Lehrer im Tien Shan

Fotobericht über die Reise nach „Trans-Ili Alatau“ (Nördlicher Tien Shan) 12.09.2016

Diesen Herbst war ich zum zweiten Mal (das erste Mal vor ein paar Jahren) als Ausbilder am Tien Shan. Es stellte sich heraus, dass die bereits bekannte Route viele Überraschungen bereithielt... Seltsamerweise meist angenehme, wofür dem großen Amangeldy ein besonderer Dank gilt)) Einige abergläubische Touristen glauben, dass dieser Berg und sein Name den radikalsten Einfluss auf das Wetter über dem Transili-Alatau haben können. Wir hatten also großes Glück mit dem Wetter und das hatte großen Einfluss auf unsere Erfolge. Wir haben viel mehr zurückgelegt als beim letzten Mal und sind daher sehr zufrieden mit uns. Nun, der herbstliche Tien Shan ist natürlich wunderschön.

Das letzte Mal waren wir im Juli 2013 im Tien Shan. Dann stellte das Wetter während der gesamten Wanderung unsere Kräfte auf die Probe. Es regnete jeden Tag, mehrmals gab es heftigen Hagel und an einem Tag waren wir ziemlich tief mit Schnee bedeckt. Allerdings war es recht warm und wir waren auf dieses Wetter vorbereitet (Markise, Jacken, gute Stiefel). Deshalb hat niemand viel gelitten. Eine andere Sache ist, dass sich herausstellte, dass die Endgeschwindigkeit der Bewegung recht niedrig war. Dann, im Jahr 2013, haben wir uns schnell mit dieser Situation abgefunden. Anscheinend ist es hier im Tien Shan üblich, nass zu gehen)). Im gleichen Norwegen ist das Wetter viel schlimmer und nichts – der Tourismus boomt.

1 Tag. Shymbulak

Als die Wanderung dieses Jahr mit Regen begann, war ich also überhaupt nicht überrascht. In Almaty nieselte es nur, in Medeo regnete es Pilze und in Chimbulak befanden wir uns in einer Dauerwolke mit Regen. Die Tafel im Skigebiet zeigte nur +9 Grad. Während wir uns umzogen (zum Glück gibt es dort eine große und warme Toilette), sank die Temperatur noch einmal um 2 Grad. Dann merkte eine der Teilnehmerinnen (Olga aus Wolgodonsk), dass sie zu aufgeregt war, ohne warme Handschuhe dabei zu haben, und rannte zum Skigeschäft, um Fäustlinge zu holen. In der Zwischenzeit probierte ich eine neue Jacke an.

Kurz vor der Wanderung kaufte ich eine Menge neue Ausrüstung – Membran, Stiefel, Matte, Hose. Es war nicht wirklich Zeit, sie zu testen oder auseinanderzunehmen. Und jetzt scheint es eine Gelegenheit zu geben, all dies in großen Mengen zu erleben. Ich versteckte die Kamera in einer doppelten Silikonhülle, wickelte mich in eine Silikonhose, zog Silikonleggings über neue Stiefel, streifte eine neue Jacke über mein Hemd und machte ein großes Zeichen, indem ich einen Rucksack mit einem bereits ausgebreiteten Terra Incognita-Poncho-Regenmantel überzog ... Wäre es nicht ein bisschen heiß für mich?

Ja, ich habe es aus Angst übertrieben. Trotz des Dauerregens musste ich bereits auf den ersten hundert Höhenmetern alle Reißverschlüsse meiner Jacke öffnen. Was passiert als nächstes, wenn der Anstieg steiler wird?

Dadurch kam ich ohne Jacke zur Übernachtung an – nur mit Hemd und aufgeknöpftem Poncho. Es sah ziemlich seltsam aus, da wir zu diesem Zeitpunkt bereits eine Höhe von etwa 3100 Metern erreicht hatten, wo es statt Regen schneite. Der Rest der Teilnehmer kleidete sich etwas konservativer – die Leute froren während des Mittagessens und viele zogen ihre warmen Klamotten vor dem Verlassen nicht aus. Als wir schließlich das Lager aufschlugen, ergab sich ein lustiges Bild: Ich beeilte mich, mich anzuziehen (bis es abkühlte), und andere begannen im Gegenteil, ihre zusätzlichen Jacken auszuziehen, um zu versuchen, sie zu trocknen (der Niederschlag hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Druck verringert).

Zur Vorbereitung auf den kalten Abend (der Schnee dachte gar nicht daran zu schmelzen, das Thermometer zeigte 0) zog ich fast alle Sachen an, die in meinem Rucksack waren – eine Primaloft-Jacke, eine Daunenweste, eine Membran und einen relativ nassen Poncho. Ich befestigte die Beine an den Shorts (sie waren unter der Silikonhose versteckt) und zog eine Fleecemütze und Handschuhe an. Vorrätig waren nur noch eine Thermojacke und eine dünne Pertex-Jogginghose (ich habe sie anstelle einer Thermounterhose genommen). Mein leicht feuchtes Shirt habe ich nicht ausgezogen – mir war warm und es trocknete schnell an mir... Allerdings war mir auch nicht heiß. Ich dachte, dass ich statt einer Weste eine Daunenjacke in voller Größe hätte nehmen sollen. Aber man passt nicht unter die Membran, und ich bereitete mich auf eine nasse Wanderung vor ...

Während das Abendessen zubereitet wurde (eine experimentelle Gurke), betrachtete ich mit einiger Traurigkeit den grauen, verschneiten Dunst und dachte, ich hätte auf jeden Fall die selbstausziehende Membranhose (ebenfalls kürzlich gekauft) nehmen sollen. Auf der Strecke darin zu laufen ist natürlich zu viel (ich werde es satt haben), aber es wäre schön, sie abends anzuziehen. Kurz gesagt, ein Moment der Schwäche)) Dann erinnerte ich mich daran, wie schön es war, heute mit einem leichten Rucksack (ca. 4 kg weniger als die anderen Jungs) zu laufen und beruhigte mich.

Bevor ich zu Bett ging, hängte ich mir ein Thermometer an den Kopf. Es zeigte etwas um +8 an (wir waren zu dritt in einem engen Zelt). Natürlich nicht schlecht, aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht geglaubt und bin so warm wie möglich zu Bett gegangen: in Hosen, warmen Socken, innen im Schlafsack mit einer Jacke und einer Daunenweste bedeckt. Nun, endlich habe ich mein bereits trockenes Hemd gegen Thermounterwäsche ausgetauscht. Als das Licht ausging, waren die Auswirkungen des Abendregens zu 90 % beseitigt (Poncho und Hemd waren vollständig trocken). Außerdem habe ich leicht feuchte Socken in meinen Schlafsack mitgenommen.

Zuerst war es angenehm zu schlafen, aber nach ein paar Stunden war ich so warm, dass ich mich ausziehen (Hosen und Socken) und überschüssige Kleidung (Jacke und Weste) aus meinem Schlafsack werfen musste. Aber ich nahm die Thermoskanne mit Tee aus dem Vorraum und stellte sie ins Zelt – draußen war es offensichtlich kalt.

Tag 2. Titov-Pass

Am Morgen war es draußen -4°C, die Pfützen waren gefroren, wir aber nicht. Die Außenseite der Zelte war mit einer dicken Frostschicht bedeckt, und die Nachbarn ließen sogar die Blitze am Eingang einfrieren. Aber es gab kein Kondenswasser im Zelt. Während das Frühstück zubereitet wurde, versuchten die Jungs, ihre am Vortag nass gewordenen Jacken und Regenmäntel auf der Wäscheleine zu trocknen. Aber ohne Sonne war es sinnlos und wir beschlossen, das große Trocknen auf den Abend oder das Mittagessen zu verschieben.

Die Sonne hatte es nicht eilig, unser Lager zu wärmen und die meisten von uns kamen ziemlich eng bekleidet zum Start. Ich persönlich wollte meinen Mund vor der kalten Luft verschließen.

Buchstäblich 15 Minuten nach dem Start überquerten wir den Terminator (die Grenze aus Licht und Schatten) und das Leben wurde sofort besser. Im Laufe der nächsten Stunde hielten wir mehrmals an und zogen uns nach und nach aus. Neben der Sonne begann uns auch der Höhenunterschied zu wärmen. Infolgedessen blieb ich in dünnen Hosen und einer Thermojacke zurück. Ich habe meine Pertex-Windjacke nicht versteckt; Ich habe es während der Rastpausen getragen.

Schauen Sie sich das nächste Foto genauer an – auf dem Sonnenstreifen auf der rechten Seite des Rahmens sind kleine weiße Staubwolken zu sehen. Sie wurden von einem riesigen Felsbrocken hochgehoben, der den Hang hinunterstürzte. Und etwas tiefer, im Schatten, sieht man den Pavillon, neben dem unsere Zelte standen. Im Tien Shan kommt es am häufigsten zu Erdrutschen, Steinschlägen und Schlammlawinen.

Während wir hinaufgingen, hatten wir viel Zeit, auf unsere Füße zu schauen. So entdeckten wir Blumen, die dem Edelweiß sehr ähnlich sind.

Als wir den Pass erklommen, waren alle verblüfft darüber, dass statt des erwarteten durchdringenden Windes völlige Ruhe herrschte. Die Sonne schien hell, und der frisch gefallene Schnee glänzte nicht weniger hell in der Sonne – ich musste in meinen Rucksack greifen, um eine dunkle Brille und Sonnencreme zu holen. Gleichzeitig holte ich eine warme Jacke und Weste heraus und zog sie an. Wir beschlossen, direkt am Pass zu Mittag zu essen, und obwohl wir die Kälte noch nicht spürten (die Nachbarn sonnten sich im Allgemeinen), war klar, dass es sofort kalt werden würde, wenn auch nur eine winzige Wolke die Sonne verdeckte.

Bevor ich mit dem Abstieg beginne, ziehe ich meine warme Kleidung aus und bleibe in einer Thermojacke und Pertex. Ich trage auch Fleecehandschuhe. Sie werden nicht wegen der Kälte benötigt, sondern um Ihre Hände im Falle eines Sturzes auf grobem Pulverschnee zu schützen.

Wir halten in der Nähe der Seen an, warten auf die Zurückgebliebenen und ziehen uns wieder aus. Ich öffne die Hosenbeine und verstecke sie in meinen Leggings. Den Rest des Tages laufe ich so – in Shorts und Thermojacke. Sehr warm und bequem.

Unterwegs treffen wir einen einheimischen Lehrer, der uns Angst macht, dass das gute Wetter jeden Moment enden könnte. Laut lokalem Touristenkalender beginnt der Winter im Tien Shan am 15. September. Es kann jederzeit schneien und die Pässe bedecken. Eigentlich ist uns das gestern schon klar geworden, also beschließen wir, nicht zu verweilen, keinen halben Tag zu haben, sondern das vorhandene Wetterfenster optimal zu nutzen und weiterzumachen. Wir überwinden etwa 1000 Höhenmeter und schlagen unser Lager am Anfang des Waldgebietes auf. Beim letzten Mal dauerte diese Reise 1 Tag länger.

Abends kochen wir das Abendessen auf den Brennern, machen aber gleichzeitig ein Feuer, um uns aufzuwärmen. Sobald die Sonne unterging, wurde es sehr kühl. Selbst wenn ich am Feuer sitze, möchte ich meine Weste durch eine Daunenjacke ersetzen. Aus der gestrigen Erfahrung gelernt, ziehe ich mich vor dem Schlafengehen aus und bleibe nur in einer Thermojacke – es ist wieder sehr warm im Zelt.

Tag 3. Rückgabe

Am Morgen ist es +10 über Bord. Trotzdem ist es uns nicht besonders heiß – wir warten auf die Versammlung der diensthabenden Beamten und haben es nicht eilig, uns auszuziehen. Ich versuche, in einer Windjacke und einer Thermojacke zu beginnen. Aber genau wie gestern scheint uns buchstäblich 15 Minuten nach dem Start die Sonne und wir müssen unsere Windjacke ausziehen.

Nach weiteren 40 Minuten veranlassen wir einen gründlicheren Kleiderwechsel. Ich tausche meine Thermojacke gegen ein Hemd und öffne meine Hosenbeine. Wir gehen raus auf die Straße und dann beginnt die richtige Hitze – etwa 28 Grad. Bei der geringsten Gelegenheit verstecken wir uns im Schatten, versuchen, zügig zu gehen, aber nicht zu schnell zu laufen, um das Herz nicht zu belasten.

Bei der Ankunft in Chimbulak machen wir es uns in der bereits bekannten Halle der unterirdischen Toilette gemütlich. Es gibt viel Platz, es gibt Bänke und einen Kiosk mit Pralinen, es gibt einen Mobilfunkempfang und es ist überhaupt nicht heiß. Wir holen uns am Campingplatz einen Futterspender (zwei Tüten Futter) und beginnen mit der Gewichtsverteilung. Dies ist ein ziemlich komplizierter Prozess, der Ruhe und Konzentration erfordert. So haben die Jungs Zeit, sich an den Waschtischen die Haare zu waschen und „Wäsche zu waschen“. Manche haben sogar Zeit für einen Snack in einem Skirestaurant.

Durch die Verteilung der Lieferung erhielten die Jungen 8 kg Essen und die Mädchen 4. Es ist offensichtlich, dass es mehr Essen gibt, als wir Zeit zum Essen haben – schließlich sind wir dem Zeitplan bereits einen Tag voraus und in Zukunft wird der Abstand höchstwahrscheinlich nur noch größer. Es ist klar, dass niemand lügen würde, wenn er einen zusätzlichen Eintopf wegwerfen würde – Fleisch ist heilig)) Aber es stellte sich heraus, dass sich niemand traute, zusätzlichen Zucker übrig zu lassen. Sieht so aus, als müsste ich mehr essen...

Gott sei Dank funktionieren die Lifte und wir kriechen nicht wie letztes Mal zu Fuß zum Pass, sondern starten in 20 Minuten mit der Seilbahn. Mit schweren Rucksäcken (die Jungs wogen ca. 30 kg) wären wir hier schon lange festsitzen.

Oben (Höhe 3200) ist es immer noch warm und sonnig – ich laufe in Shorts und Hemd. Wir essen eine halbe Stunde von der Seilbahn entfernt zu Mittag. Viele hatten natürlich keine Zeit, hungrig zu werden, aber das ist nicht beängstigend – die Hauptsache ist, ein ganzes Kilogramm Essen loszuwerden. In der Nähe gibt es einen kleinen See (oder eine große Pfütze), wo Sie Ihre Schuhe ausziehen und Ihre Pfoten erfrischen können.

Nach dem Essen vergeht nur eine halbe Stunde und wir machen erneut eine Pause für einen Snack – in den letzten Tagen waren wir beim Essen der Tasche nachlässig und jetzt haben wir einen ordentlichen Vorrat an Nüssen angesammelt. Neben uns faulenzt eine Gruppe, die vom Left Talgar hinaufsteigt – sie möchte Zeit für den Abstieg mit der Seilbahn haben und deshalb nicht zu lange bleiben. Ihnen folgend kriecht ein belgisches Paar auf den Pass (sieht sie wirklich aus wie Amalia Mordvinova oder bin es nur ich?). Dies waren die einzigen Ausländer, die wir auf der Strecke trafen. Und im Allgemeinen waren, wenn man die Gegend um Chimbulak nicht mitzählt, sehr wenige Menschen in den Bergen.

Der Abstieg vom Pass ins Tal war zwar recht lang, bereitete aber einige Unannehmlichkeiten. An einem steilen Schotterhang begann einer der Teilnehmer die Kontrolle über seinen schweren Rucksack zu verlieren, wodurch er mehrmals ausrutschte und stürzte. Ich musste einen ungeplanten Stopp einlegen und meinen Beinen etwas Ruhe gönnen.

Aber der Parkplatz war schön. Endlich gibt es rundherum einen richtigen Wald – viel Brennholz, kein Wind und überhaupt irgendwie gemütlich. Ich hatte um 20 Uhr keine Lust, ins Bett zu gehen, also fing ich an, in einem nahegelegenen Bach zu schwimmen und ein wenig Wäsche zu waschen. Dann kam mir die Idee, ein Foto von dem leuchtenden Zelt zu machen....

Im Allgemeinen bin ich bis zu 11 Stunden so gelaufen, nicht weniger. Ich lud einen weiteren Akku für meine Kamera ein, machte ein Dutzend nicht so gelungene Aufnahmen und verbrannte ein paar Holzscheite, um mich warm zu halten. Aber meine Seele wurde leicht und ruhig – ich konnte mit gutem Gewissen ins Bett gehen.

Tag 4 verließ Talgar

Am Morgen ist es wieder warm. Während ich meinen Rucksack packte, trug ich natürlich eine Jacke, aber um keine Zeit zu verlieren, starte ich gleich im Hemd.

Wir gehen flussaufwärts des linken Talgar-Flusses. Obwohl das Gelände flach erscheint, muss man immer wieder etwas überwinden. Es gibt viele beeindruckende Murgänge und begleitende ausgetrocknete Flussbetten und Schluchten.

Wir schlängeln uns durch dieses Chaos. Wir haben ein paar Mal die Spur verloren. Genauer gesagt, sie haben die Hauptspur verloren. Es gibt eine Vielzahl paralleler Wege, die alle stolz von Touristen markiert sind. Sie können eine davon auswählen und versuchen, dabei zu bleiben, oder Sie können willkürlich vorgehen und von Pfad zu Pfad springen. Wir haben beide Möglichkeiten ausprobiert – das Ergebnis (Bewegungsgeschwindigkeit) war ungefähr gleich.

Wir kamen an ein paar wunderschönen Parkplätzen vorbei. Sie sind mit selbstgebauten Bänken und Tischen ausgestattet und einer verfügt sogar über einen Wasserkocher, eine Regenmarkise und ein großes Gestell für eine Camp-Sauna. Es ist ersichtlich, dass der Ort seit langem von Almaty-Touristen ausgewählt wird.

Zum Testen habe ich das GoalZero-Solarpanel von den Jungs aus Wladiwostok mitgenommen. Ich habe es mit Seilen am „Dach“ des Rucksacks befestigt und jetzt lade ich die „Dose“ unterwegs auf. Der Tag ist sonnig, daher geht der Prozess recht schnell. Allerdings ist es mit einer Batterie am Rucksack deutlich schwieriger, unter Windschutz zu tauchen und durch Unterholz zu waten.

Wir essen im Sunny Glade zu Mittag. Die lang erwarteten Murmeltiere sind nicht zu sehen, obwohl ihre Löcher auf Schritt und Tritt hier sind. Aber ich finde einen wilden Johannisbeerstrauch. Es hat eine schwarze Farbe, ähnelt aber in Form und Geschmack eher der roten Johannisbeere (Porichka).

Im oberen Bereich der Lichtung sprudelt eine starke Quelle aus dem Boden. Sein eisiges Wasser unterscheidet sich deutlich von den schlammigen Bächen, die zwei Schritte entfernt fließen.

Das Wetter beginnt sich zu verschlechtern. Die Berge vor uns sind von einem dünnen, aber kalt wirkenden Dunst bedeckt. Ich bereite mich mental auf einen weiteren Schneefall vor.

Mittlerweile passieren wir einen relativ gefährlichen Abschnitt – wir überqueren einen instabilen Grat aus großen Felsbrocken. Heute treffen wir zum ersten Mal Menschen - mehrere Touristen sitzen sorglos und plaudern mitten in einer Erdrutschzone ... Wir sind vor 20 Minuten an ihren Zelten vorbeigekommen.

Um 16:00 Uhr erreichen wir unseren geplanten Übernachtungsstopp am „dunklen Turm“. Höhe 2970 Meter. Hier ist es nicht sehr eben, aber es gibt Wasser in der Nähe und gleichzeitig liegt der Parkplatz auf einem Hügel – wenn sich die nächste Schlammlawine dazu entschließt, durch das Tal zu strömen, haben wir noch ein paar Chancen (unseren Enkeln alles zu erzählen).

Da die Wolken immer dichter werden, beschränken wir uns nicht nur auf den Zeltaufbau, sondern bauen gleich ein Küchenzelt auf. Wir versuchten, es in der Nähe eines großen Felsbrockens zu verankern, damit es die funktionierenden Brenner und unseren Rücken vor dem Wind schützte. Aufgrund der Nähe des Steins musste ich jedoch an der Befestigung der Abspanndrähte herumbasteln.

Wir aßen also bereits zu Abend, tranken Tee und schauten uns sogar Fotos von unserer Islandreise auf unserem Handy an. Und immer noch kein Regen! Im Gegenteil, der Mond kroch hinter dem benachbarten Bergrücken hervor und es reizte mich erneut, die Zelte zu fotografieren. Vielen Dank an meine Nachbarn für ihre Geduld. Denn wenn ein Verrückter mit einem Haufen Steine ​​(anstelle eines Stativs) mitten in der Nacht eine Stunde lang durch das Lager rennt, kann nicht jeder ruhig weiterschlafen.

Tag 5 Radial zum Dmitriev-Gletscher

Über Nacht passierte nichts, die Wolken verschwanden nicht. Heute unternehmen wir den ganzen Tag eine Radialwanderung zum Dmitriev-Gletscher. Vom Lager aus ist er nicht zu sehen – er versteckt sich irgendwo rechts hinter der Talbiegung.

Der gefährlichste Abschnitt wartete seltsamerweise 15 Meter vom Lager entfernt auf uns. Es erforderte viel Mühe, über die Steine ​​den Fluss zu überqueren, aus dem wir Wasser als Nahrung holten. Die rutschigen Steine ​​wollten uns nicht als verlässlicher Halt dienen und wir wiederum hatten Einwände gegen die Aussicht, unsere Stiefel bis zur Hüfte nass zu machen:)

Weiter, auf der anderen Seite des Flusses, ging alles einfacher – wir fanden einen halb vergessenen Weg und eine Stunde später standen wir unter einer Felswand am Beginn des Aufstiegs zum Gletscher.

Zum Glück mussten wir die Mauer nicht stürmen – ein gewundener, aber völlig flacher Spalt führte nach oben, entlang dem wir uns sanft dem Ziel näherten.

Hinter der Kurve erwarteten wir, einen See zu sehen. Es stellte sich jedoch heraus, dass meine Karte veraltet war – der See war undicht. So ging es und ging auf Null zurück. Übrig blieb nur eine flache Sandwüste von hundert Metern Länge.

Wir sind irgendwie müde. Wir würden gerne zu Mittag essen, aber nach dem Essen will niemand irgendwohin, also kriechen wir weiter.

Auf den endlosen Sand- und Steinfeldern wurden ständig Spuren intelligenter Aktivität entdeckt – Müll, Blechdosen, Feuerstellen (was wurde hier verbrannt?). Einmal stießen wir sogar auf einen Autoreifen ... Ich frage mich, ob die Bergsteiger ihn hierhergeschleppt haben oder ob die Retter ihn aus einem Hubschrauber heruntergeworfen haben?

Und nun sind wir endlich am Rande des Gletschers. Die Region ist hoch, schmutzig und unzugänglich. Der Wunsch, auf dem Eis bis zur nächsten Ritze zu laufen, verschwand sofort. Wir machen schnell ein Gruppenfoto und gehen etwas zurück – wir wollen ja nicht im Kühlschrank zu Mittag essen.

Auf dem Rückweg kommen wir wohlgenährt und ruhig nicht mehr am ausgetrockneten See vorbei, sondern finden ein paar Minuten Zeit, ihn genauer zu untersuchen. In der unteren Ecke des ehemaligen Bodens befindet sich ein Bereich mit nassem Sand. Diese feuchte Substanz schwankt dunkel (komisch) unter Ihren Füßen. Treibsand? Natürlich!

Als wir ins Lager zurückkehrten und es uns gelang (wir entkamen dem Sand und fanden Zelte), brachen wir nicht im Gras zusammen und hoben unsere Pfoten nicht (obwohl wir es wirklich wollten). Am Morgen wurde beschlossen, das Lager bei jeder sich bietenden Gelegenheit um 300-400 Meter nach oben zu verlegen. So, dass es am nächsten Tag näher am Pass wäre.

Und so packen wir hartnäckig und müde das Lager zusammen, setzen unsere Rucksäcke auf die Schultern und beginnen den langen Aufstieg. Doch noch bevor wir 20 Minuten gelaufen waren, brach vor unseren Augen ein RIESIGES Stück vom Felsen auf der linken Seite ab. Ein Einsturz beginnt – Steine ​​fliegen von oben herab wie ein Hagel, es ertönt ein schreckliches Brüllen, die Erde bebt. Aber es hat uns noch nicht erreicht – der Fels ist hoch. Mit einer Hand nehme ich die Kamera heraus und beginne zu fotografieren, mit der anderen öffne ich die Schnalle des Rucksacks und ändere ganz einfach die Bewegungsrichtung. Mit anderen Worten, ich renne weg – für alle Fälle klettere ich den Hang gegenüber dem Einsturz hinauf. Die Videoaufzeichnung geht weiter... Nach ein paar Sekunden wird klar, dass die Steine ​​uns nicht erreichen werden. Wir kehren zum Trail zurück und setzen den Lauf fort.

Nach dem Zusammenbruch haben sich unsere Lebensprioritäten etwas verändert. Jetzt denken wir weniger an müde Beine und legen mehr Wert darauf, dass der Parkplatz vor möglichen Steinschlägen geschützt ist. Und während wir gehen, hören wir zu und schauen viel misstrauischer. Diese Wachsamkeit half uns, weiter oben am Hang eine Herde Bergziegen zu entdecken.

Wenig später stellte sich jedoch heraus, dass die Ziegen keine allzu große Angst vor uns hatten. Selbst als sie unsere Gruppe bemerkten, rannten sie nicht weg, sondern kauten ruhig weiter im Gras. Anscheinend verstehen die Bastarde, dass für einen beladenen Touristen selbst unglückliche 50 Meter Höhenunterschied eine unüberwindbare Mauer darstellen. Wir tun so, als hätten wir überhaupt kein Interesse an der Jagd und kriechen stolz weiter.

Beim nächsten Stopp entdecken wir die Hörner eines solchen Steinbocks und vereinbaren eine Fotosession mit dem Artefakt.

Wieder einmal kommen wir am Parkplatz an und sind uns sicher, dass es bald zu regnen beginnt. Wir bauen Zelte und eine Markise einen Schritt vom Weg entfernt auf und bereiten uns auf den Regen vor.

Wir stehen auf einer Höhe von etwa 3500 Metern. Der Reis braucht hier unerträglich lange zum Kochen – wir haben ihn wahrscheinlich etwa 40 Minuten lang köcheln lassen, bis er kochte. Für solche Reisen sollte ich einen Schnellkochtopf kaufen.

Der Regen machte uns ein wenig Angst und verdunstete wieder. Ich fotografiere das Zelt noch einmal im Mondlicht.

Der endlose Tag scheint vorbei zu sein.

Touristenpass für Tag 6

Am Morgen zeigt das Thermometer +3. Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass es hier in dieser Höhe kälter sein würde.

Auch hier dauert das Garen des Essens unendlich lange. Während die Hirse sich konditionierte, schafften wir es, das Lager zusammenzupacken, das Geschirr abzuwaschen und im Allgemeinen etwas zu schlafen. Ich brauche dringend einen Lagerautoklaven.

Zu unserer Linken befindet sich ein wunderschöner Gletscher, zu unserer Rechten die bekannten rötlichen Felsen.

Gegen 9 Uhr beenden wir endlich die mühsamen Küchenarbeiten und machen uns auf den Weg.

Es sieht so aus, als hätten wir die Nacht auf der letzten grünen Insel verbracht. Dann endete das riesige Gras – nur noch einsame, selbstmörderische Blumen.

Wir kommen an einer riesigen Pfütze vorbei – ein See wie gestern, nur ist noch etwas Wasser darin. Könnten das kommunizierende Schiffe sein?

In zwei Stunden erreichten wir vom Parkplatz aus eine Höhe von 3900 m. Hier beginnt die Schneezone und der letzte Start zum Pass. Ich erinnere alle daran, dass sich unter den Füßen ein Gletscher befindet, und obwohl er winzig ist, kann es dennoch Risse geben.

Alle laufen munter, es gibt keine Anzeichen von Höhenkrankheit.

Am Touristenpass arrangieren wir eine blitzschnelle Fotosession. Im Gegensatz zu dem Hang, den wir erklommen haben, ist es hier ziemlich windig. Ich stieg im Hemd und einer dünnen Pertex-Windjacke den Pass hinauf und wäre, ehrlich gesagt, gerne weitergelaufen. Aber die Leute wollen eine kurze Notiz hinterlassen und so haben wir ein paar Minuten Zeit zum Fotografieren.

Während wir fotografierten, flog mir der Panamahut, den ich fest über die Augenbrauen gezogen hatte, vom Kopf. Für solche Reisen müssen Sie dennoch eine Selbstversicherung für ALLE lebenswichtigen Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände abschließen.

Beim Abstieg beschließt Zhenya, den Vorgang zu beschleunigen und rutscht am fünften Punkt das Schneefeld hinunter. Es sieht verlockend aus, ist aber etwas umständlich und niemand folgt Zhenya.

Schon eine halbe Stunde nach dem Pass stehen wir schon „unten“. Der Tiefpunkt hier ist natürlich relativ – der steile Abstieg endete einfach und ein normaler, sanfter Weg begann.

Der tierische Appetit brach erneut hervor. Aber wir beschlossen, das Wasser aufzubewahren, damit wir zum Mittagessen viel Tee kochen konnten (wir haben bereits Tee in unseren Thermoskannen). Unter solchen Bedingungen werden die Kilometer selbst länger. Wir kriechen lange, lange bis zum Mittagessen.

Schließlich, gegen 13:40 Uhr, finden wir einen Bach und stellen den Brenner auf.

Nach dem Mittagessen entwickelte sich alles so schnell, dass ich kaum noch Fotos machte.

Wir rannten schnell zum Zusammenfluss der Flüsse und beschlossen, sie nicht zu überqueren (da wir immer noch zu diesem Ufer zurückkehren würden), sondern einem unauffälligen Pfad an unserem Ufer zu folgen. Buchstäblich nach 15 Minuten wurde klar, warum er so überwuchert war – an einer Stelle hätte ein Erdrutsch den Weg fast zerstört. Sie müssen ein paar Meter über ein schmales und unzuverlässiges Lehmregal laufen. Natürlich haben wir das großartig gemacht – wir haben alles geschafft, aber es bestand definitiv ein Risiko.

Gegen 16:00 Uhr campen wir für die Nacht auf einer grasbewachsenen Lichtung im Schutz eines Hügels. Auf dem Hügel besteht eine Verbindung – ich nehme mein Handy und einen Sitzplatz und gehe nach oben, in den Verhandlungsraum mit dem Festland.

Nach Sonnenuntergang fiel Tau auf das Lager. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Bei allen vorherigen Stopps war die Luft kalt, aber sehr trocken.

Ich mache noch einmal ein Foto vom Zelt unter dem Mond. Die Ergebnisse sind noch immer weit davon entfernt, perfekt zu sein.

Tag 7 Großer Almaty-See

Am Morgen, während wir das Frühstück kochten, fuhr eine militärische UAZ die Straße entlang über den Hügel. Die Straße führt zur Staatsgrenze, also ist alles logisch. Aber das Letzte, was wir tun wollen, ist, mit den Grenzschutzbeamten zu kommunizieren, deshalb sind wir froh, dass wir unser Lager in einer Schutzhütte aufgeschlagen haben.

Der schwierigste Teil der Wanderung schien vorüber und die Menschen entspannten sich sichtlich in Erwartung der bevorstehenden Zivilisation. Wir bauen heute sehr langsam Zelte auf. Trotzdem erreichen wir den Trail pünktlich. Bist du erfahrener geworden, oder was?

Wir starten gleich in Shorts und T-Shirts. Schönheit!

Gegen 11 Uhr sind wir bereits am Ufer des BAO (Großer Almaty-See). Wir machen dort ein Picknick mit unbegrenztem Verzehr von Trockenfrüchten und Nüssen.

Während wir uns sonnten und uns erfrischten, kamen drei Studenten aus Barnaul auf uns zu und fragten nach dem Weg. Sie kreisen schon seit ein paar Stunden hier umher und überlegen, wohin sie gehen sollen. Zunächst wollten die Jungs den Fluss hinaufgehen – zu unserem Lager. Aber dieselbe UAZ stoppte sie und verbot ihnen, sich in Richtung Grenze zu bewegen. Es ist immer noch gut, dass wir sie nicht getroffen haben.

Wir bitten die Schüler, ein Foto von uns zu machen (endlich ein vollständiges Gruppenfoto!) und uns von unseren Plänen zu erzählen. Sie scheinen sich dafür zu entscheiden, in die gleiche Richtung zu gehen.

Wir umrunden den See und sehen zahlreiche Warn- und Verbotsschilder, die überall am Stadtrand von BAO verstreut sind. Man fühlt sich wie ein Schmuggler oder Wilderer, nicht weniger. Zurück in der UdSSR, Baby!

Aber wenn man nicht auf den Zäunen liest, sondern die Natur betrachtet, dann ist der Ort paradiesisch.

Wir kommen näher (höher) an den Zaun der Kosmostation und arrangieren eine Reihe wundervoller Idioten.

Dann beginnt der Spaß. Zunächst steht uns ein langer Anstieg auf der Serpentinenstraße bevor. Und auf jeder Runde ist die Gruppe chaotisch aufgeteilt – jemand geht über den Asphalt (weit, aber sanft), jemand mäht über das Gras (steil ansteigend und weglos).

Zweitens hören wir nach einem weiteren Schnitt einen strengen Schrei von unten. Wahrscheinlich der Grenzschutzbeamte, wahrscheinlich wir, aber er ist 100 % zu faul, uns zu folgen, und wir sind es noch mehr. Daher bleibt jeder für sich – wir kriechen weiter nach oben, aber er bleibt weiterhin stehen.

Bei der nächsten Abkürzung finden wir ein gemütliches Plätzchen zum Mittagessen. Hier riecht es wirklich nicht nach Teewasser. Schade, denn... Der Tag war heiß und vielen Menschen geht das Wasser aus.

16:00 Uhr sind wir am asphaltierten Jilu-Pass. Schließlich verlassen wir die Straße und begeben uns auf den Wanderweg. Gestern um diese Zeit waren wir bereits dabei, Zelte aufzubauen. Und hier sieht es so aus, als müssten wir noch ein paar Stunden runterstampfen.

Tatsächlich erreichen wir erst um 17:45 Uhr den Parkplatz an der Aleshkin-Brücke. Hier gibt es fast einen Wald, es gibt Brennholz, es wird ein Feuer geben!

Tag 8: Heiße Quelle

Heute betreten wir die Zivilisation. Diesbezüglich kommt es zu einer völligen Entspannung der Gruppe und gleichzeitig zu einer Intensivierung der kulinarischen Träume. Es ist nur von einem abendlichen Restaurantbesuch die Rede.

Währenddessen überwinden wir eine gruselige Kreuzung durch Rohre und verscheuchen eine große Ziegenherde, die direkt am Touristenparkplatz weidete. Stellen Sie sich diese Tiere vor – entweder klettern sie an die oberen Ränder der Almwiesen, wo es fast nicht mehr nach Gras riecht, oder sie steigen in den Wald hinab, direkt in die Hände hungriger Touristen.

Hinter dem Birkenhain steigen wir wieder zum Fluss hinab und finden uns an einer heißen Quelle wieder. Dabei handelt es sich um eine Art Eisenhütte, in der sich eine Art Hydrant (ein Haufen rostiger Rohre) befindet. Sie setzen sich auf ein Brett unter diesem Rohr und ein Strahl heißes Mineralwasser trifft Sie zwischen Ihren Schulterblättern. Wonne!

Während wir schwammen und zu Mittag aßen, kamen Tanten aus Almaty zur Quelle. Sie kamen und kamen hierher, um medizinische Bäder zu nehmen.

Unmittelbar nach der Quelle beginnt ein relativ schwieriger Wegabschnitt, bei dem man nicht nur laufen, sondern auch mit den Händen bleiben muss. Unsere Tiere klammerten sich sogar ein wenig an die Felsen. Aber alle respektierten die Großmutter-Badegäste noch mehr. Um 14:30 Uhr sind wir bereits auf dem Asphalt. Wir rufen ein Taxi und fahren in die Stadt.

Nachdem wir im Hostel eingecheckt und unsere Sachen zum Waschen abgegeben hatten, machten wir uns auf den Weg zum Abendspaziergang in Almaty. Jeder wollte unbedingt die Markenäpfel von Almaty probieren (eine der Großmütter an der Quelle sprach köstlich darüber). Nun, frischer Granatapfel mit Eis und Kefir. Kurz gesagt, wir hungerten.

Zielstrebig laufen wir Richtung Seilbahn. Mit ihrer Hilfe (ja, wir können nicht nur laufen) erklimmen wir den Kok-Tebe-Hügel.

Wir fahren mit der Rodel und schauen uns um. Kulturelle Erholung jedoch.

Tag 9 Charyn Canyon

Die Fahrt zum Canyon dauert ganze 4 Stunden. In dieser Zeit haben wir es geschafft zu essen, mehr Obst zu kaufen, wieder zu essen und mehr Brot zu kaufen.

Die erste Stunde in Charyn waren wir ständig von lauten Menschen umgeben. Entweder kommt eine Gruppe chinesischer Touristen angerannt, oder einheimische Typen in Jeeps kommen vorbei. Doch dann zogen Wolken über der Schlucht zusammen; Diejenigen, die in großer Zahl kamen, hatten Angst vor dem Gewitter, verschwanden und ließen uns mit der Natur allein.

Während meine Begleiter versuchten, in jeden Mikrokorridor der Schlucht zu schauen, begann ich, Erdhörnchen zu fotografieren.

Aber aus irgendeinem Grund erinnerte mich dieses Ding an den eingestürzten imperialen Kreuzer aus dem 7. Teil von Star Wars.

Wir aßen am Fluss unter einem Baldachin zu Mittag (wie gesagt, alle liefen weg) und machten uns auf den Rückweg.

Genau wie gestern begannen gleich nach dem Mittagessen die Abenteuer mit Elementen des Felskletterns. Um von der Schlucht zur oberen Straße zu gelangen, musste ich ein wenig auf allen Vieren kriechen.

Doch oben eröffneten sich neue Perspektiven und man konnte insgesamt freier durchatmen.

Ich war völlig begeistert von dieser Fotoparty. Ein Mädchen in einem kurzen gelben Kleid posiert vor dem Hintergrund einer Schlucht. Ich frage mich, ob sie mit hohen Absätzen dorthin gekommen ist oder ob sie daran gedacht hat, Ersatzschuhe mitzunehmen?

Dann folgten sehr anstrengende 4 Stunden Rückfahrt (wir schliefen, der Fahrer lenkte) und ein Ausflug in ein georgianisches Restaurant. Seien Sie nicht überrascht, ja – während wir in Kasachstan waren, haben wir nicht Beshbarmak, sondern Adjarian Khachapuri gegessen.

Tag 10 Alpenrose

Dank des guten Wetters und eines Sturms an einer Stelle haben wir die geplante Route entlang der Trans-Ili Alatau ZWEI TAGE schneller als erwartet fertiggestellt. Es wurde beschlossen, die freigewordene Zeit nicht für Ausflüge mit dem Auto zu nutzen (gestern waren alle fleißig unterwegs), sondern für einen weiteren Ausflug in die Berge. Ich habe dringend eine Erkundung im Internet durchgeführt und einen geeigneten Gipfel gefunden – den Molodezhny-Gipfel, nicht weit vom uns bereits bekannten BAO entfernt.

Wir hatten bereits die Einkäufe, die Wäsche wurde zurückgegeben und die Routenspur wurde gefunden. Wir bestellten ein Taxi (eine ewige Quelle für Witze) und fuhren in die Berge, zu einem Ort namens Alpine Rose.

Natürlich begann die Route mit einem haarsträubend steilen und heißen, wirklich endlosen Aufstieg. Schauen Sie genauer hin, auf der linken Seite des Fotos können Sie unten in der Nähe des Waldes die Straße sehen, von der aus wir gestartet sind.

Aber weiter auf dem Weg wurde es etwas ruhiger und wir hörten auf, uns in die Ellenbogen zu beißen (in der Stadt konnte man nicht sitzen usw.)

Und nach dem Mittagessen wurde das Leben besser. Wir erreichten die Moräne und begannen langsam, darauf zu klettern.

Ganz in der Nähe, hinter demselben Moränenkamm, landete ein Frachthubschrauber. Er brachte Proviant und Treibstoff für das Lager der Glaziologen mit. Diese Jungs kümmern sich dort um den Bergsee – sie lassen das Wasser rechtzeitig ab, damit die Schlammlawine die Stadt nicht wegspült.

Wir fanden eine ebene Stelle, schlenderten ein wenig auf der Suche nach Wasser umher, stellten Zelte auf und begannen uns aufzuwärmen. Die Höhe beträgt mehr als 3500 Meter – nachts wird es hier offensichtlich kalt.

Natürlich ging ich nicht rechtzeitig zu Bett, sondern begann, das Zelt vor dem Hintergrund der Milchstraße zu fotografieren. Völlige Freude am Vorgang und kein einziges scharfes Bild (wie sich später auf dem großen Monitor herausstellte).

Tag 11 Gipfel Molodezhny

Wir sind um 5 Uhr morgens aufgewacht, d.h. es ist noch dunkel. Um 6 Uhr war das Frühstück fertig und um 7 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Aufstieg.

Bis zum Gipfel mussten wir etwa 600 Höhenmeter überwinden und etwas mehr als 2 km horizontal laufen.

Der Weg verlor sich stellenweise im Pulverschnee und war damals nicht sehr bequem zu laufen, aber die Landschaft war über alle Maßen zu loben und entschädigte alle Unannehmlichkeiten mehr als.

Und als wir im Schnee ankamen, wurde das Gehen sehr einfach. Man musste sich nur umschauen, um nicht versehentlich auf den Sims zu springen.

Nur 2 Stunden und 20 Minuten nach dem Start tranken wir oben bereits Tee. Die Höhe beträgt etwa 4100 Meter.

Der Hauptwitz war, dass wir von oben unseren ersten Stopp am Schlammflussdamm sehen konnten – derselbe Ort, an dem uns vor 10 Tagen das gastfreundliche Tanshan-Wetter mit Schnee und Regen begrüßte.

Wir überprüften das oben angebrachte Logbuch und schlenderten ein wenig über das Plateau auf der Suche nach einem Ort für einen Snack. Unsere Megabestände an Nüssen und Trockenfrüchten erforderten weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit.

Auf dem Rückweg gelang es uns, das Zeltlager der Glaziologen zu besichtigen – dasselbe, das gestern mit dem Hubschrauber besucht wurde.

Wie immer war der Abstieg im losen Pulver deutlich einfacher und schneller als der Aufstieg. Wir rollten blitzschnell zu den Zelten und stellten den Wasserkocher auf die Herdplatte... Verstehen Sie, wie hart das Leben für uns war (wie oft wir essen mussten)?

Dann war alles vertraut und ich habe keine Fotos mehr gemacht. Der einzige lustige Moment auf dem Weg zurück zum Asphalt war mit einem Mann in einer schwarzen Sturmhaube. Wir gingen einen schmalen Bergrücken entlang und suchten nach einem Ort zum Anhalten, als dieser verdächtige maskierte Mann von hinten auftauchte und begann, die Gruppe einzuholen. Terrorist? Schmuggler? Drogenmafia? Höchstwahrscheinlich ein Student der Glaziologie. Er ging auf die Gruppe zu, schüttelte mir die Hand und rannte davon ...

In Almaty aßen wir wieder in unserer Lieblingskantine, suchten nach Souvenirs und schmiedeten Pläne für die Zukunft. Sie werden es nicht glauben, aber wir wollten schon wieder zurück in die Berge. Als nächstes Ziel wurden Fans ausgewählt und wir planten für August nächsten Jahres eine Wanderung entlang dieser Fans ...