Klosterchroniken 2

Wenn Sie sich sofort fragen, warum „Monastery Chronicles-2“ die erste Folge nicht von mir geschrieben hat, können Sie sie hier lesen

Es ist wieder August, wieder der Bahnhof von Simferopol, wieder ein Rucksack mit Matte und befestigtem Zelt ... Aber dieses Mal ist der Rucksack viel leichter, ich habe Kompressionsstrümpfe an den Knien und zusätzlich zur üblichen Wanderausrüstung habe ich Teleskop-Bergstöcke mitgenommen. Wie die Zeit gezeigt hat, ist es eine äußerst nützliche Sache für jede Wanderung.

Diesmal ist die Route völlig anders: Sie ist eher historisch als naturkundlich, führt durch besiedelte Gebiete – die Täler der Krimflüsse und ist im Allgemeinen viel einfacher als letztes Jahr. Und die Gruppe versammelte sich größer als im letzten Jahr und nahm während der Wanderung nicht ab, sondern wuchs im Gegenteil.

Von Simferopol fuhren wir mit dem Zug nach Bachtschissarai. Krim-S-Bahnen ähneln eher denen, die durch unseren Bahnhof fahren, als beispielsweise S-Bahnen. Können Sie sich zum Beispiel einen zehnminütigen Halt eines Elektrozuges an einem Bahnhof in der Region Moskau vorstellen? Und in Bachtschissarai kostet es genau zehn Minuten, und dank dessen konnten wir ruhig und ohne viel Aufhebens auf den Bahnsteig ausladen und nach einer Weile in einen Kleinbus verladen, der uns zum Palast des Khans brachte.
Krim-Kleinbusse verdienen eine eigene Geschichte und vielleicht sogar ein eigenes Genre, das man am besten als „Comedy-Thriller“ bezeichnen würde, aber ich möchte den Leser nicht ablenken.
Da ich schon einmal im Palast gewesen war, saß ich bei diesem Besuch lieber im Innenhof im Schatten der Pappeln und schaute mir das Publikum an. Obwohl der Palast selbst interessant ist – er ist aus Holz im traditionellen orientalischen Stil gebaut, und seine Hauptattraktionen sind nicht nur der von Puschkin gepriesene Tränenbrunnen (der, wie fast alles auf der Krim, eine Legende hat), sondern auch der Baum im Hinterhof – entweder eine Platane oder ein Maulbeerbaum, ich erinnere mich jetzt nicht mehr daran, aber er ist bemerkenswert, weil der Palast etwas älter ist. Der Palast selbst wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut, der Baum ist also fast vierhundert Jahre alt.
Vom Palast aus führte unser Weg durch das Mariä Himmelfahrt-Kloster und die erste Höhlenstadt auf der Route, Chufut-Kale. Es sollte sofort angemerkt werden, dass der Name „Höhlenstädte“ etwas willkürlich ist: Ja, das Krimgebirge zeichnet sich durch eine Fülle von Höhlen aus, und viele von ihnen waren wahrscheinlich in prähistorischen Zeiten bewohnt, aber die Höhlenstädte wurden auf flachen Gipfeln errichtet, die für die Berge der südwestlichen Krim charakteristisch sind. Und natürliche und künstliche Höhlen wurden hauptsächlich als Wirtschafts- und Dienstleistungsräume genutzt. Die Stadt Chufut-Kale blieb viel länger bewohnt als andere Höhlenstädte – in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts lebte die Stadt ein sehr aktives Leben; An der Wand des Kenas – dem karaitischen Gebetshaus – ist eine Gedenktafel über den Besuch der Stadt durch Alexander III. erhalten geblieben.
Allerdings ging die Sonne bereits unter und wir mussten schnell aufstehen, um die Nacht zu verbringen. Und trotz des Ansturms schlugen wir bereits in der Abenddämmerung unser Lager auf und aßen im Dunkeln im Schein der Taschenlampen zu Abend. Eine Stirnlampe ist übrigens eine äußerst praktische Sache: Man hat die Hände frei und sie leuchtet dorthin, wo man hinschaut.
Der zweite Tag begann mit einem Abstieg vom Mount Chufut-Kale. Die Berge der Südwestkrim sind mit nichts anderem zu verwechseln: eine flache Spitze, eine steile Klippe und ein eher sanfter Hang. Bei einem der Stopps haben wir darüber nachgedacht, warum sie so sind, und sind zu folgendem Ergebnis gekommen: Die Krim war einst der Meeresgrund und diese Berge waren Korallenriffe. Als die Riffe zu Bergen wurden, machten sich die ewigen Zerstörer – Wasser und Wind – an die Arbeit. Infolgedessen kamen sie auf die Idee, dass die bestehenden Klippen in einigen Millionen Jahren endgültig einstürzen würden und die Berge für uns ein vertrauteres Aussehen annehmen würden.
Nun ja, das ist übrigens so. Der Abstieg war ziemlich schwierig - über einen steilen Weg und sogar Geröll unter den Füßen - und Wanderstöcke erwiesen sich dabei als sehr geeignet: Vier Stützpunkte sind viel besser als zwei.
Wir stiegen von einem Berg ab und stiegen nach einer Weile auf einen anderen, wo sich eine weitere Höhlenstadt befindet, Tepe-Kermen. Es entspricht viel besser der Definition von „Höhle“, da fast alle erhaltenen Gebäude und Räumlichkeiten natürliche und künstliche Höhlen sind. Auf dem Nachbarberg gibt es eine weitere, sehr ähnliche Stadt – Kyz-Kermen, und es gibt auch eine Legende über die Nachbarschaft dieser Städte, die wie üblich von rivalisierenden Stämmen, ihren Anführern, die einen Sohn und eine Tochter hatten, einem erfolglosen Heiratsversuch und natürlich der „Schande der Berge“ handelt, der die Berge nicht standhalten konnten und die die beiden Städte für immer trennte.
Die Tageswanderung erwies sich als ziemlich schwierig – da es auf der Strecke kein Wasser gab, erledigten wir zunächst die Vorräte, die wir am Abend zuvor im Mariä-Entschlafens-Kloster angesammelt hatten. Und da wir schon spät losfuhren – gegen neun Uhr morgens (ich möchte Sie daran erinnern, dass die Zeit in der Ukraine eine Stunde anders ist als in Moskau, also sozusagen um zehn) – wurde es sehr schnell heiß. Wenn Sie sich also für diese Route entscheiden, decken Sie sich erstens mit Wasser ein und gehen Sie zweitens so früh wie möglich raus, am besten mit der Sonne.

Das Ziel der zweiten Überquerung war das Tal des Kachi-Flusses. Dort besuchten wir einen sehr interessanten Ort namens Tash-Air („der abgetrennte Stein“, aus dem Türkischen), wo, wie es in den Reiseführern heißt, alte Felsmalereien erhalten geblieben sind. Zwar konnten wir die Zeichnungen nicht sehen, aber wir bekamen etwas Wasser. Und bevor wir Tash-Air besuchten, gingen wir zum Höhlenkloster Kachi-Kalyon (übersetzt als „Kreuzschiff“). Jetzt lebt niemand mehr im Kloster, aber es kann auch nicht als verlassen bezeichnet werden – den Ikonen und Kerzen der Hagia Sophia nach zu urteilen, wird es regelmäßig besucht. Und in diesem Kloster gibt es eine Quelle, die der Heiligen Anastasia gewidmet ist. Man sollte wahrscheinlich nicht daraus trinken, aber das Waschen darin nach einem ganzen Tag in der Hitze war sehr angebracht.
Wir hielten für die Nacht am Ufer des Kachi an und von diesem Tag an schlossen sich drei weitere unserer achtköpfigen Gruppe an.

Am dritten Tag überquerten wir die Wasserscheide und wanderten durch das Belbek-Tal – einst das Zentrum der Krimgärtnerei. Die Obstgärten wachsen noch immer entlang des Flusses, sind aber völlig verlassen; Trotzdem gelang es uns, unterwegs Äpfel zu pflücken. Der vielleicht angenehmste Moment des Tages war das Schwimmen in Belbek, was an sich schon überraschend ist: Die Flüsse der Krim, selbst die nach lokalen Maßstäben größten, sehen für uns Bewohner der Mittelzone nur wie Bäche aus – schmal, schnell, flach... Aber auf Belbek, nicht weit vom Dorf Tankovoe entfernt, bildete sich entweder auf natürliche Weise oder wurde künstlich ein Stauwasser gebildet, dessen Tiefe etwa zwei Meter erreicht. Es war sehr angebracht, sich am Fluss abzukühlen und die Hitze abzuwarten.
Nach einem Tagesstopp gingen wir durch das Dorf Bolshoye Sadovoye (von oben betrachtet war es lustig zu bemerken, dass Bolshoye Sadovoye deutlich kleiner als Maly war), um uns die Ruinen der Festung Syuren anzusehen und das Kloster Chelter-Koba zu besuchen. Sowohl die Festung als auch das Kloster liegen auf dem Berg Ai-Todor, von der Festung sind nur noch ein Turm und ein Mauerfragment übrig und das Kloster wird nach und nach restauriert; Mittlerweile leben dort zwei Einwohner. In der Nähe des Klosters gibt es eine Quelle mit wunderbarem Wasser, aber da wir Mädchen in unserer Gruppe hatten, durften wir nicht auf dem Territorium des Klosters übernachten.
Nach dem ursprünglichen Plan sollten wir weiter nach Südwesten gehen – zu den Höhlenstädten Mangup und Eski-Kermen und nach Balaklava, aber die Leute wollten zum Großen Krim-Canyon. Deshalb stiegen wir am nächsten Tag in einen Bus, kamen im Dorf Sokolinoe an und von dort aus fuhren wir zur Schlucht.

Die vom Fluss Kokkozka in die Felsen gehauene Schlucht ist ein sehr interessanter Ort: Buchenwälder, Stromschnellen, Wasserfälle, Seen ... Obwohl „Seen“ ein sehr gebräuchlicher Name ist: Das Wasser bohrte tiefe Schluchten in das felsige Flussbett, und sie wurden Seen genannt. Es gibt zwei davon in der Schlucht – Blau und Schwarz. Der Schwarze See – Kara-Gol auf Türkisch – ist besser bekannt als „Bad der Jugend“, daher versammeln sich immer viele Touristen um ihn herum, die begierig darauf sind, in seine Gewässer einzutauchen. Allerdings ist dieses Vergnügen recht riskant – die Wassertemperatur im See beträgt selbst im Sommer nur +13.

Eine weitere Attraktion der Schlucht ist die Paniya-Quelle, wahrscheinlich die größte Quelle auf der Krim: Die Durchflussmenge beträgt nicht viel, nicht wenig, sondern 230 Liter pro Minute! In anderen Quellen, in derselben Minute, vielleicht eine Tasse oder bestenfalls eine Flasche ... Der Canyon ist für alle gut, außer dass man dort nicht über Nacht hochkommen kann – es ist ein Schutzgebiet – und es zu voll ist.

Am nächsten Tag fuhren wir nach Ai-Petri, dem wohl berühmtesten Bergland der Krim. Der Übergang zeichnete sich vielleicht durch nichts Besonderes aus - wir umrundeten den Canyon auf der Steuerbordseite, der Strömung des Flusses nach zu urteilen, stiegen in das Tal zwischen den Massiven Boyka und Ai-Petri hinab und kamen zur Ai-Petrinskaya Yayla heraus. Am Ende des Tages erreichten wir den Gipfel des Ai-Petri, wo wir übernachteten. Zum ersten Mal auf der Krim konnte ich von dort das Meer und damit fast die gesamte Südküste vom Bärenberg bis Simeiz sehen. Am Abend feierten wir ein kleines Fest, und hier muss ich aus tiefstem Herzen weinen: Wenn Sie auf Ai-Petri sind, kaufen Sie niemals, niemals und unter keinen Umständen Wein von den Händlern, die sich dort niedergelassen haben! Unter dem Deckmantel der edelsten Krimweine verkaufen sie Ihnen pures Gift.