Непал - Обитель кам'яних богів

Як свідчить офіційний девіз Міністерства туризму Непалу - «Одного разів мало!». І ось ця коротка фраза зумовила моє повернення до цю чарівну і незабутню країну, фактично після прильоту з першої поїздки до Непалу. Країну контрастів, неймовірних пейзажів, незвичайних, добрих та сильних людей. У країну, якою правлять вони вічні, могутні і незламні кам'яні боги, що простягають свої вершини високо до зірок і невпинно стежать за нами, такими маленькими і жалюгідними кошенями, які прагнуть благословення в них багатовіковій обителі.

Я знав, що повернуся до Непалу ще раз, вже під час польоту додому з Першої поїздки, я був у цьому на 100% впевнений. Пам'ять дуже цікава та незвичайна річ - як тільки труднощі закінчилися, вони геть-чисто стираються з пам'яті і там залишаються лише гарні та добрі моменти. Моменти, про які ти довго розповідаєш усім захлинаючись, роблячи їх ще більш емоційними та значущими у твоєму житті.

Так сталося і зі мною - сито моєї пам'яті пропустило через себе всі труднощі, які мені довелося подолати та пережити на треку до базового табору Еверест, все “Господи навіщо я замкнувся так високо”, “Досить мене гір” і “Я занадто старий для цього лайна”. Все негативне канули в льоту і залишило в голові тільки неймовірні, захоплюючі дух краєвиди, мої перемоги та досягнення, виконання моїх дитячих заповітних мрій.

І ось, в якийсь момент, коли спогади стали спливати настільки часто, що деякі люди вже знали мої історії напам'ять, я вирішив, що час прийшло. Та й мої постійні розповіді додали небувалого ентузіазму та інтересу до Гімалаїв моєї дівчини, для якої поїздка туди стала, як говориться, справою честі.

У виборі, як і з якою компанією летіти до Непалу, не було жодних сумнівів, а ось із вибором треку вони виникали. Нова програма з сходженням на Айленд Пік просто манила, і, я б навіть сказав, кричала на весь голос: "Давай, ти зможеш, тобі це потрібно!" Але враховуючи, що на треку до Евересту я вже був, а Айленд Пік знаходиться саме там, цей виклик я вирішив залишити на потім, а цього разу вибір упав на трек навколо Аннапурни, на ще незвіданий мною куточок Непалу.

Частина 1. Від Катманду до озера Тілічо

І ось, пригода почалася. Жуляни, рейс до Дубая, знайомство з першою частиною нашої групи, пересадка в Дубаї, на цей раз дуже коротка та комфортна (на відміну від минулого досвіду в Шарджі) і він, здався рідним, аеропорт Катманду («цей маленький приміський вокзал»). На цей раз він виявився пристойно забитий людьми (сезон трекінгу в Непалі був у розпалі), але якщо підготуватися до процедури отримання візи заздалегідь (як ми), то на все про все йде максимум 40 хвилин. Після проходження всіх формальностей та виходу з аеропорту ми дізналися ще одну новину — не лише розпочинався туристичний сезон, а й і наближався такий зненавиджений цими самими туристами сезон дощів. Нас зустрів Кирило Ясько (організатор турів, наш гід та керівник на наступні два тижні). Ми всі дружно, спочатку шльопа по калюжах, а після зайнявши місця в бусі, вирушили в так добре запам'ятався з минулим поїздки готель Friendly Home. Краєвиди викликали приємні спогади, а хаос навколо, такий несхожий на звичний європейський порядок, затягував і не давав ні на хвилину відірватися від вікна та від споглядання того, що відбувається. Одним словом, життя вирувало. Нарешті ми в готелі; перше, що захотілося зробити після розміщення - це, само собою, поїсти.

Дорогою до ресторанчиків ми зайшли обміняти долари на місцеву валюту - рупії. Візьміть до уваги один момент: вашого гаманця 100% не вистачить, щоб вмістити гроші після обміну; мені прийшли на допомога пакетики, гумка та велика кишеня. Millionaire-mode був увімкнено.

Спогади про місцеву гостру кухню ще теплилися в моїй пам'яті і в моєму шлунку. Я твердо вирішив, що почну цю пригоду саме з поїдання тих самих чилі момо, від яких спалахує ентузіазм та стілець під моїм задом. Щоб далеко не ходити, ми вирішили зайти до завідників поряд з готелем, де через відсутність знаменитих чилі момо мною був випробуваний чилі чикен бургер. Він, до речі, мене трохи розчарував, оскільки змусив випити всього-то(!) дві пляшечки так гаряче улюбленого мною пива “Еверест”, яке успішно підсербувала Оля, роблячи вигляд, що пиво саме випаровується з пляшки.

Нічна прогулянка Катмандом.

Тому що ми прибули до Непалу з невеликим запасом часу, наступний день став днем прогулянок, шопінгу та насолоди місцевою кухнею, яка Обов'язково пробудить тугу за домашньою їжею у будь-якого європейця. Так само Кирило звозив нас поза програмою до міста Бхактапур, помилуватися старовинні Непальська архітектура.

Бхактапур, як і багато інших міст Непалу, сильно постраждав від землетрусу 2015 року. Одні історичні будівлі були повністю зруйновані, інші залишилися в жалюгідному стані. Маленька бідна країна не в змозі виділити кошти для реставраційних робіт та більшість будівель просто чекають свого часу, спираючись на дерев'яні підпірки.

Колись Бхактапур був столицею королівства Малла і з XIV по другу половину XVIII ст., об'єднував під своєю владою всю долину Катманду. Саме в цей час було збудовано безліч палаців та храмів, які дійшли донині.

День пройшов дуже насичено та цікаво. Купа нових вражень та історичних місць, приємні спогади з попередньої поїздки це пробуджувало почуття справжньої пригоди та заряджало небувалим ентузіазмом. Повернувшись до Катманди, ми вирушили гуляти містом, а надвечір прибула частина групи. Після спільної вечері та знайомства ми вирушили спати, бо наступного дня нас очікував виїзд до початку треку і перший, серед багатьох наступних, ранній і важке піднесення о 5 ранку.

Ранок, збирання рюкзаків, особи, що залипли, навантаження в бусик, на годиннику. так почалася моя друга пригода в Непальських Гімалаях. Поки що все мирно дрімали, я дивився у вікно і намагався нічого не пропустити, проводжаючи поглядом кожен кущ і кожен камінь. Дорога звивистим Серпантин вела нас все далі і далі від Катманду вглиб країни. Поворот за поворотом, спуск, підйом, знову поворот та знову різко вниз; Господи, благослови людину, яка вигадала таблетки від заколисування. До речі, в Непалі дороги мають два стани — вони або є або їх зовсім ні. І ось після парочки годинників цієї дивовижної і шлунково-вивертальної каруселі ми зупинилися на обід.

Ні, це не дорогий тропічний ресторан чи заїжджене туристичне місце, яке легко знайти в путівниках Непалом, якщо такі, звичайно, є. Це просте придорожнє кафе, з самої звичайною кухнею, пластиковими стільцями та столиками - але з шалений вигляд, який дасть фору багатьом іменитим курортам. Шведський стіл: рис, локшина мівинного типу, просто пакетований чай - ось, мабуть і весь асортимент, який може запропонувати це кафе. Але милуватися краєвидами та проводити довгу дегустацію непальських страв часу не було, на нас чекав довгий важкий шлях. Після кількох годин на автобусах ми пересіли в позашляховики.

Джипи заслуговують на окремі рядки. Верхом автомобільної еволюції в Непалі вважаються позашляховики індійського виробництва, що носять гордо та гучне ім'я «Махіндра». Махіндра - це якби УАЗик переспав з богом Ганеша та в них народився син, якого вони ніколи не хотіли, але викидати дуже шкода, бо обличчя в нього добре. Так ось це механічне диво, яке ніколи не чуло слова «амортизатор» та свято вірить у те, що ресори - це верх досягнень у автомобілебудуванні, на перекачених колесах та з водієм, ледве що стирчить з-за керма, мало нас доставити до стартової точки. А їхати мало бути близько 30 км.

Дороги з десятиметровими урвищами, дощ, що зривається, часті поломки (Нам особисто довелося бачити ремонт коробки передач посеред дороги) з одного боку та запаморочливі види з іншого. Мабуть, це той момент, коли ти починаєш потроху розуміти, що вирушив далеко не за прогулянковим маршрутом і випробування тільки починаються. Саме тут до мене потроху почала повертатися пам'ять, розбавляючи приємні спогади з минулої поїздки реальними спогадами.

Як любитель усіляких гаджетів цього разу я озброївся годинником Garmin Fenix 3. На них є прикольна тулзовинка, яка обчислює вміст кисню в повітрі залежно від висоти та пише, чи є ризик гірничої хвороби. Нічого військового тут немає, прога бере нульову висоту як 100% вмісту кисню від норми, тобто. 20,9% за обсягом. Ну, і чим користувач вищий – тим його менше. Все просто. Так що готуйтеся бачити мою волохату руку з годинником протягом всього оповідання.

І ось ми на точці старту. Наша перша ночівля у лоджіях на маршрут. Тут ми попрощалися з нашими джипами та приготувалися продовжити шлях на своїх двох. До речі, на відміну від треку навколо Евересту, де перша ніч відразу познайомила мене з новим нічним другом, ім'я у якого холод, тут все пройшло досить-таки безболісно і спав я міцно та комфортно.

Ранок. З першими променями сонця в лоджію приходить життя і сонно туристи, що повзають, починають вимикати свої ліхтарі. Усі метушаться, хтось стоїть у черзі в душ, хтось намагається почистити зуби у крижаній напівзамерзлій воді, хтось уминає замовлений з вечора сніданок, а хтось уже торгується з місцевими за шапку чи пляшку коли — це незабутня і невимовна атмосфера, атмосфера початку великого пригоди. Поснідавши та поставивши на спини рюкзаки, ми нарешті вирушаємо в дорогу.

Перше, що зустрічається на шляху - це так добре відомі підвісні мости, наче артерії, що з'єднують між собою маленькі села та тисячі кольорових молитовних прапорців, покликаних захищати від зла і благословляти цю землю. Кожен колір прапора символізує одну із стихій - землю (жовтий), воду (зелений), вогонь (червоний), повітря/вітер (білий) та небо/космос (синій).

З кожним кроком приходить розуміння, що ти вже не в Непалі, ти в зовсім іншому, незвичайному, чарівному місці. Місця, де час минає інакше, де проблеми та труднощі сучасного життя зовсім втрачають сенс. Місця, де між втомою та умиротворенням лише один крок. У Якусь мить ти розумієш, що ступив в обитель кам'яних богів і весь твій шлях пройде під їхнім невпинним і невтомним поглядом.

Безліч доріг, якими нам довелося пройти, було збудовано зовсім недавно і, найцікавіше, практично без застосування будь-якої техніки. Складно навіть уявити, скільки титанічного людської праці було витрачено на будівництво простої, але в той час ж час такої важливої туристичної стежки. Адже для більшості Місцеві туристи — це основне джерело їхнього скромного заробітку.

Також наш шлях проходив через Ворота Раю. Ні, Ворота Раю — це не величезний урвище з тисячею кісток внизу. Ворота Раю — це неймовірні розмірів гранітний амфітеатр, створений колись льодовиком Аннапурни. на тлі цієї грандіозної природної «споруди» розумієш, наскільки нікчемна людина та її праці. Гімалаї – місце контрастів.

Другою точкою ночівлі на нашому маршруті було селище з гучним назвою Верхній Пісанг. І славиться він не тим, про що ви могли б подумати та пожартувати. Розташувався Пісанг на висоті 3250 метрів. рівнем моря, розділений рікою Марс'янді на дві частини - Нижній Пісанг (на правому березі) і власне Верхній Пісанг (на височині на лівому березі). Єдиною пам'яткою Верхнього Пісангу є його буддистський храм, в який ми негайно навідалися.

Але, як на мене, це не єдина і тим більше не головна визначна пам'ятка цього селища. Його головною особливістю, як і всіх маленьких сіл на нашому шляху, безперечно є гори, які привертають всю увагу і змушують геть-чисто забути про часу, зачаровуючи своєю неповторною красою.

Але день наближався до кінця. Надворі помітно похолодало. Відчувалися перші ознаки перебування на висоті. У голові трохи шуміло, пульс помітно збільшився, а звичні дії почали вимагати значно більше зусиль. Гірська хвороба стояла за рогом і єхидно посміхалася, про що попереджав, до речі, мій годинник. (і тут знову фото волохатої руки, не кажіть, що я не попереджав)

Ми перебралися до головної зали лоджії, в якій були заброньовані кімнати. За вечерею біля теплої печі, яку топлять лише увечері, не можна упустити шанс гарненько прогрітися перед холодною гімалайською ніччю. Та й атмосфера тут завжди чарівна. Десятки туристів із різних куточків землі, веселі історії різними мовами, безглузді жарти, нові знайомства, приємна втома та неймовірні види з вікна. Такий вечір складно проміняти на щось інше, повірте.

Ранок. Декілька стандартних процедур, все та ж крижана вода швидко приводила до тями, сніданок, збори та ми знов на маршруті. Наступний пункт Мананг.

У Непалі, та й не тільки в ньому, є одна проста закономірність. чим далі ти йдеш у гори, тим складніше і красивіші види, що відкриваються твоїм поглядом. Адже все добре завжди дається непросто. Перший серйозний набір висоти став тим ще випробуванням - обличчя почало повільно, але впевнено згоряти, губи обвітрюватися. Однак вигляд, що відкрився зверху, з лишком окупив усі муки.

Саме тут була лавочка, що ніби стоїть на краю світу, лавочка, сівши на яку, ти хочеш щоб час зупинився назавжди, щоб сидіти тут і вбирати все те прекрасне і вічне, що оточується тут і зараз.

Але доля туриста така, що все його життя — це рух і нам треба було продовжувати шлях. Дорогою ми проходили через кілька селищ, на яких стоїть трохи зупиниться. Називаються вони Г'яру і Нгаваль. Їхня архітектура збереглася і не змінювалася з незапам'ятних часів. Усі будиночки викладені з місцевого каменю, ті самі вузькі вулички без змін рік у рік, і люди, на обличчях яких застигла історія.

Пообідавши борщем, ми розпочали спуск у долину річки Марсіанка. Стоп, вас напевно, трохи збентежило звідки в дрімучому непальському селі борщ? Все просто: я відібрав його у своєї дівчини. Тому, як наслухавшись моїх страшних історій про їжу після першого походу, вона неабияк запаслася субліматами, що безсумнівно зіграло мені на руку. І ось вам, до речі, порада - не полінуйтеся і візьміть із собою трохи сублімованих страв. Благо на ринку у нас зараз безліч брендів, що випускають подібну продукцію. Іноді гарячий борщик здається просто манною небесною серед моря швидко приїдуть момо, далбатів і нудл супів. Але, не зрозумійте мої слова неправильно, їжа тут непогана, вона просто непальська.
Отже, долина річки Марсіанда.

Що можна сказати про це місце? Красиво та запорошено, запорошено і ще раз запорошено. Якщо не дотримуватися дистанції перед тим, хто йде попереду, то покриваєшся пилом із ніг до голови. Славне місто Мананг. Це мегаполіс, місто з населенням 1200 осіб, з магазинами, мед. пунктом і навіть кінотеатром. І не думайте, що я зараз знущаюся, ні. за місцеві мірки, це дійсно місто мрії та я згадував це чарівне місце з найсмачнішими булочками та пирогом «Снікерс» на протягом усієї подальшої дороги. Тут навіть є поштове відділення, звідки можна відправити листівку.

Ще в Мананзі ми зустріли атрибут, властивий більшості мегаполісів - щурів. І те, що першим у бій із цими вищами пекла вступила людина з ім'ям Лев, є чистим збігом, і жодним чином не пов'язане з наявністю в нього надздібностей на ім'я його. Вечір у Мананзі був звичайним, як і всі вечори в Непалі, але і в той же час особливим, знову ж таки як і всі вечори. Саме в Мананзі народилися жарти на тему пограбувань у масках Шиви та Ганеша, адже, чорт забирай, хто посміє зупинити богів? Наступного дня був днем ​​радіалки. Нас чекало Крижане озеро і висота 4600 метрів.

Для тих, хто не знає, що таке «радіалка» - це вираз, що означає прогулянку тривалістю в 1 день з поверненням до того ж місце, звідки вийшли. З набором висоти та наступним повним її скиданням для акліматизації тобто. привчання організму до розрядженого повітря.

Ранок видався похмурим і не віщував нічого доброго. Вітер, котрий ганяв зриваючий дощ, з набором висоти перетворюючий у сніг та холод. Але хтось боїться негоди — в гори не ходить. Дорогою зустріли групу російськомовних туристів, у якій все дружно підтримували повненького мужика криками - «Толик давай!!!» Приєдналися до підтримки, підтримали та рушили далі. Залізли нагору. Ах так, десь тут, на цьому самому вершині, у цьому самому тумані повинен бути приголомшливий вид на Гангапурну та Аннапурну. говориться, "не всі коту масляна".

Підйом виявився дуже непростим - висота давалася взнаки з кожним набраним метром. А погода підігравала висоті, даючи нам зрозуміти, що ми явно зайві у цьому кам'яному царстві. Благо, нагорі знайшлося укриття, де ми змогли перевести дух, сховатися від пронизливого крижаного вітру і випити трохи гарячого чаю, вдихаючи чарівний аромат якашок яка, що зберігаються тут. Навіщо зберігати щось подібне, запитаєте ви? А потім, що в умовах відсутності деревини це єдиний вид палива для обігріву.

А ось і гора тих самих паливних какуль. Мати такі запаси палива в Непалі порівняно, хіба що, з власною нафтовою свердловиною десь в Іраку.

Трохи розчаровані відсутністю гарних видів, ми вирушили вниз. Знову зустріли групу та знову підтримали Толика. Чоловік боровся до останнього, за що йому безперечний респект. І тут, як кажуть, «Той, хто шукає і знайде, має очі і побачить». Свинцеві хмари розступилися і нам відкрився приголомшливий вид на долину річки, що супроводжував нас всю дорогу назад, заряджаючи небувалим ентузіазмом і позитивом.

Повернувшись у Мананг, насамперед вирушили вечеряти біля теплої пічки, потім душ та сон. Після 13 км і перепаду висоти 1500 метрів нічого більше цих простих речей не хотілося. Наступного дня нас чекав на базовий табір озера Тілічо.

Ранок. Починається довгий і виснажливий підйом вгору. А пейзажі довкола змінюються буквально з кожним набраним метром висоти. Дерева перетворюються на кущі, кущі на траву, а потім все це зовсім зникає, поступаючись місцем каменям і льоду.

І стежка тут кардинально змінює свій формат. За селищем Шрі-Кхарка починається величезна ділянка осипів. Це відносно небезпечна ділянка, т.к. зверху раз у раз падають каміння, і роблять вони це з однією метою. потрапити тобі в голову. При цьому на вузькій стежці ледве можуть розминуться два туристи, не кажучи вже про місцевих з караванами мулів, що йдуть на зустріч.

Після 3 годин милування незвичайним та небезпечним пейзажем з перервами на видіння падаючих каменів, нашому погляду відкривається вид на базовий табір озера Тілічо. До речі, озеро знаходиться осторонь стежки основного маршруту, але попри це, походи до озера користуються дуже великою популярністю.

Сам базовий табір – це кілька будиночків-лоджій, парочка сараїв та група пастися яків. Тут немає сотень строкатих наметів, як у сезон у базовому таборі Евересту. По суті, це чергова міні-сільце і гучна назва «Базовий табір» — лише назва.

Після прибуття ми практично відразу вирушаємо спати. Підйом о 4.00 та о 5.30 старт. Настав ранок. Темрява, що пробирає до кісток холод, залиплі очі. Термоси і парочка, запасених з вечора шматочками пирога. Ідемо, освітлюючи ліхтарями шлях у темряві. І звичайно не обійтися без маленької пригоди. З вечора ми позичили у хлопців менший термос, щоб не тягнути свій півторалітровий. При спробі попити чайку на стежці маленький позиковий термос вирушив униз з урвища. Але я вирішив, що ні, так просто цей термос мене не позбудеться і вирушив на пошуки. Все та ж ніч, замерзлий схил, задишка, як у собаки після переслідування хлопчика, що вкрав яблука в саду, що охороняється нею, і страшне бажання знайти втрачене чуже майно — і це лише мала частка моїх відчуттів. Але спроба не мала успіху. Витративши 30 хвилин часу і добряче зігрівшись, я сказав термосу, що я обов'язково повернуся за ним по дорозі назад, попросив його триматися і пам'ятати, що на нього люблять і чекають. Ми побрели далі.

OlhaTrostianchuk по Дорогою знайомилася з яками. Які неохоче знайомилися з Олею. В очах юного отрока-яка читалося питання: «І не сиділося тобі вдома, дівочко?».

Сонце швидко наздогнало нас, повернувши радість на обличчя. Але підвищення Все тільки починалося, і радість була швидкоплинною.

Піднімаючись все вище і вище, почало здаватися, що вище за нас тільки зірки, а до неба можна дотягнутися рукою.

Нарешті, після 3 або 4 годин підйому ми вибралися на плато, засіяне сніг. На такій висоті дивитися на сніг, що відбиває сонячне проміння, категорично заборонено, це може спричинити опік рогівки. Знову не обійшлося без пригод – Оля забула окуляри. З цього моменту ми почали сходження «сліпого бандуриста».

Під моїм чуйним керівництвом — «Тут уперед, тут лівіше, тут правіше, обережніше - попереду мужик...» - крок за кроком ми дійшли до озера Тілічо.

24 - 26 вересня 2000 року група дайверів виконала низку занурень в озері Тілічо. Максимальна глибина занурень склала 26 м. даних, а також за даними польської експедиції 2007 року, глибина озера може досягати 150 м, підтверджена глибина – 75 м. Єдина форма життя, виявлена у водах озера Тілічо – планктон. Так що поживитися таранечкою у місцевої непальської бабусі не розраховуйте.

Далі були: обід; чай; біль голови; ненависть до проклятого білого снігу, що випалює очі; довгий шлях вниз. Ми подолали половину свого непальського шляху. Половина пригоди залишилася позаду, а попереду на нас чекали ще 8 незабутніх днів, повних подій. Але про це читайте у наступній частині статті.

Частина 2. Перевал Торонг-Ла та Мустанг

Отже, наша пригода триває. Пообідавши на озері Тілічо і вдосталь насолодившись місцевими краєвидами, ми вирушили вниз. Шлях нас чекав нелегкий і закінчувався він аж за ділянкою висипів, у селищі під назвою Шрі-Кхарка. Першою зупинкою на маршруті був базовий табір Тілічо, де на нас чекав обід і залишені перед ранковим сходженням рюкзаки.

Усю дорогу назад Діма, як і Оля до нього, намагався познайомитися з місцевими яками.

Місцеві які у свою чергу дуже не хотіли знайомитися з Дімою, як і з Олею до нього.

Але завзятість і дружелюбність беруть гору і руйнують перепони як мовні, так і міжвидові. Іскра дружби була запалена, більш-менш вдале фото зроблене та ми нарешті продовжили спуск. Дійшовши до місця, де вранці термос раптово покинув нас, я відокремився від групи і попрямував униз крутим схилом, вигукуючи голосно ім'я термоса з надією на відповідь. І ось, через якихось 20 хвилин я знайшов поранене, у вм'ятинах від падіння, тільце нашого сталевого приятеля. Операція з порятунку пройшла успішно і, до речі, чай у термосі навіть не встиг повністю охолонути — наш друг до кінця виконував свою роботу. Мораль така - не все, що впало в горах вниз - втрачено. Зустрівшись з рештою членів групи в лоджії і передавши втрати законним власникам, ми пообідали і, поставивши рюкзаки на плечі, знову вирушили в дорогу.

День був чудовий і безвітряний. Пара днів відсутності душа ставали все більш помітними і тому я суворо вирішив — яким би не був душ у Шрі-Кхарці, я в нього піду. І з цією думкою після кількох годин утомливої ​​та курної дороги я увійшов до селища. І що я побачив? Так, я побачив його! Той самий, відкритий усім вітрам, з неробочим регулятором гарячої води, під якою можна простояти трохи більше 3 секунд — душ.

Я не описуватиму всіх тонкощів мого купання, тим більше, що в горах будь-який душ — це манна небесна. Навіть якщо це будка, що продувається з тонких металевих листів, по щиколотки затоплюється водою, з одним лише окропом в асортименті, і за 5 баксів. Вичекавши чергу з бажаючих (а така є в кожен душ, яким би стрімким він не був, повірте), ця бажана процедура була проведена. Ще одна кардинальна відмінність цього треку від треку до базового табору Евересту — практично з усіма селами на маршруті є якесь автомобільне сполучення. Тому знайти в маленьких лавках такі делікатеси як Cocа-Cola, Fanta, чіпси, шоколадки тощо, не важко. Цього вечора ми мали свято: Fanta лилася річкою і Pringles хрумтіли з усіх боків. Такі ось шкідливі відлуння цивілізації тут у горах дуже піднімають настрій і бойовий дух, тому не варто відмовляти собі в цих маленьких радощах. Наступний день обіцяв бути нескладним, наскільки може бути нескладним день у Гімалаях.

Наступного дня стежка завела нас у покинуте село Верхній Кхангсар. Яка причина опустіння цього селища сказати важко. Можливо, люди просто пішли у великі селища на туристичних стежках, залишивши свої будинки та господарства. Можливо, якийсь катаклізм зігнав людей із насиджених місць.

Але яка б не була причина, через яку село кинули, на вході до неї відчувається якась зловісна та містична атмосфера цього місця. Покосивши кам'яні будиночки, порожні віконні і дверні отвори, заповнені темрявою, і вітер, що завивав між кам'яними стінами. Місце, в якому колись тепліло життя, тепер мертве.

Але відкинемо домисли та містику і повернемося до прекрасного. А саме до виду, який із цього місця відкривається на долину Мананга. Це місце немов трясовина, затягує тебе і не хоче відпускати, перетворюючи час на густу, нескінченно тягнучу субстанцію.

А ти як одурманений, хочеш віддатися цілком і повністю цій прекрасній трясовині, розтягуючи кожен вдих, наче він останній. Але ось привал закінчений і трохи вгамувавши свою спрагу прекрасного, ми йдемо далі. А далі на нас чекає березовий ліс. Ні, не той, у якому берізки галасують і білоствольні всі розуміють. Місцевий березовий ліс швидше нагадує картинку з постапокаліптичного фільму, де мертві дерева намагаються схопити випадкового мандрівника своїми чіпкими, сухими щупальцями.

Минувши це миле місце, в якому час від часу між гілок випливав образ Безрукого, що завивав про білоствольних, втративши трохи висоти, ми потрапили ... (хочете - вірте, хочете - ні) в Нірвану.

Саме таке гучне ім'я має невеликий чайний будиночок перед підйомом на основну стежку Мананг-Торонг-Ла.

Також, саме тут на моїй пам'яті була найвиразніша реклама осередку сиру, яку я бачив у Непалі. Як на мене, цей натюрморт швидше можна розцінити як «Сир вбиває», ніж інформацію про наявність цього продукту. Перепочивши пару хвилин, ми вирушили далі і з невеликим набором висоти дісталися селища Як-Кхарка, що розкинулося на висоті 4030 метрів.

Тут на нас чекав обід. А на обід були стейки з яка. І, судячи з назви селища (Як-Кхарка), місцеві які відомі далеко за його межами. Це не найсмачніше у світі м'ясо, ні. Це не найніжніше м'ясо, у нього не існує ступенів прожарки, воно не змусить вас пищати від задоволення, але це стейк, непальський стейк з яка і ви зобов'язані спробувати його.

До ночі залишався всього година шляху. Кінцевий пункт сьогодення — село Ледар на висоті 4230 метрів. Але як би високо ви не забиралися і хоч би як складний був шлях, ніколи не забувайте про романтику. І не важливо, чи це буде знайдена красива квіточка або просто ялівцеві гілки в банку з-під концентрату лимонного чаю. Важливий момент, важливий знак.

Наступний день був багатообіцяючим, а обіцяв він нам не мало не багато — 1100 метрів набору висоти. Останньою точкою цього дня був Хай Кемп, який розташувався на висоті 4925 метрів. Але перед Хай Кемпом на нас чекала ще одна приємна зупинка. Цією зупинкою було селище Торонг-Пхеді.

Як тільки входиш у це місце, що продувається всіма вітрами, до тебе долинає тонкий і чарівний аромат булочок з корицею, що виходить із місцевої лоджії-пекарні. Вибір страви для обіду став очевидним. Добре підкріпившись, ми вирушили далі — до базового табору перевалу Тронг-Ла або, як я вже називав його, до Хай Кемпа. Підйом давався вкрай нелегко, а звивистій стежці, здавалося, немає кінця і краю. Життя практично повністю залишило цю місцевість - ні куща ні травинки і навколо тільки вони, кам'яні боги, що дивляться на нас крізь вічність.

Піднявшись до Хай Кемпа, ми зіткнулися з несподіваним та цікавим явищем – з чергами. Черги були у спільній обідній залі, черги були до кімнат і навіть у туалети. А це пов'язано з тим, що цей маленький табір — єдине місце для ночівлі перед штурмом перевалу Торонг-Ла — найвищої точки всього маршруту.

Висидівши чергу, пообідавши і отримавши нарешті ключі, ми вирушили заселятися. Нам трьом (мені, Олі та Дімі) пощастило виграти в лотерею. Вся справа в тому, що на всю групу нам дісталося два номери — один на 3 особи (назвемо його «люкс») та другий на 10 (це буде «хата»). Вирішили тягнути жереб і, чорт забирай, удача посміхнулася нам. Люкс був наш.

Закинувши рюкзаки, ми вирушили гуляти околицями, спати вдень на такій висоті категорично не рекомендується. Тому, озброївшись фототехнікою, ми вирушили підкорювати місцеві височини або (як було сказано в програмі треку) пупіри. Види, що відкривалися, вражали.

І, звичайно ж, фото волохатої руки. Напис AMD Risk level на годиннику насправді з помилкою, яку трохи пізніше виправили в оновленні. Правильне формулювання - "AMS", яке розшифровується як "Acute Mountain Sickness" і перекладається "гостра гірська хвороба".

А тим часом десь вдалині лютувала гроза.

Після насиченої (але не киснем у повітрі) прогулянки ми знову попрямували до загальної зали. Вечеря, нескінченний потік жартів та боротьба з відлунням гірської хвороби — ось, мабуть, і всі основні події вечора, але не ночі. А вночі сталося таке. Згенерувавши і видавши добротну порцію жартів на тему живота Діми, що крутить, і можливих наслідків від щільно застебнутого спальника, ми всі дружно посміялися і вирушили в царство Морфея. Але, як то кажуть, музика недовго грала, і з приємного забуття мене вирвав зляканий і сонний голос Олі, який сповістив мене про чиюсь присутність у нашому люксі. На годиннику було близько 12-ї ночі і, ясна річ, цим «хтось» виявилися наші старі друзі — щури. Заспокоївши Олю, з ліхтариком в одній руці та трекінговою палицею в іншій, я заступив на своє перше нічне чергування. Сказати, що вранці я був схожий на людину, яку переїхав трактор, не сказати нічого. Почувався я приблизно так само. А пробудження було о 3 ранку. О 4-й почався наш підйом до перевалу Торонг-Ла.

Десятки ліхтариків у темряві низкою покидали Хай Кемп, прямуючи до головної точки маршруту. Поступово дрібна галька змінилася снігом, а на небі починало спалахувати світанок. Крок за кроком ми наближалися до заповітної мети. Ах так, мало не забув! Якщо раптом сили зовсім покинули вас, а в кишені завалялася зайва сотня баксів, то на перевал ви можете забратися зовсім не докладаючи зусиль і маленький мул допоможе вам це зробити.

Але що є перемога без зусиль, без страждань та болю? Напевно, це саме той шматок шляху, коли звернути назад ти не зможеш ні за які гроші світу, але сили практично закінчується, а в голові пульсує одна думка — ніколи і ні за що. Але як тільки нога ступає на заповітну висоту і груди наповнюються вдихом розрідженого холодного повітря, ти розумієш, що все це коштувало витрачених сил. Кожен крок, кожен вдих, кожне прокляття, що зірвалося з вуст — усе це варте тієї, можливо, незначної, але водночас такої великої перемоги, про яку через кілька днів ти захлинаєшся розповідати всім своїм друзям і близьким, і яку ти пам'ятатимеш до кінця своїх днів.

Якось у Джорджа Меллорі запитали: «Навіщо ви йдете на Еверест?», на що він відповів «Бо він є!». Можливо, так само з усіма, хто ходить у гори. Гори це місце, де кожен знаходить те, чого йому так не вистачає в житті. Для когось це місце, куди можна втекти від суєти та проблем, для когось це храм, з величезними кам'яними богами і на вівтар цих богів він готовий покласти все, аби боги дозволили йому ходити серед них. Хтось вказує на що він здатний, без фальшу, без дешевих понтів, день за днем ​​доводячи собі та всьому світу, що «я можу все». Хтось приходить сюди, щоб піднятися на саму вершину і, можливо, дотягнутися до зірок. Кожен має свої причини. Але всіх нас поєднує одне: повторюючи Джорджа Меллорі, ми йдемо в гори, бо вони є. Ми їх любимо, і вони роблять нас по-справжньому щасливими.

Минулого разу, коли я був у Непалі, я дуже хотів зробити фото у стилі Скотта Фішера із фільму «Еверест». Скотт, у виконанні актора Джейка Джілленхола, сидів у базовому таборі Евересту в трусах, окулярах, черевиках і непальській шапці, попиваючи кав'ярень і пропонуючи Робу Холлу сісти та кліматизуватися. Але відсутність сонця, стільця, кави і холод, що пробирає до кісток, не дали мені цього зробити. Тому, вирушаючи до Непалу вдруге, я дав собі слово, що зараз я зроблю це незважаючи ні на що. І це зробив.

Замислюйте і робіть дурниці, дурниці, які підніматимуть настрій і підштовхуватимуть до нових безумств протягом усього життя. А якщо не вийшло — не здавайтеся, адже завдяки таким маленьким безумствам світ стає не таким нудним.

Підкоривши перевал Торонг-Ла і насолодившись фантастичними краєвидами, ми вирушили вниз, але на цьому наша пригода тривала. На відміну від треку до Евересту, де дорога назад проходить точно тим же маршрутом, кільце навколо Аннапурни, як можна зрозуміти з назви, щодня несе нам нові місця та нові враження. Звивиста стежка вела нас у селище Раніпаува. Сніг знову поступився місцем дрібній гальці та чагарнику, а десь вдалині виднілося загадкове королівство Мустанг.

З кожним втраченим метром висоти ставало легше дихати, і з кожним кроком я набирав сили. Рюкзак уже не здавався таким важким, і ноги несли мене вперед. І ось після кількох годин подорожі на горизонті з’явилася долина Муктінатх і село Раніпаува.

Долина Муктинатх — священне місце як для індуїстів, так і для буддистів. У долині розташована велика кількість храмів та монастирів, найбільш відомий з яких носить однойменну назву - Муктинатх. Індуїсти називають це місце Мукті Кшетра, що означає місце порятунку душі. Також це місце є однією з 51 Шакті пітх (центр поклоніння Шакті). Буддисти ж дали йому назву Чуміг Гьяца, що по-тибетськи означає «сто священних вод» і для них ця долина вважається місцем з'єднання 4 стихій — вогню, води, повітря та тверді. Словом, з якого боку не глянь — важливе місце, потрібне місце.

Після заселення в готель ми отримали можливість кинути рюкзаки, переодягнутися у відносно чисті речі та вирушити на прогулянку цим магічним місцем. Першим місцем, яке ми відвідали, була статуя Будди. Дорогою до неї ми зустріли десятки паломників, які приїжджають у це місце з усього Непалу та Індії.

А ось і ті самі 108 джерел. За легендою, якщо здійснити омивання в кожному з джерел, то карма стане чистою, як сльоза немовляти. Але відсутність плавок і погода, що явно не сприяє купанню, не дали цьому дійству відбутися.

Насолодившись місцевими видами і надихавшись пахощами, ми вирушили на вечерю до якогось закладу, а точніше, растаманський guest house «Боб Марлі». Якщо ви коли-небудь опинитеся в селі Раніпаува — неодмінно завітайте до цього місця. Відмінна їжа, холодне пиво та прекрасна атмосфера чекають на вас. Знаю, звучить як гасло з дешевої рекламки, але це насправді так. Після вечері був душ і сон, у більш-менш м'якому та теплому ліжку, без щурів та сторонніх шумів, без головного болю та тахікардії.

Ранок порадував несподіваним снігом, який до невпізнання змінив навколишні краєвиди. Кажуть, що за ніч на перевалі випав такий дощ, що його тимчасово закрили, і нам, хто встиг подолати його перед штормом, дуже пощастило. У цьому містечку, до речі, підійшла до кінця пішохідна частина нашого маршруту. Далі був довгий спуск на автобусі гірськими дорогами до міста Покхара з кількома цікавими зупинками. Вранці, зібравши рюкзаки, ми поїхали на місцевий автовокзал і зафрахтували собі цілий автобус; Після останніх поглядів на перевал Торонг-Ла коробка з мотором, повна нас і наших рюкзаків, вирушила в дорогу.

Місцевість навколо знову набувала фарб. Наш шлях лежав через стародавнє царство Мустанг. Колись давно вихідці з Тибету дали цим місцям ім'я Мун Тан, що в перекладі з Тибету означало «родюча рівнина». Європейці ж з часом перетворили тибетське Мун Тан на Мустанг. Мустанг вважається закритим королівством і перепустка туди коштує пристойних грошей. Але невеликий шматочок цього королівства нам все ж таки вдалося побачити.

Першою зупинкою тут було невелике село Кагбені, а першим місцем, куди ми вирушили — один із місцевих буддистських храмів Гомпа Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Лінг, монастир, заснований 1429 року.

Саме ж село Кагбені – місце унікальне. Це село немов вирвали з минулого без жодної зміни. Раніше Кагбені мала важливе стратегічне значення, будучи пропускним пунктом у Верхній Мустанг. Через селище йшла торгова дорога, що з'єднує Індію з Тибетом.

Село будувалося як укріплений населений пункт, до наших днів зберігся форт, що височіє в центрі Кагбені. Зізнатися відверто, непальські форти зовсім не схожі на всі форти, які мені довелося зустріти і, не прочитай я про те, що це форт ніколи б і не здогадався.

Після дозволу іноземцям доступу до Нижнього Мустангу важливу роль у житті села став відігравати туристичний бізнес.

Також на вулицях села можна зустріти цього чоловіка. Не лякайтеся, це Кхені - пожиратель духів, що належить до релігії Бон і оберігає село від злих духів. Десь у селі є і його дама, але, на жаль, нам не вдалося знайти її.

Вдосталь насолодившись краєвидами і нагулявшись селом, ми повернулися в наш делюксовий (як випливає, звичайно ж, з напису на задньому склі) автобус, підібрали ще одну групу туристів і вирушили далі.

Дорога (яка в більшості місць будується і об'їжджати її доводиться безпосередньо руслом) тягнеться вздовж долини річки Калі Гандакі.

Наступною зупинкою було селище Джомсом на висоті 2720 метрів. Джомсом – це адміністративний центр району Мустанг. Тут навіть знаходиться невеликий аеропорт, з якого виконуються регулярні рейси до Покхари (час польоту – близько 20 хвилин). Аеропорт працює тільки вранці, тому що вдень у долині Калі-Гандакі піднімається сильний вітер, що унеможливлює авіаперевезення.

Поступово за вікном похмурі скелі, пил і каміння поступилися місцем буйної зелені, що огортала все і вся навколо. На зміну вітру, холоду, снігу та розрідженому повітрі прийшли вологість, вогкість та задушлива спека.

Кінцевим пунктом нашого маршруту було селище Татопані на висоті всього якихось нещасних 1190 метрів. Він відомий своїми гарячими джерелами і ми мали намір їх відвідати.

На жаль, на радощах від релаксу в гарячих джерелах з крижаною пляшкою пива, я зовсім забув зробити фото цих джерел і позичу його з опису треку на сайті outdoorukraine.com. Після довгого та виснажливого пішого переходу та трясіння по курних дорогах у старому автобусі, після безсонних ночей та нескінченних спусків та підйомів, після війни з щурами та холодом, це місце здається найкращим курортом на землі. Лежачи в теплій воді і насолоджуючись пляшкою заслуженого холодного пива, починаєш і справді вірити в існування Раю. Такого простого і нехитрого Раю. Після всіх пережитих труднощів ти починаєш розуміти, як насправді мало потрібне для щастя.

А далі - Покхара та Катманду. Але, щоб вас не втомлювати довгою розповіддю, я розповім у третій, заключній частині моєї історії.

Частина 3. Покхара та Катманду

Ми продовжували наш шлях до міста Pokhara. Вибоїсті гірські ґрунтові дороги змінилися асфальтом. Гори за вікном ставали все нижчими і зеленішими, а повітря все жаркіше і вологіше. Дорога обростала першими ознаками цивілізації: то тут, то там виникали придорожні будиночки з магазинами, СТО з замурзаними непальцями, що перебирали двигуни прямо на землі, і десятки вантажівок, що везли свої вантажі на всі точки Непалу.

Після прибуття до Покхари, перше, що впадає у вічі — це чистота. За порівнянням з Катманду, в Покхарі якось навіть непристойно чисто. Це, звісно ж, не вилізані вулички європейських міст, але ж ми й не в Європі. Тут на порядок менше проводів, що закривають небо і глушать GPS сигнали, менше пилу, що липне до всіх відкритих ділянок тіла, більше зелені і менше настирливої ​​та незрозумілої реклами. Одним словом – курорт. До речі, Покхара - третє за чисельністю населення місто в Непалі (населення близько 300 000 чоловік).

Заселившись в готель і (саме собою) одягнувши найсвіжіше і найчистіше з того, що погано пахне і брудного, ми навідалися в їдальню; хоча ні, мабуть, це місце за місцевими мірками тягнуло навіть на ресторан. За обідом ми пізнали один з головних принципів буддистів, за якими живуть люди в Непалі і зветься він «Непалі тайм». Розповім коротко: ви замовили 6 обідів, різних, вам приготували три, неквапливо винесли, поставили на столи і тут настає «Непали тайм». Усі кухарі, офіціанти (і мені здалося, що навіть менеджер готелю) збираються в купку, дивляться на блідолицих, щось активно обговорюють та хихикають. Люди, що залишилися, починають дивуватися: де ж їх їжа і чому ніхто не готує її? Починають кликати офіціанта, намагатися пояснити йому спочатку ввічливо, а потім і не дуже — де моя їжа? На що той знизує плечима, розгублено плескає очима і говорить з усмішкою на обличчі «Готується», вказуючи на кухню, з якої стирчать смагляві усміхнені обличчя кухарів. Причина, як і коріння цієї традиції, не відкрилося досі жодному блідолицевому. Можливо, непальцям просто подобається спостерігати як нервують туристи, прикрашаючи свої обличчя різними відтінками гніву, адже вивести із себе смаглявого непальця вельми й непросто, буддизм і всі справи.

З горем навпіл ми закінчили обід і вирушили на прогулянку. Першим місцем у нашому маршруті стало озеро Пхева, довкола якого, власне, і розташувалася Покхара. Це озеро друге за величиною в Непалі, його площа становить приблизно 4.43 км², а максимальна глибина - 22.8 м. Основною розвагою тут є човнові прогулянки, також човен - це єдиний спосіб дістатися до невеликого острівця посеред озера, на якому розташувався храм Варахи. Храм був зведений на честь бога Вішну (верховного бога індуїстського), а точніше, однієї з його реінкарнацій – Варахи, звідки і назва. І саме туди взяла курс наша маленька флотилія.

Збудовано святилище у вигляді пагоди. Існує легенда, згідно з якою одного разу Вішну прийшов у місто під виглядом мандрівника. Він стукав у всі двері, але тільки в одному будинку, де жила бідна родина, йому запропонували дах та вечерю. Бог розгнівався і занурив усе місто під воду, створивши тут озеро. І тільки один острівець, де стояв будинок добрих людей, що притулили його, залишився сушею.

Щодня до храму стікаються сотні непальців, щоб отримати благословення у жерців. У вихідні дні у храмі проводиться жертвопринесення тварин та птахів. Навіть не питайте мене щодо людей, це Непал, тут може бути все, що завгодно. Жартую, сподіваюся, що жартую, не впевнений, але все дуже на це сподіваюся.

Поблукавши ще трохи островом, ми повернулися до човнів і знову ковзали по водній гладі. Наступною зупинкою нашого сьогоднішнього маршруту була Ступа Миру.

Ступа побудована на горі висотою 1103 м над рівнем моря і щоб дістатися до неї, вам доведеться трохи попітніти. Якщо ви почнете свій підйом з боку озера, як це зробили ми, то до вершини вас поведуть старі застарілі сходи, що потопають у буйній зелені. Підйом займе близько 20-30 хвилин, ви витратите близько 1-2 літрів води і 2-3 літрів поту, що зійшов.

Ступа Світу – це буддійська ступта, створена для єднання людей усіх рас та віросповідань у пошуках миру та спокою. Більшість таких ступів було побудовано під керівництвом Нітідацу Фудзії — буддистського ченця з Японії. Зустріч з Махатмою Ганді в 1931 році так надихнула Фудзія, що він вирішив присвятити своє життя пропаганді ненасильства. У 1947 році він почав будівництво Ступ Миру по всьому світу. Перші пагоди були зведені в Хіросімі та Нагасакі на згадку про ядерну бомбу цих міст. Ступу світу в Покхарі прикрашають чотири статуї Будди, кожну з яких привезли з іншої буддійської країни. Статуї встановлені симетрично та географічно дивляться північ і південь, захід та схід

А ще зверху відкривається просто фантастичний краєвид на озеро та місто. Також тут є кафе, де ви можете взяти чашку чаю і поспішаючи насолодитися навколишніми пейзажами.

Після спуску вниз ми одразу вирушили до ще однієї відомої пам'ятки Покхари — печер Gupteshwar Mahadev. Від Пагоди Миру до печер приблизно 3 км. пішки цей маршрут займає близько години часу. Вхід у печери виконаний у формі гвинтових сходів.

Назва печери Гуптешвар Махадев перекладається як «прихований бог». Її вік досягає 5000 років, що робить її найстарішою на території Південно-Східної Азії. Це ланцюг пов'язаних між собою великих та маленьких печер. З'єднані вони вузькими переходниками. Приблизна довжина печери – понад 3 км. Місцеві жителі вважають її своєрідним підземним храмом бога Шиви, де зберігається символ так званої божественної сили печери — фалічний символ Шиви. Довгий час Гуптешвар Махадєв був покинутий. Але в XIX столітті його знову відкрили та зробили місцевою пам'яткою.

Насправді, нічого особливого в цих печерах не побачити — темно, сиро, душно, капає зверху, чвакає знизу — якось так коротко можна описати переживання від цього місця. Можна сказати, що печери Гуптешвар Махадев є більш визначною пам'яткою «для галочки».

Погулявши печерами, ми вирушили до виходу. Дорогою назад Діма знову став заводити собі нових друзів. Цього разу жертвою його чарівності впав бог Ганеша.

День наближався до кінця і ми вирушили додому. Вечеря, душ і сон - ось, мабуть, і все, чим хотілося закінчити цей вечір. А наступного дня на нас чекав невеликий екстрим у вигляді параглайдингу. Агенств, які пропонують свої послуги, у Покхарі кілька. Вартість такого задоволення 60 $. І ось: ранок, збори та бусик, який везе нас до стартової точки по звивистих дорогах. У вікні раз у раз миготять злітають з вершини пагорба «крила». Після прибуття до стартової точки нас познайомили з нашими пілотами, видали спорядження та провели короткий інструктаж. Один за одним, мої товариші злетіли в небо і ось настала моя черга. Але вітр мав на мене інші плани. Запам'ятайте, якщо хтось скаже вам, що параглайдин – це легко і всі злітають із першого разу – не вірте. І ось вам докази.

Але здаватися я не планував. Вибравшись із кущів і знову піднявшись на пагорб, я приготувався до другої спроби і, слава Богу, вона була вдалою. Долина Покхари вважається одним із найкращих місць для праглайдингу, причина дуже проста – зверху відкривається фантастичний вигляд.

Політ триває близько 30 хвилин і перші 25 з них просто неймовірні - озеро, що горить на сонці, мирно розкинулося і потопає в зелені місто і красиві краєвиди гір навколо. Але останні 5 хвилин перетворюють мирну прогулянку на шалену карусель. Якщо ви снідали - ви зробили це даремно, тому що, даю гарантію, ви повернете все, що з'їли. Після приземлення мій шлунок хотів тільки одного – повернути мені все, що я дбайливо вранці вклав у нього. Обличчя моє нагадувало біле полотно. Трохи оклимавшись у номері готелю, ми вирушили на останню прогулянку містом. Шопінг, сувеніри та обід, а потім довга та втомлива дорога до Катманди. Від Покхари до Катманду всього 204 км, але за часом ця відстань може зайняти від 6 до 8 годин. Причина дуже проста – пробки. У Непалі вони можуть тягтися на десятки кілометрів. Викликано їх другою поширеною проблемою в цій країні — відсутністю доріг. Як я вже писав раніше, у Непалі у доріг є два стани: або вони є або їх немає. Але не слід забувати про те, що їх ще можуть будувати або ремонтувати. У результаті, в готель ми потрапили за північ і одразу вирушили спати. Наступного дня на нас чекала екскурсійна програма Катманду. І першим місцем наступного дня став так званий Мавповий храм або Сваямбунатх. Сваямбунатхх – буддійський храмовий центр та поселення на околиці Катманду. Чому ж він називається мавпою, можете спитати ви? Та тому що:

У храмовому гаю на схилах гори мешкає велика кількість диких мавп, яких підгодовують паломники та служителі храмів. Іноді ці хлопці, не соромлячись, можуть обчистити туриста якщо помітять щось смачненьке або їм просто сподобається якась брязкальце, що весело поблискує на ньому. Пам'ятайте, за цими милими волохатими мордочками і добрими всерозуміючими очима ховаються справжні бандити і бунтівники, що спритно орудують п'ятим пальцем.

Але дамо спокій місцевий криміналітет і повернемося до храму. Стародавні рукописи свідчать, що цар Ашока відвідував це місце 2000 років тому, а король Манадева особисто керував будівництвом храму в 460 році нашої ери. До XIII століття Сваямбунатх перетворився на великий буддистський центр. У 1346 році полчища мугалів, що вторглися в Непал, вихідців з Бенгала зруйнували ступу, намагаючись знайти в ній золото. У період правління королів династії Малла ступа та весь храмовий комплекс зазнали значних змін та реконструкції.

Легенда свідчить, що колись долина Катманду являла собою озеро, а Мавп'ячий пагорб, який сьогодні вінчає ступа Сваямбунатх, був островом. На цьому острові знаходилася кришталева Ступа, що самовиникла («Сваямбу» означає «самовиниклий»). Вона виникла спонтанно з насіння лотоса, який кинув у це місце початковий Будда. Одного разу Манджушрі побачив її на шляху з Ву Тай Шань до Непалу. Він був так захоплений цією ступою, що подумав, як зробити так, щоб паломники могли відвідувати її. І він розрубав гору мечем і за чотири дні вода вийшла з долини, утворивши Озеро Мадара в районі Чобар на Південному Сході Катманду, що знаходиться на шляху до Парпінгу.

Біля підніжжя Ступи розташовується величезний дордже (ваджра), що символізує Дхармадхату у формі мандали Манджушрі. Дордже - це священна зброя, палиця, жезл або скіпетр, що використовується в буддизмі Тибету як символ вищої влади і правосуддя, «камінь благородний». Він був створений і поміщений сюди за правління короля Пратапа Малла.

Вдосталь нагодувавши мавп і натрапивши серед сотень паломників, ми вирушили в не менш популярне місце в Катманду — храм Пашупатінатх. Пашупатинатх - великий храмовий комплекс індуїзму, що розташований по обидва боки річки Багматі на східній околиці Катманду. Він вважається найважливішим у світі святим храмом Шиви. Щодня до храму сходяться тисячі паломників з усього світу, переважно з Непалу та Індії. Цього разу в Пашупатінатх ми вирішили зайти з тильного боку, сподіваючись на безкоштовний вхід.

Але наше проникнення було зупинено групою військових. Ні, причина зовсім не в тому, що це місце так старанно охороняється від настирливих безбілетників. Просто цього дня до Катманди прилетів індійський прем'єр-міністр і якраз у цей час вирішив відвідати храм. Загалом солдати наказали чекати і наше годинне очікування допомогли скрасити старі друзі — мавпи.

Пара пачок печива знищена, а ми й не помітили, як пролетів час. Військові відкрили стежку, ми продовжили наш шлях, і ось знову знайомий запас смаженого м'яса, який так запам'ятався з минулої поїздки. Справа в тому, що вздовж річки розташовані постаменти для похоронних багать. Так-так, ви не дочули: як би це не звучало огидно, але запах BBQ виходить саме звідси. Біля храму розташований будинок тих, хто чекає смерті, куди приходять старі, і живуть там останні тижні під наглядом астрологів, які точно визначають момент їх смерті (ну, принаймні, на їхню точність жоден спалений поки не скаржився). На північ від мосту спалюють представників вищих каст, спеціальний постамент для членів королівського роду. На південь від мосту – постаменти для низьких каст. Похоронний ритуал досить складний, правильне виконання сприяє правильному переродженню в наступній реінкарнації. Після спалення порох пускають вниз річкою. Незалежно від того, з якої касти порох - вибачте, річка одна для всіх. У Багматі, як у Ганзі, купаються для ритуального очищення, але я б вам це не рекомендував. Там же омивають мертвих перед похованням. Рікою пускають речі, які нижче виловлюють Садху.

До речі про Садха. Діма потоваришував і з ними. Садху - термін, яким в індуїзмі та індійській культурі називають аскетів, святих і йогінів, що більше не прагнуть здійснення трьох цілей життя індуїзму: камі (чуттєвих насолод), артхи (матеріального розвитку) і навіть дхарми (боргу). Садху повністю присвячує себе досягненню мокші (визволення) за допомогою медитації та пізнання Бога. Садху часто носять одяг кольору охри, який символізує зречення.

Як на мене, ці хлопці просто ледарі і грязнули, але, як то кажуть, «кожному своє». Та й що блідолицій на зразок мене може знати про високе. До речі, саме тут наша безкоштовна пригода закінчилася. Один місцевий хлопчина побачив, що у нас немає квитків, побіг і здав нас охороні, а та у свою чергу змусила їх придбати. Що вдієш — віддали кревні рупії і рушили далі. На території комплексу є храми, куди закрито вхід для неіндуїстів. Ось вам і рівність, і братерство, і бла-бла-бла. Наприклад, ось у ці чудові розписні ворота тебе не пустять, навіть якщо ти дуже віриш у Шиву, обличчя блідувато.

З іншого боку річки — 11 маленьких храмів Шиви з лінгамами, за якими стоять галереї шиваїстських лінгамів та йоні. Лінг - в давньоіндійській міфології та деяких течіях індуїзму символ божественної чинності, тобто. іншими словами, дітородний орган Шиви. Загалом у комплексі 108 лінгамів. Писуннє царство, словом.

Побродивши храмом і сповна насолодившись ароматом шашликів, ми поринули в орендований бусик і по галасливих і курних дорогах Катманду вирушили до наступної точки нашого туристичного маршруту. Нею стала, так-так, знову храм (як ви здогадалися?) — ступа Боднатх.

Райончик навколо ступи кардинально відрізняється від Катманду. Як не дивно, він нагадує квартал у якомусь невеликому європейському містечку. Тут відносно чисто, немає божевільних сплетень проводів, будинки пофарбовані та акуратні. Якщо не вірите - дивіться самі:

І, для порівняння, сусідня зі ступою вулиця:

Боднатх вважається основним центром буддизму Тибету в Непалі. Ступа побудована VI столітті, і часто згадується в історичних документах. Через Боднатх лежав шлях із Тибету до Індії, і тут зупинялися багато паломників. Ступа являє собою просторову мандалу, основу символізує землю, напівсферичне склепіння - воду, шпиль з 13 сходинок (за кількістю кроків до Нірвани) - вогонь, парасолька - повітря, а бельведер, що вінчає все, - небо.

У нашому списку залишалася лише одна, остання зупинка – площа Дурбар. Слово «Дурбар» при дослівному перекладі з непальської означає: “прилегла до палацу (придворцова, палацова) територія”. Така назва площі є абсолютно логічною, адже спочатку вона розкинулася біля старого королівського палацу.

Датою спорудження палацової площі вважається XVII-XVIII століття. У 1934 році площі було завдано величезних збитків землетрусом. Більшість будівель було реставровано і в 1979 році вся палацова площа була внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

А потім була прощальна вечеря і остання ніч у запорошеному і галасливому Катманду. Подорож добігала кінця. Ми сиділи в невеликій кафешці неподалік нашого готелю, їли так набридлу непальську їжу, пили пиво «Еверест» і згадували наші недавні пригоди, а вранці літак забрав нас усіх додому, далеко-далеко за обрій. Непал вдруге підкорив моє серце, зайнявши ще більше місця. Чарівний світ, в якому живуть ті самі кам'яні боги, що приховують свої вершини далеко за хмарами і допомагають відважним мандрівникам, які ризикнули кинути їм виклик, знайти себе. Непал знову здивував і зачарував, закрутивши в лихому вихорі контрастів. І мені здається, якщо мені доведеться побувати тут втретє (а в цьому я нітрохи не сумніваюся), цій маленькій чудовій країні, як і раніше, буде чим мене підкорити.