Nepal – Wohnsitz der Steingötter

Wie das offizielle Motto des nepalesischen Tourismusministeriums lautet: „Einmal ist nicht genug!“ Und dieser kurze Satz bestimmte meine Rückkehr in dieses magische und unvergessliche Land, nachdem ich von meiner ersten Reise nach Nepal zurückgekommen war. Ein Land voller Kontraste, unglaublicher Landschaften, ungewöhnlicher, freundlicher und starker Menschen. An das Land, das von ihnen regiert wird – den ewigen, mächtigen und unzerstörbaren Steingöttern, die ihre Gipfel hoch zu den Sternen recken und unermüdlich über uns wachen, so kleine und erbärmliche Insekten, die in ihrer jahrhundertealten Behausung nach Segen dürsten …

Dass ich wieder nach Nepal zurückkehren würde, wusste ich schon beim Heimflug von meiner ersten Reise, da war ich mir zu 100 % sicher. Erinnerung ist eine sehr interessante und ungewöhnliche Sache – sobald die Schwierigkeiten vorüber sind, werden sie vollständig aus dem Gedächtnis gelöscht und es bleiben nur gute und freundliche Momente übrig. Momente, von denen Sie allen noch lange begeistert erzählen und die sie in Ihrem Leben noch emotionaler und bedeutungsvoller machen.

Das ist mir auch passiert – das Sieb meiner Erinnerung ließ all die Schwierigkeiten durch, die ich auf dem Trek zum Everest-Basislager überwinden und ertragen musste, all das „Gott, warum habe ich mich so hoch eingesperrt“, „Ich habe genug von den Bergen“ und „Ich bin zu alt für diesen Mist.“ Alles Negative ist in Vergessenheit geraten und hat in meinem Kopf nur unglaubliche, atemberaubende Landschaften, meine Siege und Erfolge, die Erfüllung meiner Kindheitswünsche hinterlassen.

Und so, irgendwann, als die Erinnerungen so oft auftauchten, dass einige Leute meine Geschichten bereits auswendig kannten, beschloss ich, dass die Zeit gekommen war. Und meine ständigen Geschichten verliehen meiner Freundin, für die eine Reise dorthin, wie man sagt, eine Ehrensache wurde, eine beispiellose Begeisterung und ein beispielloses Interesse am Himalaya.

Bei der Wahl, wie und mit welchem ​​Unternehmen nach Nepal geflogen werden sollte, gab es keine Zweifel, wohl aber bei der Wahl der Route. Das neue Programm mit der Besteigung des Island Peak lockte einfach und schrie, ich würde sogar sagen, laut: „Komm, du schaffst das, du brauchst es!“ Aber da ich bereits auf der Wanderung zum Everest war und Island Peak genau dort liegt, beschloss ich, diese Herausforderung auf später zu verschieben, und dieses Mal fiel die Wahl auf die Wanderung rund um Annapurna, in eine Ecke Nepals, die mir noch unbekannt war.

Teil 1. Von Kathmandu zum Tilicho-See

Und so begann das Abenteuer. Zhulyany, Flug nach Dubai, Treffen mit dem ersten Teil unserer Gruppe, Transfer in Dubai, dieses Mal sehr kurz und komfortabel (im Gegensatz zu der vorherigen Erfahrung in Sharjah) und es kam mir wie zu Hause vor, am Flughafen Kathmandu („dieser kleine Vorstadtbahnhof“). Diesmal war es ziemlich voll mit Menschen (die Trekkingsaison in Nepal war in vollem Gange), aber wenn man sich (wie wir) im Voraus auf das Verfahren zur Beantragung eines Visums vorbereitet, dauert alles maximal 40 Minuten. Nachdem wir alle Formalitäten erledigt und den Flughafen verlassen hatten, erfuhren wir eine weitere Neuigkeit: Es begann nicht nur die Touristensaison, sondern auch die von diesen Touristen so ungeliebte Regenzeit rückte näher. Wir wurden von Kirill Yasko (Reiseveranstalter, unser Guide und Leiter für die nächsten zwei Wochen) empfangen. Wir machten uns alle zusammen auf den Weg, planschten zunächst durch die Pfützen, setzten uns dann in den Kleinbus und fuhren zum Friendly Home Hotel, an das wir uns von unserer letzten Reise noch so gut erinnern konnten. Die Landschaften weckten angenehme Erinnerungen, und das Chaos um mich herum, das so ganz anders war als die übliche europäische Ordnung, machte süchtig und erlaubte mir nicht, mich auch nur für eine Minute vom Fenster loszureißen und darüber nachzudenken, was geschah. Mit einem Wort, das Leben war in vollem Gange. Endlich sind wir im Hotel; Das erste, was ich nach dem Praktikum machen wollte, war natürlich essen.

Auf dem Weg zu den Restaurants machten wir Halt, um Dollars in die Landeswährung Rupien umzutauschen. Bedenken Sie bitte eines: Ihr Portemonnaie wird zu 100 % nicht ausreichen, um Ihr Geld nach dem Umtausch aufzubewahren; Dabei kamen mir Taschen, ein Gummiband und eine große Tasche zu Hilfe. Der Millionärsmodus wurde aktiviert.

Die Erinnerungen an die lokale würzige Küche schwebten noch immer in meinem Kopf und in meinem Magen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich dieses Abenteuer damit beginnen würde, genau diese Chili-Momos zu essen, die Begeisterung auslösen, und einen Stuhl unter meinem Hintern zu haben. Um nicht weit zu gehen, entschieden wir uns für ein Restaurant neben dem Hotel, wo ich mangels der berühmten Chili-Momos den Chili-Chicken-Burger probierte. Er enttäuschte mich übrigens ein wenig, denn er zwang mich, nur (!) zwei Flaschen meines so sehr geliebten „Everest“-Biers zu trinken, die Olya erfolgreich einschenkte und so tat, als ob das Bier selbst aus der Flasche verdunstete.

Nachtspaziergang in Kathmandu.

Da wir mit wenig Zeit in Nepal ankamen, war der nächste Tag ein Tag zum Spazierengehen, Einkaufen und Genießen der lokalen Küche, die bei jedem Europäer mit Sicherheit Sehnsucht nach hausgemachtem Essen wecken wird. Kirill nahm uns auch außerhalb des Programms mit in die Stadt Bhaktapur, um die alte nepalesische Architektur zu bewundern.

Bhaktapur wurde, wie viele andere Städte in Nepal, durch das Erdbeben 2015 schwer beschädigt. Einige historische Gebäude wurden völlig zerstört, andere befanden sich in einem beklagenswerten Zustand. Das kleine, arme Land ist nicht in der Lage, Mittel für Restaurierungsarbeiten bereitzustellen, und die meisten Gebäude stehen nur in den Startlöchern, gestützt auf Holzstützen.

Bhaktapur war einst die Hauptstadt des Malla-Königreichs und vereinte vom 14. bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das gesamte Kathmandu-Tal unter seiner Herrschaft. Zu dieser Zeit wurden viele Paläste und Tempel gebaut, die bis heute erhalten sind.

Der Tag war sehr ereignisreich und interessant. Eine Menge neuer Eindrücke und historischer Orte, schöne Erinnerungen an die vorherige Reise – all das weckte ein Gefühl von echtem Abenteuer und erfüllte uns mit beispielloser Begeisterung. Als wir nach Kathmandu zurückkehrten, machten wir einen Spaziergang durch die Stadt, und am Abend traf der Rest der Gruppe ein. Nach einem allgemeinen Abendessen und dem Kennenlernen gingen wir zu Bett, denn am nächsten Tag sollten wir um 5 Uhr morgens zum Beginn der Wanderung und zum ersten, von vielen folgenden, frühen und schwierigen Aufstieg aufbrechen.

Morgens, Rucksäcke einsammeln, klebrige Gesichter, in einen Minivan verladen, um 5 Uhr – so begann mein zweites Abenteuer im nepalesischen Himalaya. Während alle friedlich dösten, starrte ich aus dem Fenster und versuchte, nichts zu verpassen, indem ich jeden Busch und jeden Stein mit meinen Augen verfolgte. Die kurvenreiche Serpentinenstraße führte uns immer weiter von Kathmandu ins Landesinnere. Eine Kurve nach der anderen, Abstieg, Aufstieg, erneute Wendung und wieder steil abwärts; Gott segne den Mann, der die Pillen gegen Reisekrankheit erfunden hat. Übrigens gibt es in Nepal Straßen zwei Zustände: Entweder existieren sie oder sie existieren überhaupt nicht. Und nach ein paar Stunden dieses atemberaubenden und kniffligen Karussells machten wir eine Mittagspause.

Nein, dies ist kein teures tropisches Restaurant oder ein abgedroschener Touristenort, den man leicht in Reiseführern für Nepal findet, falls es welche gibt. Dies ist ein einfaches Straßencafé mit der einfachsten Küche, Plastikstühlen und -tischen – aber mit einer atemberaubenden Aussicht, die vielen berühmten Resorts in nichts nachstehen wird. Buffet: Reis, Mivin-Nudeln, nur Teebeutel – das ist vielleicht das gesamte Angebot, das dieses Café bieten kann. Aber es blieb keine Zeit, die Aussicht zu bewundern und lange nepalesische Gerichte zu probieren; Ein langer, schwieriger Weg erwartete uns. Nach mehreren Stunden Busfahrt bestiegen wir Jeeps.

Jeeps verdienen separate Zeilen. In Indien hergestellte SUVs mit dem stolzen und lauten Namen „Mahindra“ gelten in Nepal als Höhepunkt der Automobilentwicklung. Mahindra wäre, wenn ein UAZ mit dem Gott Ganesh schliefe und sie einen Sohn hätten, den sie nie wollten, aber es wäre eine Schande, ihn wegzuwerfen, weil er ein freundliches Gesicht hat. Dieses mechanische Wunder, das das Wort „Stoßdämpfer“ noch nie gehört hatte und fest davon überzeugt ist, dass Federn der Gipfel der Errungenschaften in der Automobilindustrie sind, bei überfüllten Rädern und bei dem der Fahrer kaum hinter dem Lenkrad hervorsteht, sollte uns zum Ausgangspunkt führen. Und wir mussten etwa 30 km zurücklegen.

Straßen mit zehn Meter hohen Klippen, fallendem Regen, häufigen Pannen (wir hatten persönlich die Gelegenheit, mitten auf der Straße zu sehen, wie ein Getriebe repariert wurde) auf der einen Seite und schwindelerregende Ausblicke auf der anderen Seite. Vielleicht ist dies der Moment, in dem Sie allmählich begreifen, dass Sie sich nicht auf eine gemütliche Route begeben haben und die Prüfungen gerade erst beginnen. Hier begann meine Erinnerung allmählich zu mir zurückzukehren und die angenehmen Erinnerungen an die letzte Reise durch echte Erinnerungen zu verwässern.

Als Liebhaber aller möglichen Gadgets habe ich mich dieses Mal mit einer Garmin Fenix ​​​​3-Uhr bewaffnet. Es verfügt über eine coole Uhr, die abhängig von der Höhe den Sauerstoffgehalt der Luft berechnet und aufschreibt, ob die Gefahr einer Höhenkrankheit besteht. Hier gibt es nichts Militärisches, das Programm nimmt die Nullhöhe als 100 % des Sauerstoffgehalts der Norm an, also 20,9 Vol.-%. Nun ja, je höher der Benutzer, desto weniger gibt es. Es ist einfach. Machen Sie sich also bereit, während der gesamten Geschichte meine haarige Hand mit einer Uhr zu sehen.

Und jetzt sind wir am Ausgangspunkt. Unsere erste Übernachtung in Loggien entlang der Strecke. Hier verabschiedeten wir uns von unseren Jeeps und machten uns bereit, unsere Reise zu Fuß fortzusetzen. Im Gegensatz zur Wanderung rund um den Everest, wo ich gleich in der ersten Nacht einen neuen nächtlichen Freund kennenlernte, dessen Name kalt ist, verlief hier übrigens alles ganz schmerzlos und ich habe tief und bequem geschlafen.

Morgen. Mit den ersten Sonnenstrahlen kommt Leben in die Loggia und schläfrig kriechende Touristen beginnen, ihre Laternen auszumachen. Alle sind aufgeregt, jemand steht in der Schlange zum Duschen, jemand versucht, sich in eiskaltem, halbgefrorenem Wasser die Zähne zu putzen, jemand isst das Frühstück, das er am Abend zuvor bestellt hat, und jemand feilscht bereits mit den Einheimischen um einen Hut oder eine Flasche Cola – das ist eine unvergessliche und unbeschreibliche Atmosphäre, die Atmosphäre des Beginns eines großen Abenteuers. Nachdem wir gefrühstückt und unsere Rucksäcke auf den Rücken gepackt hatten, machten wir uns endlich auf den Weg.

Das erste, was Ihnen auf dem Weg begegnet, sind die bekannten Hängebrücken, die wie Arterien kleine Dörfer verbinden, und Tausende von farbigen Gebetsfahnen, die das Land vor dem Bösen schützen und segnen sollen. Jede Farbe der Flagge symbolisiert eines der Elemente – Erde (gelb), Wasser (grün), Feuer (rot), Luft/Wind (weiß) und Himmel/Weltraum (blau).

Mit jedem Schritt kommt die Erkenntnis, dass man sich nicht mehr in Nepal befindet, sondern an einem völlig anderen, ungewöhnlichen, magischen Ort. Ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht, an dem die Probleme und Schwierigkeiten des modernen Lebens völlig ihre Bedeutung verlieren. Ein Ort, an dem zwischen Müdigkeit und Frieden nur ein Schritt liegt. Irgendwann wird Ihnen klar, dass Sie die Wohnstätte der Steingötter betreten haben und Ihr gesamter Weg unter ihrem wachsamen und unermüdlichen Blick verlaufen wird.

Viele der Straßen, die wir befahren durften, wurden erst vor kurzem gebaut und, was das Interessanteste ist, praktisch ohne den Einsatz jeglicher Ausrüstung. Es ist schwer vorstellbar, wie viel gigantische menschliche Arbeit für den Bau eines einfachen, aber gleichzeitig so wichtigen Touristenwegs aufgewendet wurde. Schließlich sind für die meisten Einheimischen Touristen die Hauptquelle ihres bescheidenen Einkommens.

Auch unser Weg führte durch die Tore des Himmels. Nein, das Himmelstor ist keine riesige Klippe mit tausend Knochen darunter. Das Himmelstor ist ein unglaublich großes Amphitheater aus Granit, das einst vom Annapurna-Gletscher geschaffen wurde. Vor dem Hintergrund dieses grandiosen natürlichen „Bauwerks“ wird einem klar, wie unbedeutend der Mensch und seine Werke sind. Der Himalaya ist ein Ort der Kontraste.

Der zweite Übernachtungsstopp auf unserer Route war ein Dorf mit dem lauten Namen Upper Pisang. Und es ist nicht für das berühmt, worüber man vielleicht denkt und scherzt. Pisang liegt auf einer Höhe von 3250 Metern über dem Meeresspiegel und wird durch den Marsyandi-Fluss in zwei Teile geteilt – Lower Pisang (am rechten Ufer) und Upper Pisang selbst (auf einem Hügel am linken Ufer). Die einzige Attraktion von Upper Pisang ist der buddhistische Tempel, den wir sofort besuchten.

Für mich ist dies jedoch nicht die einzige und schon gar nicht die Hauptattraktion dieses Dorfes. Sein Hauptmerkmal sind, wie alle kleinen Dörfer auf unserem Weg, zweifellos die Berge, die alle Blicke auf sich ziehen und Sie mit ihrer einzigartigen Schönheit völlig die Zeit vergessen lassen.

Doch der Tag neigte sich dem Ende zu. Draußen war es merklich kälter. Die ersten Anzeichen der Höhenlage waren zu spüren. Es gab ein leichtes Geräusch in meinem Kopf, meine Herzfrequenz beschleunigte sich merklich und meine üblichen Handlungen begannen, viel mehr Anstrengung zu erfordern. Der Höhenkranke stand um die Ecke und lächelte sarkastisch, wovor meine Uhr übrigens warnte. (Und hier ist wieder ein Foto von einem behaarten Arm, sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt)

Wir zogen in die Haupthalle der Loggia, wo die Zimmer reserviert waren. Das Abendessen am warmen Herd, der nur abends erhitzt wird, ist eine tolle Gelegenheit, sich vor der kalten Himalaya-Nacht aufzuwärmen. Und die Atmosphäre hier ist immer magisch. Dutzende Touristen aus verschiedenen Teilen der Welt, lustige Geschichten in allen möglichen Sprachen, dumme Witze, neue Bekanntschaften, angenehme Müdigkeit und unglaubliche Ausblicke aus dem Fenster. Es ist schwierig, einen solchen Abend gegen etwas anderes einzutauschen, glauben Sie mir.

Morgen. Mehrere Standardprozeduren, das gleiche Eiswasser, das uns schnell wieder zum Leben erweckte, Frühstück, Packen und schon ging es wieder auf die Route. Der nächste Punkt ist Manang.

In Nepal, und nicht nur dort, gibt es ein einfaches Muster: Je weiter man in die Berge vordringt, desto komplexer und schöner werden die Ausblicke, die sich einem öffnen. Schließlich sind alle guten Dinge nie einfach. Der erste ernsthafte Anstieg war eine noch größere Herausforderung – mein Gesicht begann langsam aber sicher zu brennen, meine Lippen wurden rissig. Der Blick von oben machte den Schmerz jedoch mehr als wett.

Hier stand eine Bank, als stünde sie am Rande der Welt, eine Bank, auf der man sitzen wollte, um für immer anzuhalten, um hier zu sitzen und alles Schöne und Ewige in sich aufzunehmen, das einen hier und jetzt umgibt.

Aber das Schicksal eines Touristen ist so, dass sein ganzes Leben Bewegung ist und wir unseren Weg fortsetzen mussten. Unterwegs kamen wir durch mehrere Dörfer, die einen kurzen Stopp wert sind. Sie heißen Gyaru und Ngaval. Ihre Architektur ist erhalten geblieben und hat sich seit jeher nicht verändert. Alle Häuser bestehen aus lokalem Stein, die gleichen engen Gassen bleiben von Jahr zu Jahr unverändert und Menschen mit eingefrorener Geschichte im Gesicht.

Nach dem Mittagessen mit Borschtsch begannen wir unseren Abstieg in das Tal des Flusses Martianka. Halt, du warst wahrscheinlich ein wenig verwirrt, woher Borschtsch in einem dichten nepalesischen Dorf kommt? Ganz einfach: Ich habe es meiner Freundin weggenommen. Denn nachdem sie nach der ersten Wanderung genug von meinen Horrorgeschichten über Essen gehört hatte, deckte sie sich mit Sublimaten ein, was mir zweifellos in die Hände spielte. Und hier noch ein Tipp für Sie: Seien Sie nicht faul und nehmen Sie gefriergetrocknete Lebensmittel mit. Glücklicherweise haben wir mittlerweile viele Marken auf dem Markt, die ähnliche Produkte herstellen. Manchmal wirkt heißer Borschtsch wie Manna vom Himmel inmitten eines Meeres aus schnell langweiligen Momos, Dalbats und Nudelsuppen. Aber verstehen Sie meine Worte nicht falsch, das Essen hier ist nicht schlecht, es ist nur nepalesisch.
Also das Tal des Flusses Marcianda.

Was können Sie über diesen Ort sagen? Schön und staubig, wieder staubig und staubig. Wer keinen Abstand zum Vordermann einhält, wird von Kopf bis Fuß mit Staub bedeckt. Die glorreiche Stadt Manang. Das ist eine Metropole, eine Stadt mit 1200 Einwohnern, mit Geschäften, Honig. Punkt und sogar ein Kino. Und denken Sie nicht, dass ich Sie jetzt verspotte, nein. Nach lokalen Maßstäben ist dies wirklich eine Stadt der Träume und ich erinnerte mich auf dem Rest der Straße an diesen magischen Ort mit köstlichen Brötchen und Snickers-Kuchen. Es gibt sogar ein Postamt, wo Sie sich eine Postkarte schicken können.

Zurück in Manang stießen wir auf ein Merkmal, das den meisten Megastädten gemeinsam ist: Ratten. Und die Tatsache, dass der erste Mensch, der in den Kampf mit diesen Teufeln der Hölle eintrat, ein Mann namens Leo war, ist reiner Zufall und steht in keinem Zusammenhang mit der Anwesenheit von nach ihm benannten Supermächten. The evening in Manang was ordinary, like all evenings in Nepal, but at the same time special, again like all evenings. In Manang wurden Witze über Raubüberfälle in Masken von Shiva und Ganesh geboren, denn verdammt noch mal, wer wagt es, die Götter aufzuhalten? Der nächste Tag war Radialtag. Ein Eissee und eine Höhe von 4600 Metern erwarteten uns.

Für diejenigen, die nicht wissen, was ein „Radial“ ist: Es ist ein Ausdruck, der eine eintägige Wanderung bedeutet, bei der man zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Mit Aufstieg und anschließender völliger Entspannung zur Akklimatisierung, d.h. Gewöhnung des Körpers an verdünnte Luft.

Der Morgen war bewölkt und verhieß nichts Gutes. Der Wind, der den fallenden Regen trieb und sich mit dem Aufstieg in Schnee und Kälte verwandelte. Doch wer Angst vor schlechtem Wetter hat, geht nicht in die Berge. Unterwegs trafen wir auf eine Gruppe russischsprachiger Touristen, in der alle den rundlichen Mann einstimmig mit Rufen unterstützten: „Komm schon ein bisschen!!!“ Wir haben uns der Unterstützung angeschlossen, unterstützt und sind weitergezogen. Wir sind hinaufgeklettert. Oh ja, irgendwo hier, ganz oben, in diesem Nebel, sollte es einen atemberaubenden Blick auf Gangapurna und Annapurna 3 geben. Aber wie sie sagen: „Es sind nicht nur Pfannkuchen für die Katze.“

Der Aufstieg erwies sich als sehr schwierig – die Höhe machte sich mit jedem gewonnenen Meter bemerkbar. Und das Wetter spielte mit der Höhe mit und machte uns klar, dass wir in diesem Steinreich eindeutig fehl am Platz waren. Glücklicherweise gab es oben einen Unterschlupf, wo wir Luft holen, uns vor dem stechenden eisigen Wind verstecken und heißen Tee trinken und den magischen Duft des hier gelagerten Yakkots einatmen konnten. Warum so etwas aufbewahren, fragen Sie? Und da es kein Holz gibt, ist dies der einzige Brennstoff zum Heizen.

Und hier ist ein Berg dieser Treibstoffkacke. Solche Treibstoffreserven in Nepal zu haben, ist vielleicht vergleichbar mit einer eigenen Ölquelle irgendwo im Irak.

Etwas genervt von der fehlenden schönen Aussicht machten wir uns auf den Weg nach unten. Wir trafen die Gruppe wieder und unterstützten Tolik erneut. Der Mann hat bis zuletzt gekämpft, wofür er zweifellos Respekt hat. Und hier heißt es: „Wer sucht, der findet, wer Augen hat, sieht.“ Die Bleiwolken teilten sich und uns bot sich ein atemberaubender Blick auf das Flusstal, der uns den gesamten Rückweg begleitete und uns mit beispielloser Begeisterung und Positivität erfüllte.

Als wir nach Manang zurückkehrten, gingen wir als erstes am warmen Herd zu Abend essen, duschten dann und schliefen. Nach 13 km und einem Höhenunterschied von 1500 Metern wollte ich nichts mehr als diese einfachen Dinge. Am nächsten Tag wartete das Basislager des Tilicho-Sees auf uns.

Morgen. Der lange und anstrengende Aufstieg nach oben beginnt. Und die Landschaften verändern sich buchstäblich mit jedem Höhenmeter. Bäume verwandeln sich in Büsche, Büsche in Gras, und dann verschwindet alles ganz und macht Platz für Steine ​​und Eis.

Und der Weg verändert hier radikal sein Format. Hinter dem Dorf Sri Kharka beginnt ein riesiges Geröllgebiet. Dies ist eine relativ gefährliche Gegend, denn... Hin und wieder fallen Steine ​​von oben, und das nur mit dem Ziel, Sie am Kopf zu treffen. Gleichzeitig kommen auf einem schmalen Pfad kaum zwei Touristen aneinander vorbei, ganz zu schweigen von Einheimischen mit Maultierkarawanen, die sich hin und wieder treffen.

Nach drei Stunden Bewunderung der ungewöhnlichen und gefährlichen Landschaft mit Pausen, um nach herabfallenden Steinen Ausschau zu halten, öffnen sich unsere Augen zum Blick auf das Basislager des Tilicho-Sees. Der See liegt übrigens abseits der Hauptroute, dennoch erfreuen sich Wanderungen zum See großer Beliebtheit.

Das Basislager selbst besteht aus mehreren Loggiahäusern, ein paar Scheunen und einer Gruppe grasender Yaks. Hier gibt es nicht Hunderte von bunten Zelten wie in der Saison im Everest Base Camp. Tatsächlich ist dies ein weiteres Minidorf und der laute Name „Basislager“ ist nur ein Name.

Nach der Ankunft gehen wir fast sofort ins Bett. Stehen Sie um 4.00 Uhr auf und beginnen Sie um 5.30 Uhr. Der Morgen ist gekommen. Dunkelheit, klirrende Kälte, geschlossene Augen. Thermoskannen und ein paar Stück Kuchen, die ich vom Abend gerettet habe. Wir gehen und erhellen den Weg im Dunkeln mit Laternen. Und natürlich darf ein kleines Abenteuer nicht fehlen. Abends haben wir uns von den Jungs eine kleinere Thermoskanne geliehen, um nicht unsere anderthalb Liter große Thermoskanne tragen zu müssen. Während wir unterwegs versuchten, etwas Tee zu trinken, stürzte eine kleine geliehene Thermoskanne eine Klippe hinunter. Aber ich entschied, nein, diese Thermoskanne würde mich nicht so leicht loswerden und machte mich auf die Suche. Immer noch dieselbe Nacht, ein gefrorener Hang, Kurzatmigkeit, wie ein Hund, der einen Jungen gejagt hat, der in dem von ihr bewachten Garten Äpfel gestohlen hat, und ein schreckliches Verlangen, das verlorene Eigentum eines anderen zu finden – und das ist nur ein kleiner Teil meiner Gefühle. Doch der Versuch war erfolglos. Nachdem ich 30 Minuten verbracht hatte und mich deutlich aufgewärmt hatte, sagte ich der Thermoskanne, dass ich sie auf dem Rückweg auf jeden Fall abholen würde, und bat sie, sich festzuhalten und sich daran zu erinnern, dass er geliebt und erwartet wurde. Wir wanderten weiter.

OlhaTrostianchuk lernte unterwegs Yaks kennen. Die Yaks trafen Olya widerwillig. In den Augen des jungen Yak-Jungen konnte man die Frage lesen: „Und du hast nicht zu Hause gesessen, Mädchen?“

Die Sonne holte uns schnell ein und brachte wieder Freude in unsere Gesichter. Aber der Aufstieg hatte gerade erst begonnen und die Freude war flüchtig.

Als wir immer höher stiegen, schien es, als wären nur die Sterne höher als wir und wir könnten den Himmel mit unseren Händen erreichen.

Nach drei bis vier Stunden Aufstieg erreichten wir schließlich ein schneebedecktes Plateau. In dieser Höhe ist es strengstens verboten, auf Schnee zu schauen, der die Sonnenstrahlen reflektiert, da dies zu einer Verbrennung der Hornhaut führen kann. Wieder gab es einige Abenteuer – Olya vergaß ihre Brille. Von diesem Moment an begannen wir mit dem Aufstieg des „blinden Bandura-Spielers“.

Unter meiner strengen Anleitung – „Hier vorwärts, hier links, hier rechts, sei vorsichtig, da ist ein Mann vor dir ...“ – erreichten wir Schritt für Schritt den Tilicho-See.

Vom 24. bis 26. September 2000 führte eine Gruppe Taucher eine Reihe von Tauchgängen im Tilicho-See durch. Die maximale Tauchtiefe betrug 26 m. Nach ihnen und auch nach Angaben der polnischen Expedition von 2007 kann die Tiefe des Sees 150 m erreichen, die bestätigte Tiefe beträgt 75 m. Die einzige Lebensform, die in den Gewässern des Tilicho-Sees vorkommt, ist Plankton. Erwarten Sie also nicht, von einem Widder einer einheimischen nepalesischen Oma zu profitieren.

Als nächstes kam: Mittagessen; Tee; Kopfschmerzen; Hass auf den verdammten weißen Schnee, der einem die Augen ausbrennt; langer Weg nach unten. Wir haben die Hälfte unserer Nepalreise zurückgelegt. Die Hälfte des Abenteuers war hinter uns und es erwarteten uns weitere 8 unvergessliche Tage voller Ereignisse. Aber lesen Sie darüber im nächsten Teil des Artikels.

Teil 2. Thorong La Pass und Mustang

Unser Abenteuer geht also weiter. Nachdem wir am Tilicho-See zu Mittag gegessen und die Aussicht vor Ort genossen hatten, machten wir uns auf den Weg nach unten. Der vor uns liegende Weg war nicht einfach und endete direkt hinter dem Ausschlaggebiet in einem Dorf namens Sri Kharka. Der erste Stopp auf der Route war das Tilicho-Basislager, wo wir vor dem morgendlichen Aufstieg Mittagessen und Rucksäcke zurückließen.

Den ganzen Weg zurück versuchte Dima, wie Olya vor ihm, die einheimischen Yaks kennenzulernen.

Die einheimischen Yaks wiederum wollten Dima wirklich nicht kennenlernen, genau wie Olya vor ihm.

Aber Beharrlichkeit und Freundlichkeit siegen und überwinden Barrieren – sowohl sprachliche als auch interspeziesische. Der Funke der Freundschaft entzündete sich, ein mehr oder weniger gelungenes Foto entstand und wir setzten schließlich unseren Abstieg fort. Als ich am Morgen die Stelle erreichte, an der uns die Thermoskanne plötzlich verlassen hatte, trennte ich mich von der Gruppe und machte mich auf den Weg den steilen Hang hinunter, wobei ich laut den Namen der Thermoskanne rief, in der Hoffnung auf eine Antwort. Und so fand ich nach etwa 20 Minuten den verwundeten Körper unseres stählernen Freundes mit Dellen vom Sturz. Die Rettungsaktion war erfolgreich und der Tee in der Thermoskanne hatte übrigens noch nicht einmal Zeit, vollständig abzukühlen – unser Freund hat seinen Job bis zum Schluss gemacht. Die Moral lautet: Nicht alles, was in die Berge fällt, ist verloren. Nachdem wir uns mit dem Rest der Gruppe in der Loggia getroffen und das verlorene Ding seinen rechtmäßigen Besitzern übergeben hatten, aßen wir zu Mittag und machten uns, unsere Rucksäcke auf die Schultern gehängt, wieder auf den Weg.

Der Tag war wunderbar und windstill. Ein paar Tage ohne Dusche machten sich immer deutlicher bemerkbar und so entschloss ich mich strikt – egal wie die Dusche in Sri Kharka war, ich würde dorthin gehen. Und mit diesem Gedanken betrat ich nach mehreren Stunden anstrengender und staubiger Straße das Dorf. Und was habe ich gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen! Dasselbe, offen für alle Winde, mit einem nicht funktionierenden Warmwasserregler, unter dem man nicht länger als 3 Sekunden stehen darf – eine Dusche.

Ich werde nicht alle Feinheiten meines Badens beschreiben, zumal in den Bergen jede Seele ein Manna vom Himmel ist. Auch wenn es eine zugige Kabine aus dünnen Blechen ist, knöcheltief mit Wasser überflutet, mit nur kochendem Wasser im Vorrat und für 5 Dollar. Nach dem Warten auf eine Reihe von Menschen, die bereit waren (und es gibt einen für jeden Schauer, egal wie gruselig er ist, glauben Sie mir), wurde dieser gewünschte Eingriff durchgeführt. Ein weiterer grundlegender Unterschied zwischen dieser Wanderung und der Wanderung zum Everest-Basislager besteht darin, dass fast alle Dörfer auf der Route über eine Straßenverbindung verfügen. Daher wird es nicht schwer sein, in kleinen Geschäften Köstlichkeiten wie Coca-Cola, Fanta, Chips, Pralinen und dergleichen zu finden. An diesem Abend feierten wir ein Fest: Fanta floss wie ein Fluss und Pringles knirschte von allen Seiten. Solche schädlichen Echos der Zivilisation hier in den Bergen verbessern Ihre Stimmung und Moral enorm, daher sollten Sie sich diese kleinen Freuden nicht verweigern. Der nächste Tag versprach, einfach zu werden, so einfach, wie ein Tag im Himalaya nur sein kann.

Am nächsten Tag führte uns der Weg in das verlassene Dorf Upper Khangsar. Es ist schwer zu sagen, was der Grund für die Aufgabe dieses Dorfes ist. Vielleicht zogen die Menschen einfach auf Touristenpfaden in größere Siedlungen und verließen ihre Häuser und Bauernhöfe. Vielleicht hat eine Art Katastrophe die Menschen aus ihren Häusern vertrieben.

Aber was auch immer der Grund sein mag, warum das Dorf verlassen wurde, am Eingang spürt man eine unheilvolle und mystische Atmosphäre dieses Ortes. Schiefe Steinhäuser, leere Fenster und Türen voller Dunkelheit und der Wind heulte zwischen den Steinmauern. Der Ort, an dem einst Leben herrschte, ist jetzt tot.

Aber lassen wir Spekulationen und Mystik beiseite und kehren wir zum Schönen zurück. Nämlich die Aussicht, die sich von diesem Ort aus auf das Mananga-Tal öffnet. Dieser Ort ist wie ein Sumpf, er zieht einen hinein und will einen nicht mehr loslassen und verwandelt die Zeit in eine dicke, sich endlos ausdehnende Substanz.

Und du bist so verblüfft, dass du dich danach sehnst, dich ganz diesem wunderschönen Sumpf hinzugeben und jeden Atemzug auszustrecken, als wäre es dein letzter. Doch nun ist die Pause vorbei und nachdem wir unseren Durst nach Schönheit ein wenig gestillt haben, geht es weiter. Und dann erwartet uns ein Birkenwald. Nein, nicht die, in der die Birken Lärm machen und die Weißstämmigen alles verstehen. Der örtliche Birkenwald erinnert eher an ein Bild aus einem postapokalyptischen Film, in dem tote Bäume versuchen, mit ihren zähen, trockenen Tentakeln einen zufälligen Reisenden zu packen.

Nachdem wir diesen süßen Ort passiert hatten, an dem das Bild des armlosen Mannes, der zwischen den weißen Stämmen heulte, immer wieder zwischen den Zweigen auftauchte und ein wenig an Höhe verloren hatte, befanden wir uns ... (glauben Sie es oder nicht) im Nirvana.

Dies ist der große Name, den das kleine Teehaus vor dem Aufstieg zum Hauptweg Manang-Torong-La trägt.

Hier erinnere ich mich auch an die aussagekräftigste Werbung für Yakkäse, die ich in Nepal gesehen habe. Für mich kann dieses Stillleben eher als „Käsekiller“ betrachtet werden, denn als Information über die Verfügbarkeit dieses Produkts. Nachdem wir uns ein paar Minuten ausgeruht hatten, zogen wir weiter und erreichten mit einem leichten Anstieg das Dorf Yak-Kharka, das auf einer Höhe von 4030 Metern liegt.

Hier wartete das Mittagessen auf uns. Und zum Mittagessen gab es Yak-Steaks. Und dem Namen des Dorfes (Yak-Kharka) nach zu urteilen, sind die lokalen Yaks weit über die Grenzen hinaus bekannt. Das ist nicht das köstlichste Fleisch der Welt, nein. Dies ist nicht das zarteste Fleisch, es hat keinen Gargrad, es wird Sie nicht vor Vergnügen aufschreien lassen, aber es ist ein Steak, ein nepalesisches Yak-Steak, und Sie müssen es probieren.

Bis zur Übernachtung blieb nur noch eine Stunde. Das heutige Endziel ist das Dorf Ledar auf einer Höhe von 4230 Metern. Aber egal wie hoch Sie klettern und wie schwierig der Weg auch sein mag, vergessen Sie niemals die Romantik. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine schöne gefundene Blume handelt oder nur um Wacholderzweige in einem Glas Zitronentee-Konzentrat. Der Moment selbst ist wichtig, das Zeichen ist wichtig.

Der nächste Tag war vielversprechend und versprach uns nicht weniger als 1100 Höhenmeter. Der letzte Punkt dieses Tages war das High Camp, das auf einer Höhe von 4925 Metern liegt. Doch vor dem High Camp erwartete uns noch ein weiterer angenehmer Stopp. Dieser Halt war das Dorf Thorong Phedi.

Sobald Sie diesen windgepeitschten Ort betreten, werden Sie vom subtilen und bezaubernden Duft von Zimtschnecken begrüßt, der aus der Loggia der örtlichen Bäckerei strömt. Die Wahl des Mittagsgerichts lag auf der Hand. Nachdem wir uns einigermaßen gestärkt hatten, zogen wir weiter – zum Basislager des Trong-La-Passes oder, wie ich es zuvor nannte, zum High Camp. Der Aufstieg war äußerst schwierig und der kurvenreiche Weg schien kein Ende zu nehmen. Das Leben hat diese Gegend fast vollständig verlassen – kein Busch, kein Grashalm, und nur sie sind da, steinerne Götter, die uns bis in alle Ewigkeit betrachten.

Als wir zum High Camp aufstiegen, stießen wir auf ein unerwartetes und interessantes Phänomen: Warteschlangen. Es gab Schlangen im gemeinsamen Speisesaal, es gab Schlangen in den Zimmern und sogar in den Toiletten. Dies liegt daran, dass dieses kleine Lager der einzige Übernachtungsort vor dem Angriff auf den Thorong-La-Pass, den höchsten Punkt der gesamten Route, ist.

Nachdem wir in der Schlange gestanden, zu Mittag gegessen und schließlich die Schlüssel erhalten hatten, gingen wir zum Einchecken. Wir drei (ich, Olya und Dima) hatten das Glück, im Lotto zu gewinnen. Die Sache ist, dass wir für die ganze Gruppe zwei Zimmer bekamen – eines für 3 Personen (nennen wir es „Luxus“) und das zweite für 10 (das wird „Hütte“). Es wurde beschlossen, das Los zu ziehen, und verdammt noch mal, das Glück lächelte uns zu. Die Suite gehörte uns.

Nachdem wir unsere Rucksäcke abgelegt hatten, machten wir einen Spaziergang durch die Nachbarschaft. Es wird dringend davon abgeraten, tagsüber in einer solchen Höhe zu schlafen. Deshalb machten wir uns mit Fotoausrüstung bewaffnet auf den Weg, um lokale Hügel oder (wie es im Trekkingprogramm hieß) Pickel zu erobern. Die Ausblicke, die sich eröffneten, waren atemberaubend.

Und natürlich ein Foto von einem behaarten Arm. Bei der Aufschrift „AMD Risk Level“ auf der Uhr handelt es sich tatsächlich um einen Fehler, der etwas später im Update korrigiert wurde. Der korrekte Wortlaut ist „AMS“, was für „Acute Mountain Sickness“ steht und mit „akute Bergkrankheit“ übersetzt wird.

Währenddessen tobte irgendwo in der Ferne ein Sturm.

Nach einem Spaziergang mit gesättigter Luft (aber ohne Sauerstoff) machten wir uns auf den Weg zurück in den Gemeinschaftsraum. Abendessen, ein endloser Strom von Witzen und der Kampf gegen die Echos der Höhenkrankheit – das sind vielleicht alle Hauptereignisse des Abends, aber nicht der Nacht. Und nachts geschah Folgendes. Nachdem wir eine Menge Witze zum Thema Dimas verdrehtes Magengefühl und die möglichen Folgen eines zu engen Schlafsacks mit Reißverschluss erfunden und gemacht hatten, lachten wir alle gemeinsam und begaben uns in das Königreich von Morpheus. Aber wie man so schön sagt, ertönte die Musik nicht lange, und Olyas verängstigte und schläfrige Stimme riss mich aus meiner angenehmen Vergessenheit und machte mich auf die Anwesenheit von jemandem in unserer Suite aufmerksam. Es war ungefähr 12 Uhr nachts und natürlich stellte sich heraus, dass dieser „Jemand“ unsere alten Freunde waren – die Ratten. Nachdem ich Olya beruhigt hatte, trat ich mit einer Taschenlampe in der einen und einem Trekkingstock in der anderen Hand meinen ersten Nachtdienst an. Zu sagen, dass ich am Morgen wie jemand aussah, der von einem Traktor überfahren wurde, wäre eine Untertreibung. Mir ging es ungefähr genauso. Und ich bin um 3 Uhr morgens aufgewacht. Um 4 Uhr begann unser Aufstieg zum Thorong-La-Pass.

Dutzende Laternen verließen in der Dunkelheit das Hochlager in einer Reihe und machten sich auf den Weg zum Hauptpunkt der Route. Allmählich wichen die kleinen Kieselsteine ​​dem Schnee und die Morgendämmerung begann am Himmel aufzuleuchten. Schritt für Schritt näherten wir uns unserem liebgewonnenen Ziel. Oh ja, fast hätte ich es vergessen! Wenn Sie plötzlich keine Kraft mehr haben und Sie noch hundert Dollar mehr in der Tasche haben, können Sie den Pass mühelos erklimmen, und ein kleines Maultier hilft Ihnen dabei.

Aber was ist ein Sieg ohne Anstrengung, ohne Leid und Schmerz? Wahrscheinlich ist dies genau der Teil des Weges, an dem Sie für alles Geld der Welt nicht umkehren können, Ihre Kräfte jedoch fast erschöpft sind und ein Gedanke in Ihrem Kopf pulsiert – niemals und umsonst. Aber sobald Ihr Fuß die gewünschte Höhe erreicht hat und Ihre Brust mit einem Hauch verdünnter kalter Luft gefüllt ist, wird Ihnen klar, dass sich die Mühe gelohnt hat. Jeder Schritt, jeder Atemzug, jeder Fluch, der aus deinem Mund kommt – all das ist einen vielleicht unbedeutenden, aber gleichzeitig so großen Sieg wert, den du in ein paar Tagen voller Begeisterung all deinen Freunden und deiner Familie erzählen wirst und an den du dich bis ans Ende deiner Tage erinnern wirst.

George Mallory wurde einmal gefragt: „Warum gehst du zum Everest?“, worauf er antwortete: „Weil es ihn gibt!“ Vielleicht geht es jedem, der in die Berge geht, genauso. Berge sind ein Ort, an dem jeder findet, was ihm im Leben fehlt. Für einige ist dies ein Ort, an dem man der Hektik und den Problemen entfliehen kann, für andere ist es ein Tempel mit riesigen Steingöttern, und er ist bereit, alles auf den Altar dieser Götter zu legen, wenn die Götter ihm nur erlauben würden, unter ihnen zu wandeln. Jemand zeigt, wozu er fähig ist, ohne Lügen, ohne billige Angeberei, und beweist Tag für Tag sich selbst und der ganzen Welt, dass „ich alles schaffen kann“. Jemand kommt hierher, um ganz nach oben zu klettern und vielleicht die Sterne zu erreichen. Jeder hat seine eigenen Gründe. Aber eines haben wir alle gemeinsam: Wir gehen in die Berge, um George Mallory zu wiederholen, weil sie dort sind. Wir lieben sie und sie machen uns wirklich glücklich.

Als ich das letzte Mal in Nepal war, wollte ich unbedingt ein Foto im Stil von Scott Fisher aus dem Film Everest machen. Scott, gespielt von Schauspieler Jake Gyllenhaal, saß in Shorts, Brille, Stiefeln und einem nepalesischen Hut im Everest Base Camp, trank Kaffee und lud Rob Hall ein, sich hinzusetzen und sich zu akklimatisieren. Aber der Mangel an Sonne, Stuhl, Kaffee und klirrender Kälte hinderte mich daran. Als ich zum zweiten Mal nach Nepal reiste, habe ich mir daher vorgenommen, dies jetzt auf jeden Fall zu tun. Und ich habe es geschafft.

Denken Sie über dumme Dinge nach und tun Sie sie, dumme Dinge, die Ihre Stimmung heben und Sie Ihr ganzes Leben lang in neuen Wahnsinn treiben. Und wenn es nicht klappt, geben Sie nicht auf, denn dank so wenig Wahnsinn wird die Welt weniger langweilig.

Nachdem wir den Thorong-La-Pass erobert und die fantastische Aussicht genossen hatten, machten wir uns auf den Weg nach unten, aber dort ging unser Abenteuer weiter. Im Gegensatz zur Wanderung zum Everest, wo der Rückweg genau der gleichen Route folgt, beschert uns der Annapurna Circuit, wie der Name schon sagt, jeden Tag neue Orte und neue Erlebnisse. Ein kurvenreicher Weg führte uns zum Dorf Ranipauwa. Der Schnee wich wieder kleinen Kieselsteinen und Büschen, und irgendwo in der Ferne war das geheimnisvolle Königreich Mustang zu sehen.

Mit jedem verlorenen Höhenmeter wurde das Atmen leichter und mit jedem Schritt gewann ich mehr Kraft. Der Rucksack schien nicht mehr so ​​schwer zu sein und meine Beine trugen mich vorwärts. Und so tauchten nach ein paar Stunden Fahrt das Muktinath-Tal und das Dorf Raniauva am Horizont auf.

Das Muktinath-Tal ist sowohl für Hindus als auch für Buddhisten ein heiliger Ort. Das Tal beherbergt eine große Anzahl von Tempeln und Klöstern, von denen das berühmteste den gleichen Namen trägt – Muktinath. Hindus nennen diesen Ort Mukti Kshetra, was „Ort der Erlösung der Seele“ bedeutet. Dieser Ort ist auch einer der 51 Shakti Peeths (Shakti-Anbetungszentrum). Buddhisten gaben ihm den Namen Chumig Gyatsa, was auf Tibetisch „hundert heilige Gewässer“ bedeutet, und für sie gilt dieses Tal als der Ort, an dem sich vier Elemente vereinen – Feuer, Wasser, Luft und Firmament. Kurz gesagt, egal wie man es betrachtet, der Ort ist wichtig, der Ort wird gebraucht.

Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten, hatten wir die Gelegenheit, unsere Rucksäcke abzulegen, relativ saubere Kleidung anzuziehen und einen Spaziergang durch diesen magischen Ort zu machen. Der erste Ort, den wir besuchten, war die Buddha-Statue. Auf dem Weg dorthin trafen wir Dutzende von Pilgern, die aus ganz Nepal und Indien an diesen Ort kamen.

Und hier sind dieselben 108 Quellen. Der Legende nach wird Ihr Karma rein, wie die Träne eines Babys, wenn Sie in jeder der Quellen baden. Doch der Mangel an Badehose und das zum Schwimmen offensichtlich nicht förderliche Wetter ließen diese Aktion nicht zu.

Nachdem wir die Aussicht vor Ort genossen und den Weihrauch eingeatmet hatten, gingen wir zum Abendessen in ein bestimmtes Lokal, genauer gesagt in das Rastafari-Gästehaus „Bob Marley“. Wenn Sie sich jemals im Dorf Ranipauwa befinden, sollten Sie diesen Ort unbedingt besuchen. Tolles Essen, kühles Bier und eine tolle Atmosphäre erwarten Sie. Ich weiß, es klingt wie ein Slogan aus einer billigen Werbung, aber es ist wirklich so. Nach dem Abendessen wurde geduscht und geschlafen, in einem mehr oder weniger weichen und warmen Bett, ohne Ratten und Fremdgeräusche, ohne Kopfschmerzen und Herzrasen.

Der Morgen erfreute uns mit unerwartetem Schnee, der die umliegenden Landschaften bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Sie sagten, dass es über Nacht so viel Regen auf dem Pass gab, dass er vorübergehend gesperrt war und wir, die wir es vor dem Sturm geschafft hatten, ihn zu überqueren, hatten großes Glück. In dieser Stadt endete übrigens der Wanderteil unserer Route. Als nächstes folgte eine lange Abfahrt mit dem Bus über Bergstraßen in die Stadt Pokhara mit mehreren interessanten Stopps. Am Morgen, nachdem wir unsere Rucksäcke abgeholt hatten, gingen wir zum örtlichen Busbahnhof und charterten einen ganzen Bus für uns; Nach den letzten Blicken auf den Thorong-La-Pass machte sich die Kiste mit dem Motor, voll mit uns und unseren Rucksäcken, auf den Weg.

Die Umgebung nahm wieder Farben an. Unser Weg führte durch das alte Königreich Mustang. Einst gaben Tibeter diesem Ort den Namen Mun Tan, was aus dem Tibetischen übersetzt „fruchtbare Ebene“ bedeutet. Im Laufe der Zeit verwandelten die Europäer den tibetischen Moon Tan in einen Mustang. Mustang gilt als geschlossenes Königreich und der Eintritt dort kostet viel Geld. Aber wir haben es trotzdem geschafft, einen kleinen Teil dieses Königreichs zu sehen.

Der erste Halt hier war das kleine Dorf Kagbeni, und der erste Ort, den wir besuchten, war einer der örtlichen buddhistischen Tempel, Gompa Kag-Chode-Thupten-Samphel-Ling, ein 1429 gegründetes Kloster.

Das Dorf Kagbeni selbst ist ein einzigartiger Ort. Dieses Dorf scheint ohne eine einzige Veränderung aus der Vergangenheit herausgerissen worden zu sein. Zuvor hatte Kagbeni eine wichtige strategische Bedeutung, da es ein Kontrollpunkt für Upper Mustang war. Durch das Dorf verlief eine Handelsstraße, die Indien und Tibet verband.

Das Dorf wurde als befestigte Siedlung erbaut; Die hoch aufragende Festung im Zentrum von Kagbeni ist bis heute erhalten geblieben. Ehrlich gesagt unterscheiden sich nepalesische Festungen völlig von allen Festungen, die ich getroffen habe, und wenn ich nicht gelesen hätte, dass es sich um eine Festung handelt, wäre ich nie darauf gekommen.

Nachdem Ausländern der Zugang nach Lower Mustang gestattet wurde, begann der Tourismus eine wichtige Rolle im Leben des Dorfes zu spielen.

Sie können diesen Mann auch auf den Straßen des Dorfes treffen. Seien Sie nicht beunruhigt, das ist Kheni – ein Geisterfresser, der der Bön-Religion angehört und das Dorf vor bösen Geistern beschützt. Irgendwo im Dorf gibt es auch seine Frau, aber leider konnten wir sie nicht finden.

Nachdem wir die Aussicht in vollen Zügen genossen und durch das Dorf gelaufen waren, kehrten wir zu unserem Deluxe-Bus zurück (wie natürlich aus der Aufschrift auf der Heckscheibe hervorgeht), holten eine weitere Touristengruppe ab und fuhren weiter.

Die Straße (die sich an den meisten Orten im Bau befindet und direkt am Flussbett entlang umfahren werden muss) erstreckt sich entlang des Tals des Kali Gandaki River.

Der nächste Halt war das Dorf Jomsom auf einer Höhe von 2720 Metern. Jomsom ist das Verwaltungszentrum des Bezirks Mustang. Es gibt sogar einen kleinen Flughafen, von dem aus regelmäßig Flüge nach Pokhara bestehen (Flugzeit ca. 20 Minuten). Der Flughafen ist nur morgens in Betrieb, da tagsüber im Kali-Gandaki-Tal starke Winde aufkommen, die einen Flugverkehr unmöglich machen.

Allmählich wichen vor dem Fenster düstere Felsen, Staub und Steine ​​üppigem Grün, das alles und jeden umhüllte. Wind, Kälte, Schnee und dünne Luft wurden durch Feuchtigkeit, Nässe und drückende Hitze ersetzt.

Das Endziel unserer Route war das Dorf Tatopani auf einer Höhe von nur unglücklichen 1190 Metern. Es ist berühmt für seine heißen Quellen und wir waren fest entschlossen, sie zu besuchen.

Leider habe ich in der Freude, in den heißen Quellen bei einer eiskalten Flasche Bier zu entspannen, völlig vergessen, ein Foto dieser Quellen zu machen und werde es aus der Beschreibung der Wanderung auf der Website outdoorukraine.com ausleihen. Nach einem langen und anstrengenden Spaziergang und holprigen staubigen Straßen in einem alten Bus, nach schlaflosen Nächten und endlosen Abfahrten und Anstiegen, nach einem Krieg mit Ratten und Kälte scheint dieser Ort der beste Urlaubsort der Welt zu sein. Wenn man im warmen Wasser liegt und eine wohlverdiente Flasche kühles Bier genießt, beginnt man wirklich an die Existenz des Himmels zu glauben. So ein einfaches und unkompliziertes Paradies. Nach all den Schwierigkeiten, die Sie erlebt haben, beginnen Sie zu verstehen, wie wenig Sie wirklich brauchen, um glücklich zu sein.

Und dann – Pokhara und Kathmandu. Aber um Sie nicht mit einer langen Geschichte zu langweilen, erzähle ich Ihnen im dritten und letzten Teil meiner Geschichte.

Teil 3. Pokhara und Kathmandu

Wir setzten unsere Reise in die Stadt Pokhara fort. Die holprigen unbefestigten Bergstraßen wichen Asphalt. Die Berge vor dem Fenster wurden niedriger und grüner und die Luft wurde heißer und feuchter. Die Straße war mit den ersten Anzeichen der Zivilisation überwuchert: Hier und da tauchten am Straßenrand Häuser mit Geschäften auf, Tankstellen mit schmutzigen nepalesischen Männern, die direkt am Boden an Motoren arbeiteten, und Dutzende Lastwagen, die ihre Ladung in alle Teile Nepals transportierten.

Bei der Ankunft in Pokhara fällt einem als Erstes die Sauberkeit ins Auge. Im Vergleich zu Kathmandu ist Pokhara irgendwie sogar unanständig sauber. Das sind natürlich nicht die polierten Straßen europäischer Städte, aber wir sind nicht in Europa. Es gibt eine Größenordnung weniger Kabel, die den Himmel verdecken und GPS-Signale stören, weniger Staub, der an allen offenen Stellen des Körpers haftet, mehr Grün und weniger lästige und unverständliche Werbung. Mit einem Wort: ein Resort. Pokhara ist übrigens die drittgrößte Stadt Nepals (ca. 300.000 Einwohner).

Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten und (natürlich) die frischeste und sauberste Kleidung trugen, die es gab, besuchten wir den Speisesaal; Obwohl nein, vielleicht sah dieser Ort nach lokalen Maßstäben sogar wie ein Restaurant aus. Während des Mittagessens lernten wir etwas über eines der wichtigsten buddhistischen Prinzipien, nach denen die Menschen in Nepal leben: „Nepali Time“. Ich erzähle es Ihnen kurz: Sie haben 6 Mittagessen bestellt, verschiedene, sie haben drei für Sie vorbereitet, sie langsam herausgebracht, auf die Tische gestellt, und dann kommt „Nepali Time“. Alle Köche, Kellner (und es kam mir so vor, als ob sogar der Hotelmanager) versammeln sich in einer kleinen Gruppe, schauen die blassen Gesichter an, diskutieren aktiv über etwas und kichern. Die verbleibenden Menschen beginnen sich zu fragen: Wo ist ihr Essen und warum bereitet es niemand zu? Sie fangen an, den Kellner anzurufen, versuchen es ihm zunächst höflich zu erklären und dann weniger – zum Beispiel: Wo ist mein Essen? Daraufhin zuckt er mit den Schultern, blinzelt verwirrt mit den Augen und sagt mit einem Lächeln im Gesicht: „Vorbereiten“ und zeigt auf die Küche, aus der die dunkel lächelnden Gesichter der Köche hervorragen. Der Grund sowie die Wurzeln dieser Tradition wurden bisher keinem blassen Menschen offenbart. Vielleicht sehen die Nepalesen einfach gerne zu, wie nervös Touristen sind und wie sie ihre Gesichter mit verschiedenen Schattierungen von Wut bemalen, denn es ist sehr, sehr schwierig, einen dunkelhäutigen Nepalesen, den Buddhismus und all das zu verärgern.

Voller Trauer beendeten wir das Mittagessen und gingen spazieren. Der erste Ort auf unserer Route war der Phewa-See, um den herum Pokhara selbst liegt. Dieser See ist der zweitgrößte in Nepal, seine Fläche beträgt etwa 4,43 km² und seine maximale Tiefe beträgt 22,8 m. Die Hauptunterhaltung hier sind Bootsfahrten, und ein Boot ist die einzige Möglichkeit, zu der kleinen Insel in der Mitte des Sees zu gelangen, auf der sich der Varaha-Tempel befindet. Der Tempel wurde zu Ehren des Gottes Vishnu (dem höchsten Hindu-Gott) oder vielmehr einer seiner Reinkarnationen – Varaha – errichtet, daher der Name. Und dorthin steuerte unsere kleine Flottille.

Es wurde ein Heiligtum in Form einer Pagode errichtet. Einer Legende zufolge kam Vishnu eines Tages als Wanderer verkleidet in die Stadt. Er klopfte an jede Tür, aber nur in einem Haus, in dem eine arme Familie lebte, bot man ihm Unterkunft und Abendessen an. Gott wurde zornig und stürzte die ganze Stadt unter Wasser, sodass hier ein See entstand. Und nur eine Insel, auf der das Haus der guten Menschen stand, die ihn beherbergten, blieb trockenes Land.

Jeden Tag strömen Hunderte Nepalesen zum Tempel, um den Segen der Priester zu empfangen. An Wochenenden finden im Tempel Tier- und Vogelopfer statt. Fragen Sie mich nicht einmal nach den Menschen, das ist Nepal, hier kann alles passieren. Ich mache Witze, ich hoffe, ich mache Witze, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es wirklich.

Nachdem wir noch ein wenig über die Insel geschlendert waren, kehrten wir zu den Booten zurück und glitten erneut an der Wasseroberfläche entlang. Der nächste Halt auf unserer heutigen Route war die Friedensstupa.

Der Stupa ist auf einem Berg 1103 m über dem Meeresspiegel erbaut und um ihn zu erreichen, muss man ein wenig arbeiten. Wenn Sie Ihren Aufstieg wie wir vom Ufer des Sees aus beginnen, führt Sie eine alte, heruntergekommene Treppe, umgeben von üppigem Grün, nach oben. Der Aufstieg dauert etwa 20-30 Minuten, Sie verbrauchen etwa 1-2 Liter Wasser und 2-3 Liter Schweiß.

Der Friedens-Stupa ist ein buddhistischer Stupa, der geschaffen wurde, um Menschen aller Rassen und Glaubensrichtungen auf der Suche nach Frieden und Ruhe zu vereinen. Die meisten dieser Stupas wurden unter der Leitung von Nichidatsu Fujii, einem buddhistischen Mönch aus Japan, erbaut. Fujii war von seiner Begegnung mit Mahatma Gandhi im Jahr 1931 so inspiriert, dass er beschloss, sein Leben der Förderung der Gewaltlosigkeit zu widmen. 1947 begann er mit dem Bau von Friedens-Stupas auf der ganzen Welt. Die ersten Pagoden wurden in Hiroshima und Nagasaki zum Gedenken an die Atombombenangriffe auf diese Städte errichtet. Die Friedens-Stupa in Pokhara ist mit vier Buddha-Statuen geschmückt, die jeweils aus einem anderen buddhistischen Land mitgebracht wurden. Die Statuen sind symmetrisch installiert und blicken geografisch nach Norden und Süden, Westen und Osten

Und von oben bietet sich ein einfach fantastischer Blick auf den See und die Stadt. Es gibt auch ein Café, in dem Sie eine Tasse Tee trinken und in aller Ruhe die umliegende Landschaft genießen können.

Nach dem Abstieg gingen wir sofort zu einem weiteren berühmten Wahrzeichen von Pokhara – den Gupteshwar Mahadev-Höhlen. Von der Friedenspagode bis zu den Höhlen sind es ca. 3 km. Zu Fuß dauert diese Strecke etwa eine Stunde. Der Eingang zu den Höhlen erfolgt in Form einer Wendeltreppe.

Der Name der Höhle Gupteshwar Mahadev bedeutet übersetzt „verborgener Gott“. Sein Alter erreicht 5000 Jahre und ist damit das älteste in Südostasien. Dies ist eine Kette miteinander verbundener großer und kleiner Höhlen. Sie sind durch schmale Kreuzungen verbunden. Die ungefähre Länge der Höhle beträgt mehr als 3 km. Die Einheimischen betrachten es als eine Art unterirdischen Tempel des Gottes Shiva, der das Symbol der sogenannten göttlichen Kraft der Höhle beherbergt – das phallische Symbol von Shiva. Gupteshwar Mahadev wurde lange Zeit verlassen. Doch im 19. Jahrhundert wurde es wiedereröffnet und zu einem lokalen Wahrzeichen gemacht.

Tatsächlich kann man in diesen Höhlen nichts Besonderes sehen – dunkel, feucht, stickig, von oben tropfend, von unten kläffend – so lässt sich das Erlebnis dieses Ortes kurz beschreiben. Wir können sagen, dass die Gupteshwar Mahadev-Höhlen eher eine Attraktion „zur Schau“ sind.

Nachdem wir durch die Höhlen gelaufen waren, machten wir uns auf den Weg zum Ausgang. Auf dem Rückweg begann Dima erneut, neue Freunde zu finden. Diesmal fiel der Gott Ganesha seinem Charme zum Opfer.

Der Tag neigte sich dem Ende zu und wir machten uns auf den Heimweg. Abendessen, Duschen und Schlafen – das ist wahrscheinlich alles, womit ich diesen Abend beenden wollte. Und am nächsten Tag erwartete uns ein kleiner Extremsport in Form von Paragliding. Es gibt mehrere Agenturen, die ihre Dienste in Pokhara anbieten. Die Kosten für dieses Vergnügen betragen 60 $. Und so: Morgen, Vorbereitungen und ein Kleinbus, der uns über kurvige Straßen zum Ausgangspunkt bringt. Hin und wieder blitzen im Fenster „Flügel“ auf, die von der Spitze des Hügels fliegen. Am Startpunkt angekommen wurden wir unseren Piloten vorgestellt, erhielten Ausrüstung und eine kurze Einweisung. Einer nach dem anderen flogen meine Kameraden in den Himmel und nun war ich an der Reihe. Doch der Wind hatte andere Pläne mit mir. Denken Sie daran: Wenn Ihnen jemand sagt, dass Gleitschirmfliegen einfach ist und jeder beim ersten Mal abhebt, dann glauben Sie es nicht. Und hier ist Ihr Beweis.

Aber ich hatte nicht vor aufzugeben. Nachdem ich aus dem Gebüsch herausgekommen war und den Hügel erneut erklommen hatte, bereitete ich mich auf den zweiten Versuch vor und Gott sei Dank war er erfolgreich. Das Pokhara-Tal gilt als einer der besten Orte zum Praggliden, der Grund ist ganz einfach: Die Aussicht von oben ist fantastisch.

Der Flug dauert etwa 30 Minuten und die ersten 25 davon sind einfach unglaublich – ein in der Sonne brennender See, eine friedlich ausgedehnte Stadt, umgeben von viel Grün und wunderschöne Ausblicke auf die umliegenden Berge. Doch die letzten 5 Minuten verwandeln einen friedlichen Spaziergang in ein verrücktes Karussell. Wenn Sie gefrühstückt haben, haben Sie es umsonst getan, denn ich garantiere Ihnen, dass Sie alles zurückgeben werden, was Sie gegessen haben. Nach der Landung wollte mein Magen nur noch eines – mir alles zurückzugeben, was ich morgens sorgfältig hineingelegt hatte. Mein Gesicht ähnelte einer weißen Leinwand. Nachdem wir uns im Hotelzimmer etwas abgekühlt hatten, machten wir einen letzten Spaziergang durch die Stadt. Einkaufen, Souvenirs und Mittagessen, und dann ein langer und anstrengender Weg nach Kathmandu. Von Pokhara nach Kathmandu sind es nur 204 km, aber mit der Zeit kann diese Strecke 6 bis 8 Stunden dauern. Der Grund ist ganz einfach: Staus. In Nepal können sie sich über mehrere Dutzend Kilometer erstrecken. Sie werden durch das zweite häufige Problem in diesem Land verursacht – den Mangel an Straßen. Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es in Nepal zwei Straßenzustände: Entweder existieren sie oder sie existieren nicht. Aber vergessen Sie nicht, dass sie immer noch gebaut oder repariert werden können. Deshalb kamen wir erst nach Mitternacht im Hotel an und gingen sofort zu Bett. Am nächsten Tag machten wir eine Tour durch Kathmandu. Und der erste Ort am nächsten Tag war der sogenannte Affentempel oder Swayambhunath. Swayambhunath ist ein buddhistisches Tempelzentrum und Dorf am Stadtrand von Kathmandu. Warum wird es Affe genannt, fragen Sie sich vielleicht? Ja, weil:

Der Tempelhain an den Hängen des Berges beherbergt eine große Anzahl wilder Affen, die von Pilgern und Tempeldienern gefüttert werden. Manchmal können diese Kerle ohne zu zögern einen Touristen ausrauben, wenn ihnen etwas Leckeres auffällt oder wenn ihnen einfach ein Schmuckstück gefällt, das fröhlich an ihm glitzert. Denken Sie daran, dass sich hinter diesen süßen Fellgesichtern und den freundlichen, alles verstehenden Augen echte Banditen und Unruhestifter verbergen, die geschickt ihren fünften Finger schwingen.

Aber lassen wir die örtlichen Kriminellen in Ruhe und kehren zum Tempel zurück. Aus alten Manuskripten geht hervor, dass König Ashoka die Stätte vor 2.000 Jahren besuchte und König Manadeva im Jahr 460 n. Chr. den Bau des Tempels persönlich überwachte. Im 13. Jahrhundert war Swayambhunath zu einem wichtigen buddhistischen Zentrum geworden. Im Jahr 1346 zerstörten Horden von Moguln, Einwanderern aus Bengalen, die in Nepal einfielen, den Stupa und versuchten, darin Gold zu finden. Während der Herrschaft der Könige der Malla-Dynastie wurden der Stupa und die gesamte Tempelanlage erheblichen Veränderungen und Rekonstruktionen unterzogen.

Der Legende nach war das Kathmandu-Tal einst ein See und der Monkey Hill, der heute von der Swayambhunath Stupa gekrönt wird, eine Insel. Auf dieser Insel gab es eine selbstentstandene Stupa aus Kristall („Swayambu“ bedeutet „selbstentstanden“). Sie entstand spontan aus einem Lotussamen, den der Urbuddha an diesen Ort geworfen hatte. Eines Tages sah Manjushri sie auf dem Weg von Wu Tai Shan nach Nepal. Er war so begeistert von diesem Stupa, dass er darüber nachdachte, wie er ihn so gestalten könnte, dass Pilger ihn besuchen könnten. Und er zerschnitt den Berg mit einem Schwert und in vier Tagen kam das Wasser aus dem Tal und bildete den Madara-See in der Chobar-Region im Südosten von Kathmandu, der auf dem Weg nach Pharping liegt.

Am Fuße der Stupa befindet sich ein riesiger Dorje (Vajra), der Dharmadhatu in Form des Manjushri-Mandala symbolisiert. Dorje ist eine heilige Waffe, Keule, Stab oder Zepter, die im tibetischen Buddhismus als Symbol höchster Macht und Gerechtigkeit verwendet wird, ein „edler Stein“. Es wurde während der Herrschaft von König Pratap Malla geschaffen und hier platziert.

Nachdem wir die Affen ausreichend gefüttert hatten und uns zwischen Hunderten von Pilgern drängten, gingen wir zu einem ebenso beliebten Ort in Kathmandu – dem Pashupatinath-Tempel. Pashupatinath ist ein großer hinduistischer Tempelkomplex auf beiden Seiten des Bagmati-Flusses am östlichen Stadtrand von Kathmandu. Er gilt als der wichtigste heilige Shiva-Tempel der Welt. Jeden Tag kommen Tausende Pilger aus aller Welt, hauptsächlich aus Nepal und Indien, zum Tempel. Dieses Mal entschieden wir uns, Pashupatinath von hinten zu betreten, in der Hoffnung auf freien Eintritt.

Aber unser Eindringen wurde von einer Gruppe Militärs gestoppt. Nein, der Grund liegt keineswegs darin, dass dieser Ort so sorgfältig vor lästigen blinden Touristen bewacht wird. Es ist nur so, dass an diesem Tag der indische Premierminister nach Kathmandu flog und zu diesem Zeitpunkt beschloss, den Tempel zu besuchen. Im Allgemeinen befahlen uns die Soldaten zu warten, und unsere alten Freunde – die Affen – halfen uns bei der einstündigen Wartezeit.

Ein paar Packungen Kekse wurden zerstört und wir merkten gar nicht, wie die Zeit verging. Das Militär öffnete den Weg, wir setzten unseren Weg fort und hier war wieder der vertraute Vorrat an gebratenem Fleisch, an den ich mich von der letzten Reise so sehr erinnerte. Die Sache ist, dass es entlang des Flusses Sockel für Scheiterhaufen gibt. Ja, ja, Sie haben richtig gehört: So eklig es auch klingen mag, der Geruch von BBQ kommt von hier. In der Nähe des Tempels gibt es ein Haus für diejenigen, die auf den Tod warten, wo alte Menschen ihre letzten Wochen unter der Aufsicht von Astrologen verbringen, die den Zeitpunkt ihres Todes genau bestimmen (zumindest hat sich kein einziger Verbrannter über ihre Genauigkeit beschwert). Nördlich der Brücke werden Vertreter der oberen Kasten verbrannt, ein besonderer Sockel ist für Mitglieder der königlichen Familie vorgesehen. Südlich der Brücke befinden sich Sockel für niedere Kasten. Das Bestattungsritual ist recht komplex; seine korrekte Ausführung trägt zur korrekten Wiedergeburt in der nächsten Reinkarnation bei. Nach der Verbrennung wird die Asche flussabwärts abgegeben. Unabhängig davon, welcher Kaste die Asche angehört, ist der Fluss leider für alle gleich. In Bagmati wird, wie auch im Ganges, zur rituellen Reinigung gebadet, davon würde ich jedoch dringend abraten. Dort werden die Toten vor der Beerdigung gewaschen. Entlang des Flusses werden Dinge freigelassen, die unten von Sadhus gefangen werden.

Apropos Sadhus. Auch Dima freundete sich mit ihnen an. Sadhu ist ein Begriff, der im Hinduismus und in der indischen Kultur verwendet wird, um Asketen, Heilige und Yogis zu beschreiben, die nicht mehr danach streben, die drei Ziele des hinduistischen Lebens zu erreichen: Kama (sinnliche Freuden), Artha (materielle Entwicklung) und sogar Dharma (Pflicht). Ein Sadhu widmet sich ausschließlich dem Erreichen von Moksha (Befreiung) durch Meditation und Gotteserkenntnis. Sadhus tragen oft ockerfarbene Gewänder, die den Verzicht symbolisieren.

Was mich betrifft, diese Typen sind einfach nur faul und schmutzig, aber, wie sie sagen, „jedem das Seine“. Und was kann ein blasser Mann wie ich über das High wissen? Hier endete übrigens unser kostenloses Abenteuer. Ein Einheimischer sah, dass wir keine Tickets hatten, rannte los und übergab uns dem Sicherheitsdienst, der uns wiederum dazu zwang, Tickets zu kaufen. Was zu tun ist – wir gaben unsere hart verdienten Rupien und zogen weiter. Auf dem Gelände des Komplexes gibt es Tempel, deren Zutritt für Nicht-Hindus gesperrt ist. Soviel zum Thema Gleichheit, Brüderlichkeit, bla bla bla. Sie lassen dich zum Beispiel nicht durch dieses wundervolle bemalte Tor, selbst wenn du wirklich, wirklich an Shiva glaubst, ist dein Gesicht blass.

Auf der anderen Seite des Flusses befinden sich 11 kleine Shiva-Tempel mit Lingas, hinter denen sich Galerien mit shaivistischen Lingas und Yonis befinden. Ling ist in der alten indischen Mythologie und einigen Strömungen des Hinduismus ein Symbol der göttlichen Produktivkraft, also mit anderen Worten das Fortpflanzungsorgan Shivas. Insgesamt gibt es 108 Lingas im Komplex. Mit einem Wort, ein beschissenes Königreich.

Nachdem wir durch den Tempel geschlendert waren und den Grillduft in vollen Zügen genossen hatten, bestiegen wir einen gemieteten Kleinbus und machten uns auf den Weg über die lauten und staubigen Straßen von Kathmandu zum nächsten Punkt unserer Touristenroute. Es wurde, ja, ja, wieder ein Tempel (wie haben Sie das erraten?) – der Boudhanath-Stupa.

Die Gegend um den Stupa unterscheidet sich grundlegend vom Rest von Kathmandu. Seltsamerweise ähnelt es einem Häuserblock in einer kleinen europäischen Stadt. Hier ist es relativ sauber, es gibt kein verrücktes Kabelgewirr, die Häuser sind gestrichen und ordentlich. Wenn Sie mir nicht glauben, überzeugen Sie sich selbst:

Und zum Vergleich die Straße neben dem Stupa:

Boudhanath gilt als das Hauptzentrum des tibetischen Buddhismus in Nepal. Der Stupa wurde im 6. Jahrhundert erbaut und wird oft in historischen Dokumenten erwähnt. Der Weg von Tibet nach Indien führte über Boudhanath, und viele Pilger machten hier Halt. Der Stupa ist ein räumliches Mandala, der Sockel symbolisiert die Erde, das halbkugelförmige Gewölbe symbolisiert Wasser, der Turm mit 13 Stufen (die Anzahl der Stufen zum Nirvana) symbolisiert Feuer, der Regenschirm symbolisiert Luft und das krönende Belvedere repräsentiert den Himmel.

Auf unserer Liste gab es nur noch einen letzten Halt: den Durbar Square. Das Wort „Durbar“ bedeutet wörtlich aus dem Nepali übersetzt: „das Gebiet, das dem Palast am nächsten liegt (Palast, Palast).“ Dieser Name des Platzes ist absolut logisch, denn ursprünglich befand er sich in der Nähe des alten Königspalastes.

Als Baujahr des Schlossplatzes wird das 17.-18. Jahrhundert vermutet. Im Jahr 1934 erlitt der Platz durch ein Erdbeben enorme Schäden. Die meisten Gebäude wurden restauriert und 1979 wurde das gesamte Schlossareal in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

Und dann gab es ein Abschiedsessen und die letzte Nacht im staubigen und lauten Kathmandu. Die Reise ging zu Ende. Wir saßen in einem kleinen Café unweit unseres Hotels, aßen das langweilige nepalesische Essen, tranken Everest-Bier und erinnerten uns an unsere jüngsten Abenteuer, und am Morgen brachte uns das Flugzeug alle nach Hause, weit, weit hinter dem Horizont. Nepal hat zum zweiten Mal mein Herz erobert und nimmt dort noch mehr Platz ein. Eine magische Welt, in der genau diese Steingötter leben, die ihre Gipfel weit hinter den Wolken verstecken und mutigen Reisenden, die es wagen, sie herauszufordern, dabei helfen, sich selbst zu finden. Nepal überraschte und verzauberte erneut und drehte sich in einem schneidigen Wirbelsturm aus Kontrasten. Und es scheint mir, dass dieses kleine wunderbare Land auch dann, wenn ich zum dritten Mal hierher komme (und daran habe ich keinen Zweifel), immer noch etwas zu bieten hat, mit dem ich mich erobern kann.

Maxim Noskov, September 2019