Alpinist equipment - Ukrainian

Успішність і безпека кожного сходження значною мірою залежить від забезпечення альпіністської групи високоякісним спорядженням. Це спорядження має бути виготовлене з міцних матеріалів, точно відповідати технічним умовам, і обов'язково ретельно перевірено. Весь одяг підбирається відповідних розмірів і добре підігнаний. Куртка, штани, светр, білизна досить вільні і не обмежують рухів, але в той же час не дуже широкі.

Весь одяг альпініста має бути досить теплим. Штормовий костюм повинен добре захищати від вітру та вологи, пропускаючи в той же час випаровування тіла. У горах кожен зайвий кілограм ваги сповільнює темпи просування альпіністів і викликає передчасну втому. Тому спорядження має бути виготовлене з найлегших за вагою матеріалів. Комплект спорядження повинен відповідати запланованому маршруту.

Альпіністу, який проводить свою щорічну відпустку в горах, слід обзавестися власним спорядженням, що відповідає всім цим вимогам.

Льодоруб

Льодоруб нагадує на вигляд кирку, він служить опорою при просуванні по льоду і фірну. Льодорубом вирубують сходи, промацують поверхню льодовиків та снігових полів, ним користуються для охорони на крижаних, фірнових та снігових схилах (рис. 2).

Льодоруб складається з голівки (А-Б), рукоятки (В) та штичка (Г). Головка має дзьоб (Б) та лопатку (А), виготовляється, як і штичок, з якісної сталі.

Кінці дзьоба, лопатки та штичка повинні піддаватися гартуванню. Дерев'яна рукоятка має овальну форму і виготовляється з добірного ясеня з прямими шарами без сучків, для міцності просочується гарячою олією. Рукоятка опоясана металевим кільцем, що ковзає, з прикріпленим до нього темляком, в який альпініст простягає руку.

Рис. 2. Ледоруб

Довжина темляка близько 25 см, темляк повинен бути завжди туго затягнутий, щоб альпініст не міг випустити кригоруб. Вага льодоруба-1-1 1/2 кг. Довжина-800-900 мм. Для вибору собі льодоруба по зростанню альпініст ставить льодоруб поряд із собою, спираючись на нього трохи зігнутою рукою. Кригоруб повинен бути врівноважений на третину своєї довжини, рахуючи від головки. Треба стежити, щоб клюз і штичок завжди були добре заточені. Перед кожним сходженням слід перевірити, чи не перетерся темляк у місці прикріплення до кільця. Для кращої безпеки темляка робиться бляшаний обідок у вушці кільця.

Слід обережно користуватися льодорубом під час ходьби морени. Тут можна легко поламати кінець кригоруба, випадково заклинивши його між камінням. Коли кригорубом не користуються, слід тримати його багнетом вперед і вниз, щоб не зачепити того, хто йде. При лазіння по скелях найкраще носити льодоруб у рюкзаку головкою вниз. Крім звичайних льодорубів, для складних маршрутів, пов'язаних з подоланням крижаних стінок, застосовують також льодоруби з укороченою рукояткою: ними зручніше рубати сходи вгору.

Кішки

Тільки застосування кішок дозволило альпіністам впевнено підніматися крутими крижаними і фірновими схилами. Найбільш зручні десятизубі кішки, що складаються з двох ланок та виготовлені з якісної сталі (рис. 3). Вага однієї пари 1-1,2 кг. Один зуб кішок при випробуванні на міцність має витримувати вагу до 80 кг.

Рис 3. Кошки

Зуби кішок повинні мати чотиригранну форму. Товщина їх біля основи — 8—10 мм, довжина—40—50 мм, два середні зуби дещо коротші (на 3—4 мм). Зуби повинні бути розставлені широко і на однакових відстанях одні від інших по довжині черевика, зуби повинні знаходитись під краєм підошви, не видаючись за носок та каблук. При такому розміщенні зубів менше налипає сніг. Кінці зубів гартуються, весь корпус їх залишається в'язким і пружним. Кішки повинні бути добре пригнані по взуттю. Зуби повинні бути завжди ув'язнені. Не можна обмежуватись заточуванням кінців зубів. Заточування робиться таким чином, щоб зубці зберігали свою конусну форму по всій довжині. Слід надавати кінцям зубів після заточування форму лопаточки не ширше 2-3 мм.

Кішки прикріплюються до черевика регулярним кріпленням з пряжками або гнотом. Рекомендується обидва кінці ґнота пришивати до кільця біля задника кішок. Шнурівка стягується на підйомі ноги окремим шматком ґноту, не надто туго, інакше утруднюється кровообіг і нога мерзнутиме.

Вузли зав'язуються із зовнішнього боку черевика, і треба стежити, щоб із цього боку не бовталися "хвости". Через 10-15 хвилин після надягання кішок, а також перед небезпечними місцями та перед спуском альпініст перевіряє міцність шнурівки.

Під час перенесення кішок у рюкзаку їх вкладають у спеціальний чохол з фанерним або бляшаним дном. Рекомендується також обгортати кішки шматком щільного брезента, прогумованої тканини або повсті, використовуючи їх на ночівлі як підстилку. Рекомендується на великі сходження брати напилок.

Мотузка

Мотузка є невід'ємною частиною спорядження альпініста. Він забезпечує безпеку і є незамінним елементом для більшості технічних засобів. Більш детальні вказівки щодо користування основними та допоміжними мотузками, прусськими петлями та кільцями наведені в розділі «Користування мотузкою».

Мотузки діляться на плетені та кручені. Найкраще користуватися крученою мотузкою як міцнішою. Матеріалом для виготовлення мотузки можуть бути: довговолокниста прядиво, лляна нитка, морська трава або, що значно гірше, довга бавовняна нитка. Мотузка з цієї нитки розтріпується на окремі волокна і незабаром втрачає свою міцність.

Основна мотузка має діаметр 12-14 мм і повинна витримувати при випробуванні на розрив 850-1200 кг, що відповідає десятиразовій вазі людини. Мотузка має бути досить еластичною і м'якою. Звичайна довжина її 25-30 м, для складніших маршрутів застосовують мотузку в 40 і більше метрів. Хороша мотузка майже не вбирає вологу і швидко просихає. Середина її відзначається постійною кольоровою міткою для швидкого знаходження цього місця при зв'язуванні, спуску "дюльфер" та інших прийомах.

Мотузка вимагає ретельного догляду та акуратного поводження. Вимоклу мотузку треба ретельно просушити у розтягнутому вигляді. Перед виходом заняття, тим більше перед сходженням треба перевірити всю мотузку. Ніколи не слід ставати на мотузку черевиками і кішками, мотузку треба оберігати від каміння, що падає, не давати їй тертися об гострі скелі, згладжуючи їх скельним молотком або підкладаючи під мотузку м'які предмети.

Допоміжна мотузка-репшнур робиться з такого ж матеріалу, як і основна, але її діаметр 6-8 мм; вона має витримувати на розрив 400-600 кг. Довжина кінців трохи більша, ніж у основної мотузки. З цієї мотузки зав'язують кінці для петель Прусика, стремен і кілець.

При переході по лавинних ділянках останній із зв'язки прив'язує до пояса лавинний шнур, який тягнеться до снігу. Довжина шнура – ​​25 м, товщина – 3 – 4 мм.

Шнур робиться червоного кольору, він значно легший за звичайну мотузку; якщо альпініста засипала лавина, то шнур зазвичай залишається лежить на поверхні.

Карабін та гаки

Карабін служить проміжною сполучною ланкою між гаком та мотузкою; він полегшує користування мотузкою та гачами. Карабіни виготовляються з якісної пруткової сталі. Для вдягання мотузки вони мають клямку з пружиною. Карабіни повинні витримувати на розтяг 1200-1500 кг. Існує кілька типів карабінів. На скелях рекомендується застосовувати карабіни овальної форми, на льоду - грушоподібні. Розмір карабіна-100Х50 мм, товщина прутка-10-11 мм.

Рис. 4. Скальные крючья

Гачки забиваються в лід і в тріщини скель для охорони та для створення додаткових точок опори на крутих, важких ділянках колії.

Скельні гаки (рис. 4) забиваються в тріщини скель. Ці гаки діляться на два типи: для горизонтальних та вертикальних тріщин. Кожен з цих типів має кілька розмірів для забивання тріщин різної ширини. При сходженні необхідно мати асортименти гачків різних розмірів. Довжина гака-120-150 мм. Гачки робляться з м'якої, в'язкої сталі, кінець голівки піджарюється.

Льодові гаки (рис. 5) забиваються в лід і твердий фірн. Довжина гака - 200-250 мм, зазубрини розташовані по всій довжині гака, в головці укріплено рухоме кільце зварене. Головка гака повернута на 90 °.

Гак для фірну вдвічі довший за льодовий, вживається рідко.

Скальний молоток служить для забивання гачків і повинен бути досить важким. Перетин молотка 25х25 або 30х30 мм. Довжина ручки-200-250 мм. На кінці ручки просвердлюється отвір для шнура. При сходженні молоток носять зазвичай збоку, або в задній кишені штанів, або біля пояса, обов'язково на шнурку, надітому через плече.

Рис. 5. Ледовый крюк

Льодовий молоток служить для забивання гачів, але в складних маршрутах, що з подоланням вертикальних крижаних стін, використовується для рубки льоду. Довжина ручки-200-250 мм. Головка виготовляється з якісної сталі, дзьоб та бойок гартуються.

Взуття

В умовах гірського походу або сходження взуття альпініста набуває особливого значення. Високогірне взуття повинне бути дуже міцним, водонепроникним, що захищає ноги від морозу, від ударів об каміння. Високогірні черевики шиються з міцної юфті на товстій подвійній підошві, з міцним рантом і твердим носком. Верх робиться цілісним, без швів у носка, з внутрішнім шкіряним нарядом.

Зазвичай черевики підбираються на 1—2 номери більше, щоб вільно надягалися на 2—3 пари вовняних шкарпеток. Нога не повинна бути стиснута черевиком, пальці ніг не повинні впиратися в носок: у тісному взутті легко відморозити пальці та ступні ніг. Черевики повинні мати міцні шнурки, найкраще із сиром'ятної шкіри. Для теплоти та запобігання ноги від потертості підкладається повстяна устілка. При щільному шнурівці клапани нового черевика повинні не сходитися на підйомі ноги на 15-20 мм, щоб можна було потім перешнурувати черевики тугіше, оскільки при спуску нога в черевику йде до шкарпетки і весь тягар передається на пальці, які приймають на себе дуже велике навантаження.

Підошва і підбори оковуються, для чого служать триконі, милиці цвяхи та спеціальні підковки. Після походу та повернення із занять треба ретельно витерти бруд та просушити черевики на повітрі.

У жодному разі не можна сушити черевики біля багаття, пічки або довгий час на сонці, коли температура повітря перевищує 25°. Під час привалів не слід гріти біля багаття ноги у черевиках.

Кращим просоченням є ворвань або дьоготь. Потрібно змащувати весь черевик до підошви. Не можна змащувати погано просушені черевики, у цьому випадку припиняється доступ повітря та шкіра швидко загниває.

Для запобігання підошві від зносу і для кращого зачеплення при ходьбі по скельних, фірнових, крижаних і трав'янистих схилах черевики оковуються триконями та підковками. Триконі є сталевими прорізними пластинками із загнутими краями. Товщина - 2-2 1/2 мм, висота зубів-8-10 мм. Рантові триконі розміщують по ранту підошви і прикріплюють шурупами або дужками. Серединні триконі кріплять шурупами та шипами, що знаходяться на триконях. Довжина шурупів - 15 мм, товщина 2,5-3 мм. Триконі, прикріплені коротшими шурупами, швидко вивалюються. Триконі на підборах мають найбільше навантаження і найшвидше зношуються, для підборів застосовуються підковки зі змінними триконями. Підковку роблять з дюралюмінію, вона охоплює весь підбор і кріпиться до нього саморізами.

Так звані морозки — металеві кружки, що набиваються на підошву, — не перешкоджають ковзанню і для альпіністів непридатні.

Триконі набивають на суху підошву і заздалегідь змащують жиром. Триконі, забиті в розмочену підошву, іржавіють і швидко вивалюються, тому що шкіра навколо них "перегорає".

Для сходжень, пов'язаних з перебуванням на висотах близько 6 - 7 тис. м, при дуже низькій температурі використовується спеціальне взуття - шекельтони або спеціально оббиті валянки. Для лазіння по скелях використовуються брезентові скельні туфлі з мотузковою або повстяною підошвою.

Можна користуватися для лазіння по сухих скелях і новими тапочками на гумовій підошві.

Окуляри

Темні окуляри захищають очі від дії сонячних променів під час руху по фірнових та снігових схилах і необхідні навіть у похмуру погоду. Окуляри мають зелені або жовті або димчасті стекла в металевій оправі. В оправі повинні бути отвори для вентиляції, інакше окуляри покриваються пітом. Краї оправи обшиті шкірою чи матерією. Альпіністу необхідно мати 2 лари окулярів, одну з них з світлішим склом. Другу пару очок беруть як запасну на випадок поломки, тому що можна легко засліпнути, якщо йти без окулярів.

Рукзак

Рукзак повинен бути зручним, містким, міцним і непромокальним. Він одягається на плечі за допомогою лямок. Матеріалом для нього є легкий брезент. Рукзак має три кишені: середня і дві довгі бічні. Лямки підшиваються повстю. Вага одягненого рюкзака повинна в основному припадати трохи нижче попереку. Велике значення має правильне укладання речей. М'які речі слід укладати невеликим шаром ближче до спини. Найважчі предмети (консервні банки, гаки) класти на дно та до спини. Харчування та спорядження, яке може знадобитися в дорозі та на привалах, треба укладати нагору.

Крім звичайних рюкзаків, використовуються також рюкзаки зі верстатом. Такий верстат рівномірно розподіляє навантаження по спині, передаючи частину ваги на поперек, і створює вентиляцію для спини. Станковий рюкзак незручний для транспортування в дорозі та при лазіння по скелях.

Штормовий костюм

Для захисту від негоди, сильного вітру, снігу, бурану, дощу та холоду служить штормовий костюм з непромокаючої, але повітропроникної тканини, наприклад, з просоченого спеціальним складом легкого брезенту. Шити костюм, а особливо штани, з прогумування не рекомендується. Костюм складається з сорочки або куртки з капюшоном та штанів. Куртку роблять досить широкою, з поясом, що стягується біля стегон, та застібкою. Під застібкою є клапани. Сорочка типу “анораки” із застібкою біля пояса надівається через голову та застібається “блискавкою”. Така сорочка найзручніша. Куртка та сорочка мають достатню кількість кишень. До коміра куртки або сорочки пристібається каптур. Штани не мають застібок і стягуються пояском або шнурком на талії та на щиколотках. Костюм повинен не обмежувати рухів і легко одягатися поверх одягу.

Спальний мішок

Спальний мішок служить для ночівлі в умовах низької температури та негоди. Альпіністу нерідко доводиться ночувати у спальному мішку без намету.

Спальний мішок складається з трьох частин: оболонки, мішка та вкладиша. Оболонка робиться з непромокаємого, але повітропроникного матеріалу, мішок - з простібаного в сатині або перкалі пуху, вати або ватину. Найкращими є пухові мішки, які дуже теплі при невеликій вазі. Замість простирадла всередину мішка засовується вкладка з полотна або фланелі. Спальний мішок має важити 2-2,5 кг.

Альпініст повинен поміщатися у мішку з головою. У верхній частині мішок має розріз із застібками. Мішок після сну необхідно просушувати.

Намет

Намет повинен бути непромокальним, що захищає від вітру, снігу, дощу і зберігає тепло. Вона повинна легко та швидко розставлятися з мінімумом пристроїв. Виготовляється з легкого брезенту чи перкалю. Дах рекомендується виготовляти з тонкого гумового перкалю (одношару), підлогу-з двошарового перкалю.

Альпіністи найчастіше користуються "шустером". Він має плоский дах і встановлюється на льодорубах, добре зберігає тепло і мало схильний до дії вітру, але дуже низький, дах часто провисає і тоді пропускає воду.

Ми рекомендуємо користуватися укороченим напівдатським наметом або покращеним "шустером" з двосхилим дахом. Вони встановлюються на складових стійках або на льодорубах із надставкою. Намети потрібно ретельно просушувати: прогумування, складене у вологому стані, дуже швидко псується.

При сходженні важкі вершини альпіністи іноді беруть із собою намет типу “Здарського”. Це широкий мішок з прогумованого шовку або батиста розміром 2 Х 1,5 м. Розташовуючись на нічліг або ховаючись від негоди, альпіністи сідають у гурток і накриваються цим наметом, підминаючи під себе його краї.

Рекомендується мати широкий плащ-накидку з тонкої прогумування, який одягається поверх рюкзака.

Альпіністська куртка і штани-гольф виготовляються з міцної вовняної тканини, білизна-з тонкого вовняного трикотажу; фуфайка (краще мати їх дві), рукавиці, шолом, рукавички, панчохи, шкарпетки (4-6 пар) також повинні бути з чистої вовни. Вовна в порівнянні з іншими тканинами значно легша, тепліша, вона швидко просихає, і до неї не прилипає сніг.

Виняткове значення для альпініста мають вовняні шкарпетки. Шкарпетки повинні добре захищати ноги від холоду, потертостей та зовнішніх ушкоджень. Шкарпетки в'яжуться з овечої або верблюжої вовни, найкраще товсті шкарпетки ручної в'язки.

**

Крім цих речей, (кожному альпіністу треба мати: кухоль, ложку, ніж, вилку, казанок, флягу, мило, зубну щітку і пасту, приладдя для гоління, продуктові мішечки (до 6 штук). Група, що вирушає на сходження, повинна мати: компас, висотомір ( складаний примус і флягу з гасом або кухню "мета", свисток, свічки, сірники, мазь для взуття, записник і олівець.

При тривалому перебування в районі вічних снігів альпіністи повинні забезпечити себе на цей час гарячою їжею, користуючись примусом або похідною кухонькою. До висоти порядку 4,5—5 тис. м користуються складним примусом зі ніжками, що знімаються, і головкою, що відгвинчується. Гас переноситься у плоских флягах. Вище цієї зони примус уже відмовляється працювати через розріджене повітря. Тут альпініст користується кухнею "мета", що опалюється сухим спиртом. Кухня ця складається з пальника, захисного конуса, двох каструль і кришки оководи. Вона легка за вагою, зручна у користуванні, горить на будь-якій висоті і майже не задувається вітром.

Л. ГУТМАН, С. ХОДАКЕВИЧ, І. АНТОНОВИЧ. ТЕХНІКА АЛЬПІНІЗМУ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОЧАТЧИХ АЛЬПІНІСТІВ

Схвалено секцією альпінізму Всесоюзного комітету у справах фізкультури та спорту при РНК Союзу РСР

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО “ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ” Москва 1939