Herbstaufstieg zum Island Peak

Dies war mein zweiter Aufstieg zum Island Peak. Das erste passierte im Frühjahr 2018, dann lief alles ganz reibungslos und ich habe es sogar geschafft, ein ziemlich detailliertes Video über den Aufstieg zu drehen. Nun war der Gipfel für mich schwieriger. Ich führe diese Schwierigkeiten größtenteils auf das Wetter zurück (es schneite), aber es gab auch einige Fehler beim Heimtraining und bei der Ernährung. Andererseits war es dank der zuvor bei diesem Aufstieg gesammelten Erfahrungen möglich, organisatorische Probleme besser zu lösen, gute Führer und hochwertige Ausrüstung zu finden und den Teilnehmern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Wie dem auch sei, unsere gesamte Gruppe hat den Island Peak erfolgreich bestiegen und ist ohne Verletzungen oder andere Probleme ins Lager zurückgekehrt.

Hintergrund

Wir näherten uns Island etwas besorgt über die Wetterbedingungen. In den Bergen war es bereits seit mehreren Tagen bewölkt und es hatte mehrmals geschneit, was für die Everest-Region zu dieser Jahreszeit nicht sehr typisch ist. Infolgedessen fuhren wir nach Kala Patthar und zum Everest-Basislager, ohne jemals den Gipfel aus der Nähe zu sehen (das letzte Mal, als der Everest von Tengboche aus deutlich sichtbar war).

Die dem Aufstieg vorausgehenden Ereignisse werden in den Rezensionen unserer Touristen ausführlicher beschrieben: „Gewichte werden an die Füße gebunden, oder mein Everest“ von Evgenia Yatsychenko und „Mriya about Everest“ von Anton Chikalovets.

Wettervorhersage

Die Wettervorhersage änderte sich ständig radikal. Er versprach abwechselnd eine globale Verschlechterung (totaler Schneefall und anhaltende Bewölkung) und dann eine vollständige Räumung nach kurzem Schneefall. Basierend auf den Versprechungen der Meteorologen entstanden zwei Pläne:

• Bewegen Sie sich in Radical mit beschleunigtem Tempo auf die Insel zu und erstürmen Sie den Gipfel, bevor Schneefälle ihn in einen lawinengefährdeten Zweig der Hölle verwandeln.
• Konservativ – Gehen Sie nach einem zuvor entwickelten ruhigen Zeitplan vor und gehen Sie mit auftretenden Problemen um. Es klingt verlockend, aber was passiert später, wenn wir das Wetterfenster verpassen?

Beide Pläne hatten die gleiche Priorität und wurden bis zur Ankunft in Chukung – der letzten dauerhaften Siedlung vor Island – sehr ernst genommen.

Gruppenstatus

Wir hatten eine ziemlich sportliche Gruppe und es gab Grund zu der Annahme, dass wir mit etwas Aufwand jedes Programm umsetzen könnten. Wenn wir uns nun jedoch anhand der Höhenmeter der vergangenen Tage und Kilometer den Zustand der Teilnehmer genauer ansehen, dann fallen uns zwei Punkte auf:

• Die Besteigung des Kala Pathar (5600 m) war nicht so einfach, wie es hätte sein sollen. Die Aufstiegsgeschwindigkeit war gut (nur ein kurzer Stopp, 1 Stunde 40 Minuten von der Schutzhütte bis zum Gipfel), aber der Zustand nach der Rückkehr hätte weniger müde sein können.
• Es gab starke Amplitudenschwankungen in der Stimmung der Teilnehmer.

Allerdings ist uns schon damals am Hang von Kala Pattara etwas aufgefallen. Zwei zukünftige Eroberer der Insel hatten trotz guter Laufhandschuhe (ich habe die gleichen) und der Anwesenheit von Oberteilen (dünne Fäustlinge von Montane mit synthetischer Isolierung) eiskalte Hände.

Bei einer Übernachtung in Dingboche gelang es uns, diesen Nachteil zu beseitigen – die Jungs kauften günstige nepalesische Daunenfäustlinge. Sie waren eindeutig nicht von bester Qualität (eher wie Federn statt Daunen, nicht der beste Schnitt), aber sie waren geräumig und dick.

Bei der Ankunft in Dingboche war die Versuchung groß, noch am selben Abend abzubrechen und nach Chukung zu rennen. Es wäre ein verdammt langer Tag gewesen (wir standen um 3:30 Uhr auf) und er hätte wahrscheinlich schlecht geendet. Aber glücklicherweise wurden wir durch organisatorische Probleme (ein kranker Sherpa) aufgehalten und blieben zum Ausruhen in Dingboche.

Chukung – Ausrüstungsverleih

Wir gingen langsam und irgendwie sehr entspannt nach Chukung. Dies könnte entweder ein Zeichen von Müdigkeit oder ein Zeichen guter Akklimatisierung sein. An einen vorzeitigen Angriff und einen außerplanmäßigen Angriff war nicht mehr zu denken. Wir atmeten einfach und gingen.

In Chukunga ließen wir uns ohne Probleme in einer guten Unterkunft mit einem warmen Esszimmer, komfortablen Zimmern und stabilem Internet nieder. Tatsächlich ist dies nicht immer möglich, selbst wenn Sie Sitzplätze im Voraus reservieren. Merkmale des nepalesischen Hotelmanagements:)

Der Besitzer des Tierheims öffnete sein Mietausrüstungslager für uns und wir begannen, die Ausrüstung anzuprobieren und anzupassen. Dieser Vorgang dauerte mehr als 2 Stunden (für 4 Personen) und hätte sogar noch länger dauern können.

Der schwierigste Teil des Programms war wie immer die Auswahl der Schuhe. Am Ende bekamen alle wunderschöne, praktisch neue La Sportiva Nepal Evo GTX-Stiefel (der Preis im Laden liegt bei etwa 450 Euro), aber die Suche nach der richtigen Größe erforderte viel Mühe und Zeit. Im normalen Leben trage ich also Größe 45, aber bis vor kurzem habe ich gezweifelt, ob ich Schuhe der Größe 47 oder 48 nehmen soll. Schweres Plastik, das hat diesmal niemandem gefallen))

Soll ich meine eigene Ausrüstung mitbringen?

Dieses Mal habe ich viel von meiner Ausrüstung mitgebracht (Helm, System, Karabiner, Schnurrbart, Abzug, Jumar) und nur Steigeisen, einen Eispickel und Stiefel gemietet. Im Fall von Island und seinen wunderbaren Vertriebspartnern erscheint mir diese Taktik jedoch ungerechtfertigt. Der Transport der Ausrüstung zum Ausgangspunkt der Route ist mit großem Aufwand verbunden. Auch wenn es von Trägern getragen wird. Und wenn man alles selbst trägt, ist das Spiel noch weniger wert. In Chukunga können Sie ganz einfach neue Markenmunition (80 % Black Diamond-Produkte) abholen.

Abends habe ich das Aufsetzen eines Helms in Kombination mit Maulkorb, Skimaske und Kapuze geübt. Ich habe mehrere Kombinationen und Abfolgen durchgespielt und schien die richtige gefunden zu haben. Wie der Aufstieg später zeigte, blieben einige Probleme bestehen – bei längerem Tragen unter dem Helm drückte die Naht der Mütze auf den Kopf.

Am nächsten Tag, beim Übergang von Chukung zur Basisinsel, drosselten wir, spürbar belastet durch die Ausrüstung, das Tempo komplett. Gedanken an einen beschleunigten Angriff schienen nun völlig unangemessen. Es wäre einfach, hier Zeit zu haben, sich einfach zu schleppen und sich nicht zu übermüden.

Island Peak Basislager

Unser Kletter-Sherpa Rinji traf uns 200 Meter vom Zeltlager entfernt. Wir krochen ihm durch ein sehr sanftes Tal hinterher und es schien, als würde sein stiller Rücken eine verhaltene Verurteilung ausstrahlen – zum Beispiel: Wohin gehst du, wenn du hier schon so schwer atmest?

Doch als wir im Basislager ankamen, stürzten wir uns Hals über Kopf in den ungewöhnlichen Komfort und Service des kommerziellen Kletterns. Wir checkten in den wundervollen Zelten ein (bereits von den Sherpas aufgebaut), wuschen unsere Hände in warmem Wasser und saßen gründlich im Speisesaal fest. Wir ließen uns von einfachen Genüssen wie einem Glas Nutella, Nesquik und Instantkaffee mit Milchpulver mitreißen.

Ausbildung

In Erinnerung an das Erlebnis vom letzten Jahr ging ich gut isoliert zum Seiltechnik-Training – in zwei Jacken, mit warmen Unterhosen und mehreren Kapuzen. Darüber hinaus kamen wir zu dem Schluss, dass es auch ohne Schnee sinnvoll wäre, mit Steigeisen und Leihstiefeln den Hang entlangzulaufen. Und um wirklich ein Gefühl für die Perspektive zu bekommen, haben wir den zweiten Zustieg zum Seil mit doppelten Fäustlingen (Handschuhe + Oberteile) gemacht. Dank dieses Tests wurde den Jungs rechtzeitig klar, dass sie dringend Sicherungsseile an die Fäustlinge nähen mussten. Sonst wäre beim Aufstieg der gesamte Hang mit unseren Lumpen bedeckt und unsere Hände würden leiden.

Zurück zu Hause habe ich beschlossen, bei diesem Aufstieg ein Glas (ATC-Guide) anstelle einer Acht zu verwenden und mich mit einem Greifer zu sichern. Während des Trainings habe ich die Leistung dieses Schemas in Kombination mit zotteligen nepalesischen Seilen getestet und im Prinzip lief alles reibungslos.

Abendessen und Licht aus

Im Basislager gab es keine Verbindung zur Aktualisierung der Wettervorhersage. Aber auch ohne dies war klar, dass kein Wendepunkt eingetreten war – Wolken bedeckten Lhotse und es fiel periodisch Schnee.

Zum Abendessen gab es köstliches Dalbat und hier, so scheint es mir, waren wir etwas am Arsch. Ich musste mich zusammenreißen und nichts anderes essen als eine Tasse Reis. In der Nacht des Aufstiegs lenkte mich die Schwere in meinem Magen stark davon ab, die Schwerkraft zu überwinden.

Da wir damit beschäftigt waren, unsere Fäustlinge fertigzustellen und unsere Rucksäcke zu packen, gingen wir ziemlich spät zu Bett. Bis zum Wecker waren es nur noch 3,5 Stunden.

Ich wünschte, ich könnte aufwachen

Ich habe gut geschlafen, aber als ich um 23:30 Uhr aufwachte, verspürte ich immer noch nicht das gewünschte Gefühl einer 100-prozentigen Genesung. Ich musste mich ein wenig überwinden und Musik einschalten, um mein schläfriges Gehirn anzuregen und mich in meine Stiefel zu drängen. Ich habe sie übrigens abends mit ins Zelt genommen und am Morgen waren sie warm und flauschig.

Im Zelt war es warm (wahrscheinlich um den Gefrierpunkt), was angesichts des gefallenen Schnees nicht verwunderlich ist. Das Camp, das vor ein paar Stunden noch ein langweiliges Herbsttal war, ist viel eleganter und sauberer geworden. Doch mit neuer Kraft flammten die Zweifel auf: Tun wir das Richtige, wenn wir im Schnee beginnen? Ist es sicher? Ist es nicht besser abzuwarten (den Aufstieg um ein paar Stunden oder sogar morgen zu verschieben)?

Die Sherpas standen 15 Minuten später als wir auf, wischten den Schnee vom Zelt und begannen in aller Ruhe mit den Vorbereitungen für die Abreise. Als sie nach der Sicherheit gefragt wurden, sagten sie: „Es wird nicht einfach sein“ und sie behielten völlig Recht ...

Ich bereite mich auf das Ausgehen vor

Das Mitternachtsfrühstück bestand aus Haferflocken und Pfannkuchen. Und auch hier musste ich mich zurückhalten und mich auf einen Löffel Haferflocken beschränken.

Wir machten uns mit einer halben Stunde Verspätung (um 1:30 Uhr) auf den Weg. Etwas peinlich war es, dass vor uns Neuschnee lag – hier war heute noch niemand vorbeigekommen. Und überhaupt war das riesige Basislager nicht allzu voller Leben. Aber es blieb keine Zeit zum Nachdenken – wir schossen uns nach oben und jetzt mussten wir nur noch fliegen.

Ich begann relativ leicht bekleidet und dementsprechend mit einem beladenen Rucksack.

Kleidung und Ausrüstung bei mir

• dünne Thermounterwäsche (oben und unten)
• Laufhose, dünn
• dünnes Fleece (Webart)
• dünne Pertex-Windjacke
• Fleece-Handschuhe
• Fleecemütze
• zwei Paar Socken
• winddichter Maulkorb
• Trekkingstöcke
• Taschenlampe
• leichte Leggings

Rucksackinhalt

• Karte auf Primaloft
• Daunenjacke
• isolierte Selbstrücksteller
• isolierte Oberteile
• Regenmantel
• Thermoskanne
• Helm
• System, Schnurrbart, Karabiner, Jumar, Abzug
• Steigeisen
• Eispickel
• Skimaske
• Sonnenbrille
• Sonnencreme
• Proteinriegel und Hämatogen
• Erste-Hilfe-Set
• Powerbank
• Ersatzsocken
• Ersatzfäustlinge
• Kordel in Stücken für Preußen

Um die Batterien in der Kälte nicht zu entladen, versteckte ich das Walkie-Talkie in der Tasche meines Rucksacks und die Kamera in der Brusttasche meiner Jacke (die Kamera war am Rucksack befestigt). Aus dem gleichen Grund habe ich die Thermoskanne aus der Seitentasche tief in den Rucksack verlagert und mit Selbstrückstellern umwickelt.

Obwohl es noch fünf Stunden bis zum Morgengrauen waren, ging ich auf Nummer sicher und schmierte mir vor Beginn der Route großzügig Sonnencreme ins Gesicht und einen weichmachenden Balsam auf die Lippen. Ich habe vollkommen verstanden, dass ich später am Hang möglicherweise nicht die Kraft und Zeit für solche Manipulationen haben würde, und habe mich im Prinzip mit meiner Prognose nicht geirrt.

Sherpas

Beim Aufstieg wurde unsere kleine Gruppe (Irina, Oleg, Anatoly und ich) von zwei Höhenführern begleitet – Rinji Sherpa und Lakpa Sherpa. Wir trafen sie zum ersten Mal in Lukla, wo sie Ausrüstung für das Basislager erhielten. Später trafen wir Rinji kurz in Dingboche – offenbar begleitete er andere Kunden dorthin. Höhenführer sind eine privilegierte Kaste; Sie tragen beim Trekking keine Lasten und folgen den Touristen nicht nach Kala Pathar. Ihre Arbeit beginnt erst viel später – im Basislager unterhalb des Gipfels.

Gestern waren sie es, die für uns das Training auf der Piste durchgeführt haben. Sie überprüften die Leihausrüstung noch einmal und halfen beim Aufbau. Und nun führten sie unsere Gruppe durch den Schneesturm.

Machen Sie sich keine Illusionen über ihre Mission – die Jungs sind nicht hier, um Kunden von Raumschiffen zu erzählen. Sherpas sind sehr ruhige Kerle, obwohl Rinji gut Englisch sprach. Sie erklären oder zeigen nichts wirklich. Das Maximum besteht darin, mit dem Finger auf Makalu zu zeigen, wenn er über der Bergkette erscheint. Aber die Sherpas sind immer in der Nähe und bereit zu helfen. Sie helfen Ihnen, Karabiner zu befestigen, Steigeisen anzuziehen, das Seil zu entwirren und sogar eine Thermoskanne zu besorgen. In der Höhe, wo das Gehirn wie ein rostiger Samowar funktioniert, sind das keine Kleinigkeiten.

Das Tempo finden

Also ging Lakpa in der ersten „Trekking“-Phase des Angriffs voraus und suchte im Dunkeln nach der Straße, und Rinji bildete den Schlusspunkt der Gruppe. Sie hatten es nicht eilig und gingen bewusst langsam und gemessen. Allerdings fiel es uns schwer, mit ihrem Tempo Schritt zu halten, und wir mussten oft anhalten. Am Ende wurde ich Zweiter (um das Tempo vorzugeben) und wir versuchten, noch halb so langsam zu fahren. Ehrlich gesagt, mein Gedächtnis lässt nach und ich kann mich an viele Details dieser Nacht nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob wir das ideale Tempo gefunden haben.

Werchonki

Die Oberteile habe ich gezielt in die Seitentasche meines Rucksacks gesteckt, damit ich sie bei Bedarf auch unterwegs herausnehmen kann. Allerdings bin ich einen Großteil des Nachtmarsches ohne Oberteile gegangen und habe sie nur angezogen, wenn ich mich mit den Händen an schneebedeckten Felsen festhalten musste. Wenn ich mich nicht irre, liefen meine Kameraden fast ständig in hohen Schuhen. Die Hände werden hier absolut unglaublich kalt. Ignorieren Sie diese Frage nicht. Bedenken Sie der Einfachheit halber, dass Sie nicht mit -10, sondern mit kosmischen -50 konfrontiert werden. Vielleicht hilft Ihnen eine solche Anpassung dabei, sich ausreichend auf den Schutz Ihrer Gliedmaßen vorzubereiten.

Verschneite Felsen

Wenn Sie sich auch nur ein wenig für die Einzelheiten des Besteigens von Island interessiert haben, haben Sie wahrscheinlich von der 200 Meter langen „verzweifelten Flucht“© und den schrecklichen Treppen gehört. Doch viele Menschen vergessen völlig, dass sie, bevor diese heroische und spektakuläre Seite des Bergsteigens beginnt, 4 Stunden im Dunkeln an rutschigen Felsen entlang klettern müssen.

Der Hang ist hier sehr zerstört, als ob der Weg mit großen Steinziegeln übersät wäre. Die Seiten des Couloirs, an denen wir mindestens eine halbe Stunde lang entlanggehen, bestehen aus Blöcken mit ähnlicher Struktur.

Selbst bei trockenem Wetter erfordert die Bewegung hier eine gewisse Konzentration, was angesichts des Weckrufs um Mitternacht nicht ganz einfach ist. Und bei Schneefall, wenn die Steine ​​extrem rutschig werden, wird die Aussicht, 4 Stunden so zu verbringen, im wahrsten Sinne des Wortes beängstigend.

Irgendwann war die Verzweiflung deutlich in unseren Gesichtern zu erkennen. Was passiert als nächstes, wenn es schon so schwierig ist?

Ein weiterer wichtiger Punkt. Während Sie über die Felsen gleiten, konzentrieren Sie sich auf Ihre Füße und das, was sich darunter befindet. In diesem Fall können Sie den überhängenden Felsen leicht übersehen und ihn mit dem Kopf berühren. Daher ist es auch in diesem Stadium besser, sich mit einem Helm fortzubewegen.

Hochlager

Bei etwa einem Drittel der „Trekking“-Etappe passierten wir das sogenannte Oberlager. Dort standen buchstäblich mehrere Zelte (im Hauptlager waren es etwa 40) und ein paar Leute bereiteten sich auf den Aufbruch vor. Gemessen an der Geschwindigkeit, mit der sie aufstiegen, waren dies eindeutig besser vorbereitete Jungs. Ein paar Stunden später, vor Beginn des Jumarings, trafen wir sie wieder, als wir bereits das Geländer hinuntergingen.

Brechreiz

Zwei von uns hatten beim Aufstieg Übelkeit und mussten sich mehrmals übergeben. Traditionell wird Erbrechen mit der Verdauung in Verbindung gebracht, in diesem Fall scheint mir jedoch der „zentrale“ Ursprung der Übelkeit wahrscheinlicher. Es ist nur so, dass das Gehirn unter dem Einfluss von Sauerstoffmangel ein wenig unartig ist und fehlerhafte Signale sendet. Typischerweise bringt ein solches nervöses Erbrechen im Gegensatz zu Verdauungserbrechen keine Linderung. Sie können versuchen, sie mit Cerucal zu beruhigen, aber auch das kann schwierig sein.

Im zweiten Drittel der Trekking-Etappe legten wir einen Sonderstopp ein, um diese unangenehmen Empfindungen zu verarbeiten und gleichzeitig noch im Dunkeln auf die Toilette zu gehen.

Der Schneefall hörte auf, aber der Wind nahm zu (zum Glück wehte er von hinten), also zog ich beim gleichen Toilettenstopp eine Primaloft-Jacke über meiner Windjacke an und zog sie erst wieder aus, als ich auf eine ähnliche Höhe zurückkehrte. Er steckte die Kamera in die Tasche seiner Außenjacke.

Steigeisenspitze

Crampon Point ist ein Ort am Hang, an dem das Trekking endet und das Bergsteigen beginnt. Hier legt jeder Steigeisen (daher der Name) an, gurtet sich an, organisiert Seile und tauscht Wanderstöcke gegen Eispickel.

Da der Wind immer stärker wurde, kamen wir alle zu dem Schluss, dass es sinnvoll sei, uns besser zu isolieren, bevor wir die Sicherheitssysteme anbringen. Wir haben selbstausziehende Hosen und Daunenjacken angezogen und es nie bereut (es wäre später auf der Piste fast unmöglich gewesen, zusätzliche Hosen auszuziehen).

Während ich nach dem Anschnallen der Steigeisen aufstand, blies der Wind meinen Sitz weg. Lassen Sie die Dinge nicht eine Sekunde lang unbeaufsichtigt.

Warum kein Helm?

Es dämmerte bereits, wir nahmen endlich unsere Taschenlampen ab und mussten unsere Helme aufsetzen. Aber nachdem ich darüber nachgedacht hatte, habe ich meine nicht angezogen. Aus sicherheitstechnischer Sicht ist das kategorisch falsch, aber... Nach dem gestrigen Training (ich trug einen Helm über einer Mütze) schmerzte mein Kopf merklich an den Nähten (die Nähte der Mütze, nicht am Kopf). Eine solch außerordentliche Empfindlichkeit des Kopfes und eine gewisse Gleichgültigkeit des Bewusstseins sind in großen Höhen durchaus üblich. Also gab ich alles auf und zog mit zwei Kapuzen und ohne Helm weiter.

Aber ich habe keine Mühe gescheut, meine Augen zu schützen. Ich holte eine Skimaske aus meinem Rucksack, passte das Gummiband an (was höchste Anstrengung meiner geistigen und motorischen Zentren erforderte) und versteckte mich hinter einer zuverlässigen Doppellinse. Durch das Tragen einer Skimaske fühlte ich mich sofort viel wärmer, leichter (die Orangefilter-Regeln) und wohler. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.

In Bündeln

Von Crempon Point aus wanderten wir am Gletscher entlang und teilten uns in zwei Gruppen auf, die jeweils aus einem Sherpa und zwei Touristen bestanden. Das Bewegungstempo war betont langsam, es wurden oft Pausen eingelegt, um zu Atem zu kommen und damit der „Schwanz“ des Bandes keine Abstriche machte, sondern gefährliche Bereiche in aller Ruhe vermied.

Von allen Etappen des Aufstiegs erwies sich die Bewegung entlang des Gletschers als die ruhigste und zugleich fotogenste. Dank häufiger Stopps war es möglich, in aller Ruhe die Kamera hervorzuholen und den eigenen oder einen benachbarten Haufen zu fotografieren. Zudem schützte uns der Gletscher leicht vor dem Wind und wir konnten auf Wunsch sogar kurz unsere Handschuhe ausziehen. Dies habe ich jedoch nicht getan.

Denken Sie nicht, dass das Relief auf dem Gletscher elementar war. Um die Risse zu umgehen, mussten wir mehrmals 10-15 Meter hohe Stufen überwinden. Dort waren stationäre Geländer angebracht, an denen sich viele (z. B. unsere Sherpas) einfach mit den Händen festhielten. Ich habe nicht viel Kraft gespürt und bin deshalb kein Risiko eingegangen – selbst auf dem kürzesten Geländer bin ich mit einem Jumar hinauf und mit einem „Glas“ hinuntergegangen.

Ich wiederhole, dass der Hauptgrund für den Trost in dieser Phase nicht die Route selbst war, sondern das ruhige Tempo, in dem wir uns gemeinsam bewegen mussten.

Treppe

In dieser Saison war es nicht nötig, über breite Gletschertreppen zu laufen. Das ist einerseits gut – weniger Risiko, weniger Nerven. Aber auf der anderen Seite ist das ein Raub – tatsächlich haben wir einen Teil unserer Leistung verloren, einen Teil einer gut bezahlten Attraktion ...

Nur ein Scherz, natürlich. Dort, auf dem Gletscher, dachte niemand: „Schade, dass alles so einfach ist.“ Wir krochen gedankenlos und freuten uns, wenn es uns gelang, gleichmäßig zu atmen.

Seltsamerweise stießen wir auf die Treppe selbst. Einer von ihnen stand am Grund eines breiten Spalts. Lehnend, in Seilstücken verheddert, halb erfroren im Hang. Eine ausgezeichnete Kulisse für einen Katastrophenfilm über ein weiteres Jahr der menschlichen Eitelkeit. Natürlich mussten wir darauf klettern und ein Foto machen. Aber es fehlte die Kraft und die Zeit dafür.

Schneeplateau

Das Plateau ist relativ flach und sieht von außen wie ein gewöhnliches schneebedecktes Feld aus. Diesem Eindruck sollten Sie jedoch nicht nachgeben. Tatsächlich sind eine Vielzahl von Rissen unter dem Schnee verborgen und jeder Schritt vom Weg weg sollte als Sprung durch ein Minenfeld wahrgenommen werden.

Das Plateau endet mit einem sanften Start, der mit einem steilen Abhang zum letzten Jumaring endet. Optisch sieht alles elementar schlicht aus. Allerdings war dieser Absprung bei Neuschnee nur sehr schwer zu überwinden. Wir verloren plötzlich Geschwindigkeit und Bewegungsrhythmus.

Ich habe die Zeit nicht gemessen, aber es fühlte sich an, als würden wir länger ruhen (atmen), als wir uns bewegten (unsere Beine bewegen).

Jumaring

Wir ließen unsere Eispickel am unteren Rand des langen Geländers (stecken sie einfach in den Schnee) und hielten ein wenig den Atem an. In diesem Moment stieg die Sportgruppe, die uns im oberen Lager überholt hatte, gerade das Geländer hinunter. Wenn ich mich nicht irre, haben sich die Jungs vor der Besteigung des Ama Dablam aufgewärmt. Im Allgemeinen ließen wir die Athleten durch und rückten leise nach.

In dieser Saison gab es mancherorts 3 Seile am Hang (normalerweise sind es zwei). Vielleicht war einer von ihnen alt und daher unzuverlässig, aber ich hatte nicht die Kraft, sie genauer zu betrachten und daraus Schlüsse zu ziehen.

Die gesamte Energie wurde für das Aufstehen und die anschließende asmatische Atmung aufgewendet.

Neuschnee erschwerte die Bergauffahrt deutlich. Meine Beine rutschten oft aus und das erstickte meine ohnehin schon hektische Atmung. Es hat nicht so gut geklappt, wie im Lehrbuch, auf den Vorderzähnen zu gehen. Es war eher wie eine junge Dame in High Heels, die sich mühsam ihren Weg durch den Schneebrei im Hof ​​bahnt.

Ein typischer Bewegungsalgorithmus sah so aus: Man steht ein paar Minuten, atmet und passt sich an. Dann machen Sie einen schnellen Spurt – von drei bis fünf breiten Schritten nach oben, während Sie gleichzeitig Ihren Jumar am Geländer entlang schieben. Die Folge ist, dass Ihr Herz in Ihrer Brust explodiert und Ihre Lunge brennt. Sie beugen sich über den Hang und versuchen, eine stabile Position zum Ausruhen zu finden.

Um meine Beine zu entspannen, hing ich manchmal leicht an der Jumar, aber trotz des Rausches dieser Zeit schlüpfte mir der Gedanke durch, dass ich mich nicht so sehr auf diese Wäscheleine verlassen sollte. Meine Mitreisenden experimentierten mit dem Ausruhen im Liegen am Hang, aber diese Option gefiel mir nicht wirklich, weil ... die Steilheit zu groß war und immer die Gefahr bestand, auszurutschen und einen halben Meter, den man mit so viel Mühe gewonnen hatte, zu verlieren.

Gipfel des Island Peak

Zwischen 10:00 und 10:30 Uhr erreichten alle 4 Bergsteiger (und zwei Sherpas) den Gipfel.

Aufgrund des schlechten Wetters gab es dieses Mal keinen Andrang. Wir waren nicht nur auf dem Gipfel, sondern auf dem gesamten Vorgipfelhang allein. Die nächste Gruppe war irgendwo in weiter Ferne sichtbar – ganz am Anfang des Gletschers.

Wir schnallten uns in der Station an, sicherten unsere Rucksäcke und legten uns in den Schnee. Oben war wahrscheinlich Wind, aber das störte den Genuss der Ruhe und Stille überhaupt nicht. Erst nach 5 Minuten setzten wir uns in Bewegung, fingen an, mit Fahnen zu fotografieren und allerlei Blödsinn zu besprechen. Ja, ich kann es selbst kaum glauben, aber das Video bestätigt deutlich, dass wir oben über das ACDC-Konzert in London gesprochen haben.

Die Spitze der Insel ist flächenmäßig sehr klein. Um dort effektiv Fotos zu machen, braucht man die Weitwinkelkameras und die längsten Selfie-Sticks. Auf beides hatte ich keine Lust. Ich habe die 360-Grad-Kamera nie aus der Tasche genommen oder den Selfie-Stick benutzt. Nun ja, zumindest hatte er genug Verstand, um die Flagge herauszuholen.

Abseilen

Nach etwa 30 Minuten oben begannen wir mit dem Abstieg. Ich ging als Letzter und filmte meine Kameraden beim Verlassen der Kurve.

Ich bin stolz, dass ich nicht von meinen Plänen abgewichen bin und mich während des gesamten Abstiegs mit einem Fangknoten gesichert habe (den habe ich an der Beinschlaufe des Pavillons befestigt).

Ich blieb im unteren Drittel des Geländers stecken. Das Seil, an dem ich abstieg und an dem ich befestigt war, war aus irgendeinem Grund gespannt und das Abseilgerät daran blockiert. Vielleicht hängt da unten, hinter der Kurve schon jemand dran? Ich habe ein paar Minuten gewartet, aber es hat sich nichts geändert. Wir sollten zum benachbarten Geländer gehen. Aber sie stehen 4 Meter entfernt an einem steilen Hang und ich habe keinen Eispickel ...

Rinji Sherpa, der gerade am parallelen Geländer entlangging, kam zur Rettung. Er warf mir das Ende einer Schlaufe der Schnur zu, ich befestigte sie und bewegte sie mit einem Pendel zur gewünschten Linie.

Als das Geländer bereits zu Ende war und noch 20 Meter am Hang bis zum „flachen“ Schneeplateau übrig waren, war das Gehen nicht mehr sehr angenehm. Aber ich machte mir keine Sorgen, denn der Eispickel war bereits bei mir und der Hang darunter sah „zahnlos“ aus. Selbst wenn ich gestürzt wäre, wäre ich diese 20 Meter auf dem Bauch gefahren und wäre höchstwahrscheinlich nicht gegen irgendetwas gekracht oder in versteckte Ritzen gefallen.

Ein ausländischer Tourist in fantastischer Sportkleidung stürmte vorbei (oben!). Er zhumar sehr schnell, ruhte sich kaum aus und konnte problemlos mit seinem Sherpa mithalten. In einer Stunde wird er uns beim Abstieg überholen...

Picknick auf dem Gletscher

Auf dem Rückweg über den Gletscher kam endlich die Sonne heraus und die Welt begann in neuen Farben zu funkeln. Davor erinnerte die Umgebung eher an Alaska – schroffe, schneebedeckte Berge unter Bleiwolken. Ich fing wieder an, alles zu fotografieren, obwohl ich aufgrund der Beanspruchung durch Bänder und Risse keine Meisterwerke erwarten konnte. Einfach vertraute Rücken in einer neuen Umgebung.

In einer der Spalten machten wir eine kurze Pause im Sitzen (!!!) und aßen schließlich einen Snack – wir kauten Hämatogen und Tee. Zuvor hatten meine Mitreisenden immer wieder versucht, verschiedene Riegel zu essen, doch schon der erste Bissen löste Erbrechen aus.

Wieder Steigeisenspitze

Auch auf dem lang ersehnten Gelände schien die Sonne. Wir streckten uns sehr lange im Schnee aus und zogen ganz träge die Steigeisen, Selbstrücksteller und Extradrehungen ab.

Generell war die gesamte weitere Reise zum Basislager (und es ist noch ein verdammt langer Weg!!!) ein schmerzhafter Kampf mit Faulheit und Müdigkeit.

Der Abstieg über die schneebedeckten Felsen war noch entmutigender als der Aufstieg, und aus Sorge um die Sicherheit setzte ich schließlich meinen Helm auf.

Endloser Abstieg

Oleg, Ira und Lakpa stürmten vorwärts, und Tolik und ich bewegten uns extrem langsam nach unten. Wenn jetzt ein Schneesturm oder eine andere Wetterkatastrophe beginnen würde, würden wir es sehr schwer haben. Aber die Sonne schien weiterhin und wir ließen es uns gemütlich gehen. Wir kletterten langsam über das Geröll, glitten durch schattige Rinnen und stützten uns auf die Steine. Das alles dauerte unvorstellbar lange (3 Stunden!) und dabei trennte sich das Bewusstsein völlig vom Prozess.

Unterhalb des Hochlagers trafen wir auf zwei russischsprachige Gruppen, die sich auf die Zelte zubewegten. Man muss sagen, dass viele Teilnehmer im Gegensatz zu den Gruppenleitern überhaupt keine Ahnung hatten, worauf sie sich einließen. Sie fragten uns allen Ernstes, wann es einfacher werden würde!

— Das ist der schwierigste Abschnitt, nicht wahr? Werden wir bald durchbrechen?
- Ja, Leute, ihr seid fast ganz oben))

Rückkehr zum Basislager

Gegen 16:30 Uhr krochen wir zu unseren Zelten. Eine Wolkenwand kroch bereits ins Tal, es wurde kalt und feucht.

Im Camp zog ich als erstes meine müden Polster (Kletterstiefel) aus und schlüpfte in weiche und bequeme Trekkingschuhe. Ehrlich gesagt wie Hausschuhe!

Wir saßen mindestens eine Stunde im Esszimmer und tranken Tee (sowie Kaffee, Kakao und Nutella). Die Sherpas fütterten uns mit Pfannkuchen und wir krochen, wohlgenährt und leicht erholt, um unsere Sachen einzusammeln.

Abstieg nach Chukung

Tatsache ist, dass wir im Voraus vereinbart hatten, noch am selben Abend den Versuch zu unternehmen, nach Chukung hinunterzufahren. Theoretisch wäre es möglich, noch eine Nacht in den Zelten des Basislagers zu verbringen, allerdings müsste man dann für die Ausrüstungsmiete extra zahlen. Und der Abstieg nach Luklu war nicht lang, sodass jeder zusätzliche Kilometer das weitere Programm vereinfachte.

Wir verließen das Lager gerade bei Sonnenuntergang und zogen sofort Taschenlampen und warme Jacken an. Unser Träger hatte heute keine Taschenlampe und ist daher den größten Teil des Weges mit uns gegangen.

Auch hier wieder häufige Stopps und ein gemächliches Tempo. Es war viel mehr Sauerstoff in der Nähe, so dass wir nicht mehr taumelten, aber der Allgemeinzustand lässt sich recht zuverlässig mit dem Wort „Zombie“ beschreiben. Keine Emotionen, keine Wünsche, nur ein paar automatische Reflexe. Du siehst den Weg – du bewegst deine Füße.

Um 20:30 Uhr abends, 19 Stunden nach dem Aufbruch zum Angriff, kamen wir endlich in Chukung an. Wenn ich mich nicht irre, habe ich an diesem Abend nicht einmal zu Abend gegessen. Ich trank meinen Tee aus der Thermoskanne aus und ging zu Bett.

Abschluss

Was geschah als nächstes? In 2 Tagen liefen wir nach Lukla, flogen pünktlich nach Kathmandu, fuhren in den Chitwan-Dschungel und liefen durch nepalesische Felskneipen. Aber das spielt keine Rolle mehr. Die wichtigsten Dinge geschahen an diesem endlos langen Tag des 24. Oktober 2019, an dem wir uns nicht weniger als 23.000 Mal (genau die Anzahl der Schritte) überwunden haben. Ich würde gerne glauben, dass wir all diese Anstrengungen nicht nur wegen des Fotos oben brauchten, sondern dass wir von der Insel abstiegen, nachdem wir uns zumindest ein wenig verbessert hatten.

Kirill Yasko, 9. April 2020