Dieser Bericht handelt von der Tour: Lykischer Weg 🗓 7. September 2013
Bericht über die Kampagne Elbrusregion Kaukasus.
Die Route entlang der nördlichen Elbrusregion hat mir vor einem Jahr gefallen. Länger und komplexer (im Vergleich zu denselben Karpaten) bietet sich die Möglichkeit, sich unter neuen Bedingungen zu testen, in Höhenlagen, die vielleicht nicht ganz extrem sind, aber dennoch eine allmähliche Anpassung des Körpers erfordern. Wir waren mit wiederholten Pässen oberhalb von 3 km und mehreren Übernachtungen jenseits von 2900 m konfrontiert. Der Kaukasus lockte mit seinen schneebedeckten Kämmen, und natürlich ließ die Gelegenheit, dem riesigen Elbrus fast nahe zu kommen, niemanden gleichgültig gegenüber dieser Route.
Ich werde in meiner Erzählung versuchen, mich nicht zu sehr an eine strenge Abfolge des Geschehens zu halten, was Treffen, Ankommen, Lagerfeuer, Aufstehen, „Unter dem Rucksack!“, Halt... angeht. Das alles war von Tag zu Tag sehr ähnlich. Vor unseren Augen veränderten sich Landschaften von unvergleichlicher Schönheit nur von steilen, mit Wald bewachsenen Hängen zu Beginn und am Ende der Wanderung bis hin zu Almwiesen und leblosen Steinkämmen im Hochland. Vielleicht werde ich mich mehr auf die einzelnen Eindrücke dessen konzentrieren, was ich gesehen und gefühlt habe ...
Schon vor der Wanderung habe ich über die Besonderheiten des Körperverhaltens unter Bedingungen eines verringerten Luftdrucks, eines verringerten Sauerstoffgehalts in der Luft vor dem Hintergrund von erhöhtem Stress und einem möglichen Kalorienmangel in der Ernährung gelesen (es ist immer noch ein langer und langer Spaziergang, es ist nicht einfach, viel Essen mitzunehmen, und oft wechseln Gruppen zu allen möglichen getrockneten Dingen und verzichten auf gedünstetes Fleisch, Schmalz, Kondensmilch und andere Leckereien). Wenn ich ein wenig nach vorne blicke, werde ich sagen, dass alle Befürchtungen umsonst waren. Im Gegenteil, es hat sehr viel Spaß gemacht, auf den eigenen Körper zu „lauschen“ und bisher ungewohnte Empfindungen zu spüren. Es gab viel zu essen =). Unser Gruppenleiter, Sasha Rudenko, sorgte dafür, dass die gleichen Kalorienreserven vorhanden waren, es gab immer die Möglichkeit, eine zweite Portion exzellentes Kazhi mit Gemüse und Eintopf, Fischsuppe, leckere Haferflocken mit Kondensmilch und Trockenfrüchten und zahlreiche Leckereien wie Schokolade, Lebkuchen, Waffeln, Nüsse und Schmalz zu sich zu nehmen!) Generell wurde der Gruppe für alle 9 Tage der Wanderung ein königliches Menü zur Verfügung gestellt; Die zahlreichen Erdhörnchen, die uns auf der gesamten Strecke begleiteten, blieben nicht hungrig. Natürlich war es am Anfang gar nicht so einfach, mit einem 30kg-Rucksack 1000 Höhenmeter zu überwinden, aber von Tag zu Tag hatten alle immer weniger zu essen und nach dem Frühstück am letzten Tag der Wanderung war absolut nichts mehr übrig, wiederum alles wurde von unserem Instruktor meisterhaft berechnet.
Den ersten deutlichen Einfluss der Höhe spürte ich am zweiten Tag, irgendwo auf einer Höhe von 2400 m. Es ist ein leichtes Geräusch im Kopf zu hören, das Atmen ist tatsächlich etwas schwieriger geworden, man kann definitiv nicht durch die Nase atmen – man bekommt nur die benötigte Luftmenge durch den Mund. Bei Anstiegen möchte man eigentlich immer ein paar Sekunden innehalten, durchatmen, zählt aber im Geiste 50 Schritte herunter und gibt sich erst dann grünes Licht für eine kurze Pause. Ganz am Anfang, selbst auf einem Parkplatz in 2600 m Höhe, muss man schon durchatmen, solange man aufsteht und ein paar Meter zum Fluss läuft, um die Schüssel zu waschen. Um Ihren Puls auf 90-100 Schläge pro Minute zu erhöhen, müssen Sie zu Hause viel schwitzen, aber hier war es ein Ruhepuls, auch vor dem Schlafengehen sank er nicht tiefer. Die Kopfschmerzen hatten mich nur einmal am Morgen des vierten Tages nach einer langen Wanderung am Vortag und einer Übernachtung auf 3000 m heimgesucht. Allerdings, so sagt mir irgendetwas, lag das nicht an der Höhenkrankheit, aber dennoch ein Schluck des mehrstufigen Elixiers von Sasha zu Ehren von Zhenyas Geburtstag am Chemart-Pass und zwei weitere Tropfen wärmender Glühwein vor dem Schlafengehen. Zwei Tabletten nach dem Frühstück brachten alles wieder an seinen Platz, eine Stunde später verschwanden die Schmerzen. Im Allgemeinen verträgt der Körper bei richtiger Akklimatisierung, wie wir sie hatten, mit abwechselnden Abstiegen und Aufstiegen, alles perfekt – am vorletzten Tag der Wanderung zum Kyrtykaush (3232 m) habe ich mich wie zu Hause gefühlt, auch wenn man sich umdreht und zum Elbrus geht!
Elbrus! Wir hatten das Glück, ihn am dritten Tag der Wanderung an einem klaren Morgen zum ersten Mal zu sehen. Beim Aufstieg auf den Bergrücken, unter dem unsere Zelte standen, eröffnete sich ein hervorragendes Bild. Direkt vor unseren Augen tauchten leblose Gipfel auf, ein wenig rechts gab es einen Blick auf die schneebedeckten Bergrücken des Hauptkaukasusgebirges, und links, über all diesen Schönheiten, ragte der alte Elbrus auf, vollständig mit Schnee und Eis bedeckt, der Riese schimmerte in der Sonne mit diamantenem Glanz. Der Ausblick auf den Hauptgipfel Europas begleitete uns fast bis zum Ende der Wanderung; Wir haben ihn von Norden her fast vollständig umrundet, ohne den Elbrus nur von Süden her zu betrachten. In der Mitte der Wanderung kamen wir ihm so nahe wie möglich; Bis zum Fuß waren es nur noch ein paar Kilometer. Hier beschloss Sasha sehr günstig, einen Tag anzuhalten, mit dem wir einfach unglaubliches Glück hatten: ausgezeichnetes klares Wetter, ein wunderschöner Ort mit einem turbulenten Fluss und einer Narzan-Quelle zwei Schritte vom Lager entfernt und natürlich eine unvergleichliche Aussicht auf Elbrus. Nach einem herzhaften frühen Mittagessen beschlossen Seryoga und ich, leichtfüßig den Bergrücken entlang zum „Schwarzen Felsen“ zu laufen. So nannten wir das kleine Plateau, das uns am Morgen aufgefallen war und sich über dem felsigen Bergrücken erhob, wegen seiner dunkelgrauen vulkanischen Farbe. So würden wir dem Elbrus mit seinen riesigen schneeweißen Gletschern, die sich fast bis zu seinen Gipfeln erstrecken, so nah wie möglich kommen ...
… Schon lange wollte ich unbedingt einen Gletscher sehen, der unsichtbar von einem Berggipfel herabfließt, aber aus irgendeinem Grund schien es, dass wir entlang der Route des Elbrusgebiets nicht das Glück haben würden, sie zu bewundern, und wenn wir sie sehen würden, dann wahrscheinlich nur aus der Ferne. Wie Sie vielleicht schon erraten haben, habe ich mich erneut zutiefst geirrt. Der Gletscher, der sanft den Elbrus hinunterglitt, befand sich ganz in der Nähe unseres Lagers. In mehrere Zungen aufgeteilt, speiste er mit seinem Schmelzwasser den daraus entspringenden Kyzylkol-Fluss, in dessen Nähe wir Zelte aufschlugen. Aber selbst dieser Gletscher in der Nähe unseres Lagers verschwand spurlos vor dem Bild, das sich vor unseren Augen öffnete, nachdem wir endlich den Grat erklommen hatten, der entlang eines losen Abhangs zum „Schwarzen Felsen“ führte. Selbst im fantastischsten Traum konnte ich mir solch ein Wunder nicht vorstellen. Der Gletscher war von atemberaubender Größe und erstreckte sich entlang des Bergrückens bis zum Fuß des Elbrus. Das Tosen und Heulen des Windes, der auf der Oberfläche des Gletschers wehte, das Rauschen unzähliger Flüsse, die an ihm entlang flossen, schien ihn wiederzubeleben und ihm eine noch stärkere Bedrohung zu verleihen.
Der Eissee ganz unten, der mächtige Fluss, der am Fuß des Gletschers entspringt, die unglaubliche Schönheit und Größe des Gletschers selbst und der viele Kilometer lange Elbrusblock als Krönung – eine einfach sagenhafte Landschaft erschien vor meinen Augen. Wow, die Überraschung (beim Aufstieg auf den Grat hatten wir keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt) hat mir eine Gänsehaut beschert)). Seryoga und ich versuchten so viel wie möglich von den Aussichten aufzunehmen, die sich eröffneten, und setzten unsere „Wochenendwanderung“ zum Fuß des Elbrus fort ...
... Also, zwei Stunden sanfter Aufstieg entlang des Bergrückens, dann Aufstieg über Felsbrocken, um das „Black Rock“-Plateau zu erklimmen, und schließlich stehen wir am Rand einer Klippe, hinter der sich nichts anderes als der schlicht riesige Elbrus befindet. Der Navigator zeigte 3628 m an. Vor uns bot sich ein atemberaubender Blick auf einen riesigen, formlosen Eisfall, der sich auf der einen Seite des Plateaus nach und nach in dasselbe endlose Feld eines riesigen Gletschers und auf der anderen in mehrere Eiszungen in Richtung des Lagers verwandelte. Direkt über mir, vor dem Hintergrund eines fast wolkenlosen Himmels, erhob sich der Westgipfel des Elbrus mehr als zwei Kilometer. Es ist unmöglich, diese Empfindungen, die unbeschreibliche Bewunderung, die einen in diesen Momenten erfasst, auch nur annähernd zu beschreiben. Glauben Sie mir, es ist sehr cool!
Am nächsten Tag erreichten wir nach einem langen Spaziergang entlang des Irahitsyrt-Plateaus, das während des Großen Vaterländischen Krieges als Flugplatz für die deutsche Luftfahrt diente und den Elbrus von Norden her umrundete, die Narzan-Lichtung von Djily-su. Hier musste man hart arbeiten, um frisches Wasser zum Abendessen zu finden; Überall sprudelten köstliche Narzan-Quellen aus der Erde. Die männliche Hälfte der Gruppe ließ es sich nicht nehmen, ein Bad im Badehaus zu nehmen, das mit Mineralwasser gefüllt war, das wie ein kleiner Geysir sprudelte. Gemäß den örtlichen Gepflogenheiten haben Mädchen nur bis Mittag „Zeit zum Schwimmen“... Nachdem wir alle unsere Behälter mit kristallenem Narzan gefüllt hatten (hier erwies es sich übrigens als das köstlichste), fuhren wir weiter zu unserem nächsten Halt. Sasha wählte jedes Mal meisterhaft den Ort aus, an dem er sein Lager aufschlagen wollte, und jetzt schnappten wir alle einfach nach Luft, als wir den Blick auf den Flusswasserfall sahen, der sich plötzlich vor uns öffnete. Karakaya-su. Ein riesiger, mächtiger Wasserstrahl fiel aus fast siebzig Metern Höhe. Der Wind trug Wasserpollen in alle Richtungen, und unter dem Wasserfall der Sonne erschien ein heller Regenbogen in einem Halbring. Hier, fast am äußersten Rand des reißenden Flusses. Malka mit Blick auf die atemberaubende Landschaft ein paar Dutzend Meter von uns entfernt schlugen wir unsere Zelte auf ...
Auf der gesamten Strecke war unsere Wanderung fast täglich von einem Höhenunterschied von mehr als hundert Metern begleitet. Und nachdem wir nun noch einmal den herrlichen Wasserfall in den Strahlen der Morgensonne und die endlose Kraft des von der Klippe fallenden Gletscherwassers bewundert hatten, zogen wir unter dem Kommando „Unter deinem Rucksack!)“ weiter. Von der Lagerebene (2150 m) aus mussten wir tagsüber einen Bergrücken in 3 km Höhe überqueren, dann einen langen Abstieg und eine lange Wanderung mit leichtem Anstieg bis zum nächsten Übernachtungsstopp. Der Tag war erfüllt von einer sengenden Sonne, die sich dann nie verbarg; Tagsüber erschien keine einzige Wolke am Himmel. Aber es ist auf jeden Fall besser, als durch Regen oder nassen Schnee zu stapfen – im Kaukasus kann das Wetter manchmal sehr enttäuschend sein.
Nachts erfreute uns der klare, durchsichtige Himmel mit Tausenden und Abertausenden heller und scheinbar so naher Sterne... Morgen mussten wir den Kyrtykaush-Pass auf 3232 m überqueren (unsere Gruppe war während der gesamten Reise nicht mit Rucksäcken höher geklettert) und einen ermüdenden Abstieg über die Straße nach Ober-Baksan, ein paar Kilometer von dem wir am Ufer des Kyrtyk-Flusses entfernt beschlossen, anzuhalten. Im Laufe des Tages wurden fast 1,5 Höhenmeter abgebaut, üppige Vegetation und bewaldete Hänge tauchten wieder auf. Obwohl ich es überhaupt nicht zugeben wollte, näherte sich die Wanderung unaufhaltsam ihrem Ende ... Es folgte eine dreistündige Fahrt durch Staus in der Nähe von Pjatigorsk nach Mineralnyje Wody und natürlich ein rettendes und revitalisierendes Dampfbad im örtlichen Badehaus!) Es stellte sich heraus, dass Seryoga und ich als Erste unser hervorragendes Team verließen und mit dem Zug nach Adler fuhren, wo wir die Reise an der Schwarzmeerküste der postolympischen Stadt fortsetzen wollten. Aber das ist, wie man sagt, eine ganz andere Geschichte.)
Abschließend kann man nicht umhin, dem Kaukasus noch einmal „Danke“ zu sagen für das Geschenk unvergesslicher Tage, schwindelerregender Landschaften, sonnigem Wetter, leuchtender und satter, echter Farben und einem unvergleichlichen Gefühl, wenn Wolken vor Ihren Augen schweben! Respekt an Sasha Rudenko für seine professionelle, geschickte und verantwortungsvolle Herangehensweise an seine Arbeit! Für musikalische Abende mit Gitarre und der harmonischen Melodie einer Flöte am Morgen und an Raststätten, Grüße an Sashka aus Syktyvkar, Seryoga aus Uchta für die Gesellschaft bei morgendlichen und abendlichen Abenteuern, Zhenya aus Kiew für manchmal scheinbar endlose Gespräche;)). Vielen Dank an die Ressource www.outdoorukraine.com, vertreten durch Kirill und Svetlana Yasko für die Informationsunterstützung und einfach für alles andere. Vielen Dank an alle, die diesen Wanderaufsatz bis zum Ende gelesen haben, und wir sehen uns auf dem Weg zu neuen Höhen!
Victor Kurilyonok, Minsk, Weißrussland.
