Монастирські хроніки 2

Якщо цікаво, чому відразу "Монастирські хроніки-2" - першу серію писав не я, прочитати її можна тут

Знову серпень, знову сімферопольський вокзал, знову рюкзак з притканими килимком і наметом... Але цього разу рюкзак суттєво легше, на колінах — панчохи, що зтягують, а з собою, крім звичайного похідного комплекту, взяті телескопічні гірські палиці. Як показав час – вкрай корисна у будь-якому поході річ.

Цього разу маршрут зовсім інший: історичніший за природознавчий йде по заселених місцях — долинах кримських річок, і загалом — набагато простіший, ніж торішній. Та й гурт зібрався більше, ніж торік, і за час походу не зменшився, а навпаки, виріс.

Із Сімферополя електричкою вирушили до Бахчисараю. Кримські приміські поїзди більше нагадують ті, що ходять через нашу станцію, ніж, наприклад, підмосковні електрички. Ну чи можна було б уявити, наприклад, десятихвилинну стоянку електрички на станції в Підмосков'ї? А в Бахчисараї вона стоїть саме десять хвилин, і завдяки цьому ми спокійно, без суєти вивантажилися на платформу і за деякий час завантажилися в маршрутку, яка відвезла нас до ханського палацу.
Кримські маршрутки заслуговують на окрему розповідь і навіть, мабуть, на окремий жанр, який найдоречніше назватиме «комедійним трилером», але не відволікатиму читача.
У палаці я вже бував раніше, тож у це відвідування вважав за краще посидіти у дворику, в тіні тополь і подивитися на публіку. Хоча сам по собі палац цікавий — стрункий з дерева, у традиційному східному стилі, і головні його пам'ятки — не тільки оспіваний Пушкіним Фонтан сліз (про який, як майже про все в Криму, складена легенда), а й дерево на задньому дворі — чи то чинара, чи то в мечі, а вже не за шовковицю, тепер уже й не за трохи старше. Сам палац побудований в середині XVII століття, тому дереву скоро чотириста років.
Від палацу наш шлях лежав через Успенський монастир та перше на маршруті печерне місто Чуфут-Кале. Треба відразу обмовитися, що назва «печерні міста» носить дещо умовний характер: так, Кримські гори відрізняються великою кількістю печер, і напевно багато хто з них у доісторичні часи були заселені, але печерні міста були побудовані на плоских вершинах, характерних для гір Південно-Західного Криму. А природні та штучні печери використовувалися переважно як господарські та службові приміщення. Місто Чуфут-Кале залишалося заселеним набагато довше за інші печерні міста — ще в 80-ті роки XIX століття місто жило дуже активним життям, на стіні кенасу — караїмського молельного будинку — збереглася табличка про відвідання міста Олександром III.
Однак сонце вже хилилося до заходу сонця, і нам треба було швидше встати на нічліг. І, незважаючи на поспіху, табір ми розбивали вже в сутінках, а вечеряли в темряві, при світлі ліхтариків. До речі, налобний ліхтар — винятково зручна річ: руки вільні, а світить туди, куди дивишся.
Другий день розпочався зі спуску з гори Чуфут-Кале. Гори Південно-Західного Криму неможливо сплутати ні з чим: пласка вершина, крутий урвищ і пологий схил. На одному з привалів ми задумалися, чому вони саме такі, і додумалися ось до чого: Крим колись був дном моря, а ці гори були кораловими рифами. Коли рифи стали горами, за справу взялися вічні руйнівники — вода та вітер. У результаті додумалися до того, що років десь через кілька мільйонів остаточно руйнуються і існуючі урвища, і гори набудуть більш звичного для нас вигляду.
Та це до речі. Спуск був досить складний — крутою стежкою, та ще й осип під ногами — і на ньому туристичні палиці виявилися дуже доречними: чотири точки опори набагато кращі, ніж дві.
Спустилися з однієї гори і через деякий час полізли на іншу, де знаходиться інше печерне місто, Тепе-Кермен. Він куди більше підходить під визначення «печерного», тому що практично всі споруди, що збереглися, і приміщення — саме печери, природні та штучні. На сусідній горі знаходиться ще одне, дуже схоже місто — Киз-Кермен, і про сусідство цих міст теж складена легенда, де, як зазвичай, беруть участь племена, що їх суперничали, їхні вожді, які мали сина і дочку, невдала спроба весілля і, звичайно, «ганьба гір», яку гори не витримали і назавжди.
Денний перехід виявився досить складним — насамперед через те, що води на маршруті не було, допивали те, що встигли запасти напередодні ввечері в Успенському монастирі. А оскільки вийшли ми вже пізно — годині о дев'ятій ранку (на Україні, нагадаю, час на годину відрізняється від московської, тож, можна сказати, що й о десятій) — спека навалилася дуже швидко. Отже, коли вирішите пройти цим маршрутом, по-перше, запасайтеся водою, по-друге — виходьте якомога раніше, найкраще — разом із сонцем.

Метою другого переходу була долина річки Качі. Там ми завітали до дуже цікавого місця під назвою Таш-Аїр («камінь відокремився», з тюркського), де, як розповідають путівники, збереглися стародавні наскельні малюнки. Малюків, щоправда, побачити не вдалося, натомість набрали води. А перед відвідинами Таш-Аїра ми піднялися до печерного монастиря Качі-Кальйон (у перекладі — «Хрестовий корабель»). Зараз у монастирі ніхто не живе, але й покинутим його назвати не можна — судячи з залишених у церкві св. Софії ікон і свічок, відвідують його регулярно. А ще в цьому монастирі є джерело, присвячене св. Анастасії. Пити з нього, швидше за все, не варто, але вмитися в ньому після цілого дня на спеку було дуже доречно.
На нічліг ми встали на березі Качі, і з цього дня до нашої групи з восьми людей приєдналися ще троє.

На третій день ми перевалили через вододіл і пішли Бельбецькою долиною — колись центром кримського садівництва. Сади і зараз ростуть уздовж річки, але зовсім занедбані, проте яблук по дорозі нарвати вдалося. Мабуть, найприємнішим моментом дня було купання в Бельбеку, що саме по собі дивно: кримські річки, навіть найбільші за місцевими мірками, для нас, мешканців Середньої смуги, виглядають просто струмочками — вузькі, швидкі, мілководні… Але на Бельбеку, неподалік від села Танкове, чи то природно приблизно до двох. Освіжитися та перечекати спеку біля річки було дуже доречно.
Після денної стоянки ми вирушили через село Велике Садове (потім, дивлячись зверху, було смішно помітити, що Велике Садове помітно менше Малого) подивитися на руїни Сюйреньської фортеці та відвідати монастир Челтер-Коба. І фортеця, і монастир розташовані на горі Ай-Тодор, від фортеці залишилася лише одна вежа та фрагмент стіни, а монастир — потроху відновлюється, нині там мешкають два насельники. Біля монастиря — джерело із чудовою водою, але оскільки у нас у групі були дівчата, заночувати на території монастиря нам не дозволили.
За початковим планом, далі ми мали вирушити далі на південний захід — у печерні міста Мангуп та Ескі-Кермен і вийти до Балаклави, але людям захотілося потрапити до Великого Кримського каньйону. Тож наступного дня ми завантажилися в автобус, приїхали до села Соколине та звідти пішли до каньйону.

Каньйон, виточений у скелях річкою Коккозка — дуже цікаве місце: буковий ліс, пороги, водоспади, озера… Хоча «озера» — це дуже умовна назва: у кам'янистому руслі річки вода пробурила глибокі промоїни, їх назвали озерами. У каньйоні їх два — Блакитне та Чорне. Чорне озеро — по-тюркськи Кара-Голь — більш відоме як «Ванна молодості», тому навколо нього завжди збирається безліч туристів, які прагнуть поринути у його води. Однак задоволення це досить ризиковане – температура води в озері навіть улітку лише +13.

Ще одна пам'ятка каньйону — джерело Панія, мабуть, найбільше джерело в Криму: дебіт, не багато, не мало, а 230 літрів за хвилину! В інших джерелах за ту саму хвилину хіба що кухоль, у кращому разі — фляжка набіжить… Всім хороший каньйон, за винятком того, що там на нічліг вставати не можна — заповідна територія — і надто там людно.

Наступного дня ми вирушили на Ай-Петрі, мабуть, найвідомішу з Кримських гір. Перехід нічим особливим, мабуть, не виділявся — ми обійшли Каньйон праворуч, якщо судити по течії річки, спустилися в долину між масивами Бойка і Ай-Петрі і вийшли на Ай-Петринську Яйлу. Наприкінці дня підійшли до вершини Ай-Петрі, там і стали на ночівлю. Вперше за весь час у Криму звідти вдалося побачити море, а разом із ним майже весь Південний Берег від Ведмідь-Гори до Сімеїзу. Увечері влаштували невелику гулянку, і тут не можу втриматися від крику душі: будете на Ай-Петрі — ні за що, ніколи і ні за яких обставин не купуйте вино у торгашів! Під виглядом найблагородніших кримських вин вам встромлять відверту отруту.