Lykisches Yolu – Türkiye ähnlich der Krim

Was passiert, wenn man das bizarre Relief und die Reliktvegetation des bergigen Teils der Südküste nimmt, das Ganze stark vergrößert, es mit der Fülle an Quellen und Schnee auf den Gipfeln des Kaukasus vermischt, es großzügig mit farbenfroher östlicher Gastfreundschaft würzt und einen kleinen Bruchteil der Kälte und des Nebels des Altai hinzufügt? Das Ergebnis ist Lycian Yolu! Auch bekannt als Lykischer Weg. Es ist auch der Lykische Weg. Seit zwei Jahren sind meine gehegten Träume Wirklichkeit geworden – und die Reichweite meiner „Rucksack“-Streifzüge durch das Leben hat endlich weit ins Ausland gereicht.

Vorwanderungen und Vorfreude.

Der Beginn eines solch experimentellen und abenteuerlichen Abenteuers war ganz gewöhnlich. Der gleiche Aufstieg mitten in der Nacht, der erste Zug nach Pervoprestolnaya, der übliche unscheinbare reservierte Sitzplatz, die üblichen Abendbräuche an der ukrainischen Grenze. Ja, ja, seltsamerweise fliege ich zuerst in die Ukraine, aber Flugtickets von Kiew nach Antalya kann man zu einem sehr günstigen Preis kaufen, und „sieben Meilen sind kein Umweg für einen tollwütigen Touristen.“

In der herrlichen Stadt Kiew gibt es einen ebenso herrlichen Flughafen mit dem lustigen Namen Zhulyany. So „wunderbar“, dass man dieses unscheinbare Gebäude inmitten der Bäume und Stadtgebäude gar nicht bemerkt. Der Busbahnhof meiner Heimatprovinz Wladimir wird wahrscheinlich beeindruckender sein. Drinnen herrschte um 2 Uhr morgens Ruhe und Frieden, einige dösten auf den Stühlen des Mikro-Wartezimmers, andere auf ihren eigenen Rucksäcken, verwöhnten sich gelegentlich mit Kaffee, der in Preis und Qualität durchaus angemessen war, und verbrachten die Nacht bis zum Abflug im Morgengrauen, zukünftige Mitreisende.

Mit den ersten Anzeichen der Morgendämmerung erwachte der Flughafen wie durch Zauberei. Es erklangen Anmeldedurchsagen und schläfrige Menschen strömten zu den Schaltern. Alles ist schnell, höflich und klar, die Grenzen sind passiert, der Stand mit lautem „DutyFree“-Schild ist anlässlich des frühen Morgens noch geschlossen – und jetzt rast ein knallrotes Flugzeug in den leuchtend orangefarbenen Himmel. Als ich für einen Moment meine geschlossenen Augen öffnete, schwebten bereits Bergketten majestätisch unter meinen Flügeln und die gesamte Weite Mittelerdes war blau.

10. Mai. Hallo, türkische Küste! Fethiye. Panzer und Rebhühner von Baba Dag.

In Antalya erwartete uns ein sonniger Morgen, eine warme und sanfte Frühlingsbrise und natürlich Kirill und Sasha – die Anführer unserer kleinen, aber herrlichen Armee. Nach einer einstündigen Militärbesprechung zur Festlegung der künftigen Einsatzorte unternahm die Hauptabteilung unter der Führung von Sasha einen entspannten Spaziergang entlang des bereits erforschten und gemeisterten östlichen Teils des Lykischen Pfades, und fünf mutige Alternativen gingen weit in den Westen, um von uns noch nicht beschrittene Wege und die ungelösten alten Geheimnisse des gegenüberliegenden Abschnitts zu erkunden.

Ein wenig über den „Lykischen Weg“ selbst. Dabei handelt es sich um einen 500 Kilometer langen „Pfad“, der sich von Fethiye nach Antalya erstreckt. Er wurde 1999 von der Britin Kate Clow für Trekking-Enthusiasten angelegt und entwickelt. Seitdem wurde der Weg von einigen Enthusiasten (gesponsert von einer bestimmten türkischen Bank) regelmäßig aktualisiert und markiert.

Der „Weg“ verwandelt sich an manchen Stellen in eine unbefestigte Straße, eine asphaltierte Autobahn, dorniges Dickicht, den Grund einer Schlucht, lockere Hänge, viele Kilometer Strände – im Allgemeinen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Um nicht verloren zu gehen, sind gemäß allen Markierungsregeln innerhalb der Sichtweite von einem zum anderen Markierungen in heller Farbe in den Farben der polnischen Flagge sichtbar. Ständig stoßen Sie auf Schilder, die anzeigen, welche Siedlung als nächstes auf Ihrer Route liegt und wie viele Kilometer diese entfernt sind. Natürlich verschwinden in den verwirrendsten Bereichen sowohl Markierungen als auch Schilder auf wundersame Weise für eine Weile

Vom Flughafen brachte uns ein erfolgreich erwischtes Auto schnell nach Otogar, dem örtlichen Busbahnhof. Die Augen hatten kaum Zeit – nein, nicht genau hinzusehen, sondern nur einen Blick auf das ungewöhnliche „Ausland“-Leben zu erhaschen. Die Straßen sind glatt, die Gehwege sind sauber, riesige orangefarbene Betonkugeln an den Kreuzungen – es stellte sich heraus – ein Denkmal für eine Orange (!) (wie sich später herausstellte, errichten die Türken im Allgemeinen gerne Denkmäler für Obst und Gemüse).

Der Busbahnhof in Antalya wird mit seinem Brunnen in der Mitte der Halle etwas bescheidener ausfallen als der örtliche Flughafen – ist aber auch ein sehr eindrucksvolles und zugleich elegantes Bauwerk. 10 Minuten vor der Abfahrt des Busses wurden Bustickets nach Fethiye gekauft, die ersten türkischen Lira für einige Reisekleinigkeiten ausgegeben und bevor das Mittelmeer aus der Ferne mit einem blauen Auge zwinkern konnte, tauchte die Straße sofort unter dem steinernen Flügel der Berge!

Auch die schlaflose Nacht am Flughafen und die Echos einer akuten Erkältung, wie immer kurz vor dem Abflug plötzlich eingeholt, forderten ihren Tribut – ich starrte fleißig aus dem Fenster, doch mein Körper verfiel heimtückisch in Schlaf. Und was in seltenen Momenten des Wachens mit einem Blick erfasst wurde, ähnelte überraschenderweise der geliebten Krim, nur seltsam in der Größenordnung. Hier ist ein Gebirgspass, eine Steinmauer und eine Klippe in einer Schlucht – nun ja, genau ein Stück der Straße Belogorsk-Priwetnoje. Hier ist ein flaches Gebiet zwischen grünen Feldern mit einer gefrorenen mehrstufigen Welle in allen Blautönen in der Ferne – gehe ich von Sympha nach Sudak und ist Karabi in der Ferne sichtbar?

Hier gibt es Dickichte (!) aus mächtigen Reliktwacholdersträuchern, Kiefern und Steinen – die Südküste? Die Sauberkeit (!) der Straße und der Umgebung sowie in seltenen Siedlungen entlang des Weges und darüber hinaus, Schneekappen auf den Gipfeln und Schilder, die offensichtlich nicht auf Ukrainisch waren, brachten uns jedoch immer wieder in die fremde Realität zurück.

Eine Kurve, noch eine Kurve, ein einstündiger langer Abstieg und die stille Erhabenheit der Berge wichen abrupt dem Trubel und den Farben der engen Straßen der Stadt. Nachdem wir uns in einem örtlichen Fastfood-Restaurant erfrischt hatten, stellten wir fest, dass türkisches Döner im Gegensatz zu russischem Döner durchaus essbar ist und es in Städten besser ist, mit der lokalen Bevölkerung auf Englisch zu sprechen, da die Türken unsere sorgfältige türkische Aussprache laut Sprachführer hartnäckig nicht verstehen.

Die erste Antike, die uns die Augen öffnete, war die Felsennekropole von Fethiye. Es wird angenommen, dass die Lykier ihre Toten nicht in der Erde begruben, sondern wie Nester Gräber in den Felsen bauten, um nach religiösem Glauben vogelähnlichen Geistern zu helfen, die Seele des Verstorbenen zum „Licht“ zu tragen. „Höhlen“ im Fels aller Art und Größe, von gewöhnlichen Nischen bis hin zu majestätischen Bauwerken mit Portiken, Bögen und Säulen, die an einen griechischen Tempel erinnern.

Für diejenigen, die die Antike direkt berühren möchten, wurden Betonstufen gepflastert (die die gesamte Landschaft verunstalten) und ein Stand mit einer Registrierkasse und einer Absperrung installiert. Allerdings ist der Drahtzaun, der die Nekropole umschließt, recht schwach und wir können leicht und unbemerkt „von hinten“ passieren.

Übrigens, das traurige Gesicht und das klagende „Kein Geld!“ Es eignet sich auch gut als Eintrittskarte – persönlich verifiziert.

Noch ein paar Kilometer – und das Reisen mit dem Transport ist für uns vorbei – und zwar für lange Zeit. Unter den Füßen windet sich der Asphalt immer noch wie eine Serpentine unter den Bögen des Kiefernwaldes, immer weiter entfernt sich der Rand des Dorfes Ovacik und immer näher rückt die Erhabenheit der Baba-Dag-Gemeinde hervor.

Der „offizielle“ Beginn des Lykischen Weges ist durch ein pompöses Schild gekennzeichnet, das aus irgendeinem Grund neben der Straße steht. Der Asphalt wurde durch eine unbefestigte Straße ersetzt, die nach einer halben Stunde schließlich zu einem steinigen Weg verkam und das mühsame, aber souveräne „Aufwärts“ begann. Je höher die nächste „Aussicht“-Kurve liegt, desto mehr über die sonnige Meeresoberfläche verstreute Inseln und Inselchen offenbarten sich dem Auge. Für einige Zeit genügten eine frische Brise und der Äther von Kiefern-Wacholder, um die von der noch ungewöhnlichen körperlichen Aktivität erhitzten Körper zu erfrischen.

Der Durst ging mit der erfreulichen Entdeckung einher, dass es auf diesem Abschnitt des Weges reichlich Wasserquellen (auch Tanks genannt) gibt, die eine sehr seltsame Form haben – ein mehrere Meter hoher und breiter Betonwürfel mit einer eisernen Luke an der Spitze und einem daran befestigten Behälter – einem Eimer oder Kanister. So ist es durchaus möglich, jede halbe Stunde spontan unterwegs zu duschen. Lepota – das sonnige Meer auf der rechten Seite, kunstvolle Steinmauern auf der linken Seite, Gleitschirme darüber – sie flattern in ganzen Gruppen und fangen den Wind ein!

Es ist nur das ständige Gackern eines verrückten Rebhuhns irgendwo im Gebüsch vor uns, das unseren Ohren weh tut. Eine Stunde vergeht ... zwei Durchgänge ... das unsichtbare Rebhuhn ist immer noch vorne im Gebüsch und genauso laut! Sie schlagen eine Version vor – vielleicht gilt er unter Gleitschirmfliegern als heiliger Vogel:))

Die Abbiegungen werden immer häufiger, die Markierungen sind ansprechend – alle „falschen“ Abbiegungen sind sorgfältig mit einem roten Kreuz markiert – „da sollte man nicht hinfahren...“

Schließlich wird der Weg flacher und breiter – wir befinden uns am Sattel der Bergkette. Ein weiteres türkisches Rätsel: Alle mehr oder weniger ebenen Lichtungen in der Umgebung sind sorgfältig in gleichmäßige quadratische Bereiche mit Steinrändern und Zäunen unterteilt. Machen wir einen Schritt weiter – eine der Versionen ihres Ursprungs wurde gegen Abend klar.

Die weite Umarmung der Gipfel verbirgt den Blick auf das Meer völlig. Vor uns erheben sich einige geheimnisvolle Steintürme. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich bei den „zwei Hochburgen“ um einen ziemlich hässlichen Rohbau aus Beton handelte – halb Burg, halb Haus, jemandes zukünftiges pompöses „Landhaus“. In der Nähe am Berghang stehen einfachere Häuser, alles wirkt irgendwie verlassen, verlassen und verlassen.

Wir beeilten uns und verließen diesen tristen Ort so schnell wie möglich, zum Glück blieb uns noch weniger als eine Stunde bis zum Einbruch der Dunkelheit und es war Zeit, über die Übernachtung nachzudenken. Ein geeigneter Ort wurde am Oberlauf einer breiten Schlucht gefunden, die zum Meer führt, in der Nähe eines anderen Dorfes. Direkt neben der Straße gibt es eine wunderschöne Quelle, unter einer riesigen Kiefer gibt es zwei mehr oder weniger ebene Lichtungen, die genau richtig für ein paar Zelte sind – und dass sie mit Steinen übersät sind, spielt keine Rolle. Eine halbe Stunde „rituelles Tanzen“ – und schon ist die Fläche sauber und an den Rändern ist dieser vollkommen ebene Steinrandstein zu sehen.

Die erste Nacht unter fremden Sternen. Die weißen Seiten der Berge werden im Mondlicht silbern. Das Feuer erstrahlt in sanftem Licht. Die Hektik des städtischen Alltags bleibt völlig außen vor.

Gesamt: 7,8 km zurückgelegt. Höhenunterschied 625 m. Höhenunterschied 180 m. Höhe 780 m.ü.M.

11. Mai. Flug über das Tal der Schmetterlinge. Garage und Taverne.

Die Berge – es sind Berge in der Türkei – sonnen sich in sich selbst und legen ihre steilen weißen Flanken den goldenen Strahlen der aufgehenden Sonne aus. Es ist einfach immer noch ungewöhnlich, dass man statt dem Zwitschern der Vögel im Morgengrauen jeden Morgen von den traurigen Schreien türkischer religiöser Gesänge geweckt wird.

Draußen ist es frisch und sonnig, die Seele ist warm, der Körper gestärkt vom Morgenbrei, die Beine wollen losfahren – dem Abenteuer entgegen.

Im Vertrauen auf die rot-weißen Markierungen weiter oben im Oberlauf der Schlucht stiegen wir nicht auf (es gibt auch sichere Markierungen, die dorthin führen, aber in einer anderen Farbe), sondern gingen hinunter, durchquerten das Dorf Kozagaz und rollten entlang des Bergrückens auf der linken Seite der Schlucht fröhlich auf einem breiten weißen Schotterweg hinunter.

Der sonnige Morgen blieb nicht lange so – ein leichter Nebelschleier vom Meer her wuchs schon bald zu beeindruckenden Wolken. Das sanfte Gefälle der breiten Straße führte uns von der nächsten Schlucht immer tiefer in das Labyrinth aus engen Gassen und Terrassengärten eines weiteren halb verlassenen Dorfes; Unterwegs stießen wir jede halbe Stunde auf steinerne Quellen, aus deren Rohr großzügig Wasser sprudelte. Jedes trägt eine kunstvolle Inschrift wie „die Quelle dieses oder jenes muslimischen Heiligen“. Ein steiniger Abstieg entlang des Weges für weitere hundert Meter, die ersten Menschen mit Rucksäcken treffen uns – und wir betreten den Asphalt von Faralya.

Ein Dorf voller Campingplätze und Pensionen, Zitronen- und Orangenbäume an den Straßenrändern, großzügig mit Früchten bestreut, und auf jedem mehr oder weniger flachen Stück Land zwischen den Häusern gibt es bestimmt eine Art Beet mit Zucchini oder Kartoffeln.

Etwas abseits des Asphalts, nachdem wir eine Barriere aus grasenden neugierigen Ziegen passiert haben, werfen wir unsere Taschen auf eine grüne Wiese unter einem mit Früchten behangenen Orangenbaum. Marina bewacht mutig weiterhin das Anwesen, und der Rest beschließt, sich mit frischen Vitaminen erfrischt, einen Blick auf den nächsten Strand zu werfen.

Und der Strand liegt in einem malerischen Tal, eingezwängt zwischen den Palmen steiler Klippen. Ihnen schwirrt der Kopf vor Schönheit, Freude ... und Angst – wenn Sie auf eine Klippe in 250 Metern Tiefe blicken ... und Ihnen klar wird, dass Sie jetzt bis zu diesem Grund klettern müssen. Wo man frei klettert, wo man durch sorgfältig hängende Seile geschützt wird – Meter für Meter bleibt die Vertikale zurück. Mit zitternden Beinen betreten sie schließlich eine ebene Fläche, die großzügig mit menschengroßen Schilfrohren bewachsen ist.

Das Dickicht führt zu einem Trampelpfad entlang des Tals, auf dem Urlauber, die auf zahlreichen Yachten in die „uneinnehmbare“ Bucht gebracht wurden, hin und her flitzen. Vom Strand aus wird eine Eintrittsgebühr erhoben. Für diejenigen, die den Abstieg aus dem Dorf geschafft haben, ist der Ausgang kostenlos.

Es wird angenommen, dass das Tal ein Naturschutzgebiet ist, in dem riesige Schmetterlingsschwärme von erstaunlicher Schönheit flattern. Es waren tatsächlich Schmetterlinge da – etwa zwei Dutzend. Gewöhnliche graue – entweder ist gerade nicht die Jahreszeit für sie, oder es ist nur ein weiterer Werbebetrug.

Aber der Strand dieses Tals ist gut!!! Das leichte, leichte Rascheln der reinsten azurblauen Wellen erfrischte müde Beine – und wiegte sie sofort in den Schlaf!

Es gibt auch einen sehr schönen Wasserfall in den Tiefen des Tals der Schmetterlinge, den wir aber heute nicht sehen sollten. Der Himmel darüber schnaubte, runzelte die Stirn und fiel regelmäßig in leichten Regen, der sich in einen Wolkenbruch zu verwandeln drohte.

Wir mussten dringend klettern, solange die Steine ​​trocken waren. Der Aufstieg auf die gleichen 250 m war viel einfacher und schneller als der Abstieg, wir hielten oben den Atem an, tranken etwas Wasser, warfen einen Abschiedsblick auf das wunderbare Tal – und gingen zum Mittagessen, das Allah uns geschickt hatte. Und Allah hat uns heute zusätzlich zu den üblichen Touristenbrötchen einen sehr leckeren lokalen Salzkäse geschickt.

Sobald wir Zeit hatten, die Umhänge über unsere Rucksäcke zu ziehen und ein Dutzend Schritte auf dem Asphalt zu machen, öffnete sich der Himmel! Rechtzeitig tauchten wir unter dem Schutz eines geräumigen Betondachs, das sich zufällig in der Nähe befand. Dort versteckte sich neben uns jemandes Auto vor dem Regen. Eine Garage ohne Türen?

Wie dem auch sei, von nun an nannten wir jeden zuverlässigen und rechtzeitigen Schutz vor schlechtem Wetter nichts weiter als eine Garage.

Eine halbe Stunde später verließen wir Faralia bereits in flottem Tempo, füllten uns am Ortsrand mit frischem Wasser und die Markierungen führten uns entlang des Weges den Hang hinauf unter den Bögen eines Kiefernwaldes hindurch.

Das Vergnügen beim Aufstieg über nasse Steine, Tannenzapfen und Tannennadeln unter den Füßen und den kalten Schauer aus jedem Ast über dem Kopf ist noch größer! Der Aufstieg dauerte nicht lange, der Weg führte auf einen welligen, tiefroten Feldweg hinaus. Etwa eine Stunde lang schaukelte uns die unbefestigte Straße sanft durch ein malerisches grünes Tal auf und ab, wo sich die allgegenwärtigen Steinterrassen zu einem riesigen Amphitheater schlossen. Nun, auch der Blick auf das violette Meer und die blauen Inseln trug zur Schönheit der Landschaft bei.

Der Himmel runzelte nervös die Stirn, erlaubte uns aber, bei relativer Trockenheit eine Siedlung zu erreichen, deren Name für russische Ohren sehr vielversprechend war – Kabak!

Sobald wir unter das Dach des Mikroladens traten, fing es wieder an zu regnen! Ich musste in die Garage unter dem Vordach auf der hinteren Veranda des Ladens springen – wiederum mit Blick auf das Meer. Um mich nicht zu langweilen, wollte ich etwas trinken. Zum Beispiel türkischer Tee. So mussten sie eine ganze Stunde lang im Kabak sitzen, Tee trinken und Kekse naschen.

Ein Schild in der Mitte des Dorfes bot die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen: Entweder durch die Berge oben oder hinunter zum Strand. Wir haben uns für das Meer entschieden. Dem Himmel gefiel unsere Wahl offenbar nicht; Der Regen verwandelte sich in einen matten, gleichmäßigen Nieselregen und hatte nicht die Absicht, aufzuhören. So musste ich auch das „Vergnügen“ voll genießen, einen steilen Pfad entlang nasser Kiefernnadeln und Steine ​​unter den Bögen eines feuchten Waldes hinabzusteigen.

Kabaka Beach erwies sich als leer, grau, nass, verlassen und auf seine Art romantisch. Die romantischsten Gäste genossen sogar das Vergnügen, im Regen zu schwimmen.

Dennoch beschlossen wir, die Nacht in der Wärme und Trockenheit eines nahegelegenen Campingplatzes zu verbringen. Der Preis für die engen und undichten Bungalows, die uns zugewiesen wurden, die Möglichkeit, in der Küche mit Gas zu kochen, zu essen, was im Esszimmer gekocht wurde, und sich dort am Herd aufzuwärmen, war für ein solches Loch im Allgemeinen unanständig hoch. Na ja, na ja. Aber im Waschbecken blühen Bananen

Gesamt: 19,2 km zurückgelegt. Höhenunterschied 880 m. Zurücksetzen 1490 m. Aktuelle Höhe 20 m.ü.M.

12. Mai. Schlucht der schwarzen Steine. Schwul? Der Weg geht tiefer.

...Ich habe vom Geräusch des Regens geträumt... Aber leider habe ich nicht geträumt. Der Regen trommelte auf das Dach des Bungalows, auf den Kies der Wege und besonders heftig auf einen leeren Eimer, den der Teufel unter die Hauswand gebracht hatte. Er trommelte unermüdlich und traurig die ganze Nacht und den ganzen Morgen – und erst Kirills Klopfen an der Tür und die Bitte um Milchpulver zwangen schließlich die weibliche Hälfte der Wanderer, die Nase aus dem Schlafsack zu stecken. Während wir aufstanden, uns streckten und gemütlich frühstückten und den guten türkischen Kaffee genossen, den wir auf dem Campingplatz fanden, war die Straße völlig frei.

Der Geheimdienst berichtete, dass die gewünschten rot-weißen Markierungen unmittelbar am Hintereingang des Campingplatzes begannen. Der Weg tauchte souverän in den Wald ein und überquerte fünf Minuten später über Kieselsteine ​​einen schnellen Fluss. Ein ausführliches Schild in der Nähe bestätigte, dass es einen Canyon geben wird, wenn es einen Fluss gibt!

Das Schild bot zwei Wege zur Auswahl – schwierig und kurz am Grund des Canyons entlang oder einfach, aber lang – an einer der Seiten hinauf. Am Boden entlang, nach 14 Stunden Regen, beschlossen wir, nicht zu brechen, und wir stürmten entlang einer steinernen Serpentine immer höher zu den nebligen schwarzen Gipfeln, die den Himmel stützten. Wacholder, Erdbeeren und andere Reliktpflanzen – in großer Menge! Weiße Steine ​​unter den Füßen, schwarze Bögen über dem Kopf, graue Wolken auf den Gipfeln – eine herrlich unheimliche gotische Landschaft. Und der niedliche Strand von Kabaka öffnet sich bei jeder nächsten Kurve der steilen Serpentinenstraße immer weiter unten vor dem Auge.

Auf einem sanften Sattel, in 444 Metern Höhe, wurde die graue Strenge schließlich mit Grün verdünnt und verschmolz harmonisch zu einer Art malerischem Steingarten. Eine Feuerstelle, Baumstämme, das Skelett eines Gebäudes in der Nähe – offenbar ist es nicht umsonst, dass Hirten an einem so wunderbaren Ort ein saisonales Lager aufgeschlagen haben.

Für weitere zwanzig Minuten führt der Weg ganz sanft den Hang entlang, überquert eine kleine Geröllhalde, wird breiter und zuverlässiger und führt pünktlich zum Mittagessen zu einer Lichtung mit einer Quelle. Wir hingen dort eine Stunde lang mit Sandwiches herum und verscheuchten eine Herde einheimischer Ziegen. Wenig später wurden wir von ein paar strengen deutschen Rentnern erschreckt, die uns übrigens auf dem Weg überholten – sie hatten auch Mountainbikes dabei!

Der Weg schlängelt sich immer höher, wieder knarrt der Rucksack wie... irgendwie knarrt er sehr rhythmisch;) - und es dauert nicht lange, ein Lied zu komponieren:

Der Rucksack knarrt wie ein alter Sattel
Wunde Füße und Halsschmerzen
Warum, mein Herr, wurden wir zu den Türken gebracht?
- um Lykiens alten Weg zu erobern!

Es ist Zeit, es ist Zeit, lasst uns unser Leben genießen
Zuverlässigkeit des Zeltes und des Feuers eines Freundes
Auf Wiedersehen, wiegen Sie Ihre Schulter über Ihre Schultern
Lasst uns mehr als einmal „Gnade auf unserer Seite“ flüstern

Der graue Nebel des malerischen Tals auf dem Pass holte uns sehr bald aus den Gedanken in die Realität zurück; Der Weg mündete in der Straße durch Alinca, ein weiteres Dorf mit dreieinhalb Häusern. Und vom Hügel neben dem nächsten Gästehaus gab es eine AUSSICHT! So dass mir sofort die Kinnlade herunterfiel, der Rucksack zu Boden fiel und die Hände zur Fotoausrüstung flogen.

Die strengen deutschen Rentner holten uns wieder einmal ein, sprangen auf ihre Fahrräder und stürmten den Serpentinenasphalt hinunter, und wir standen alle da und schauten zu und konnten nicht genug davon bekommen ...

In der Zwischenzeit beschloss ein junger Anwohner, mit den Neuankömmlingen ins Gespräch zu kommen.
- „Schwul?“ - fragte er freudig und wandte sich an Dima.
- „Äh... äh... nein“ - Dima hat diese Formulierung der Frage offensichtlich nicht verstanden.
- „Schwul?“ - wiederholte der Typ nicht weniger fröhlich - zu Kirill, der bereits von der Erkundung des Weges angekommen war.
- „Ja, ja – vielleicht Gay! Ist Gay interessant? – Kirills Tonfall war zur Überraschung aller recht ruhig und neugierig.

Es stellte sich heraus, dass Gay ein besiedeltes Gebiet unten am Meer ist und man dorthin gehen kann. Oder Sie müssen nicht gehen, sondern biegen an einer Gabelung landeinwärts vom Meer ab, in die Berge. Wo es für uns interessanter wäre, entschieden wir uns unterwegs – und stürmten den Serpentinenasphalt der schönsten Straße hinunter und schauten uns entspannt und bewundernd um.

Während wir es bewunderten, ließ man die Abzweigung nach Gay hinter sich und die Straße erstreckte sich wie ein gleichmäßiger Pfeil nach Norden. Als unsere Beine vom glatten Asphalt schon müde waren, passierten wir ein kleines Dorf, dann ein zweites, größeres, Bogazici, dort gibt es sogar einen regulären Laden. Mit frischem Brot und anderen Leckereien, die sich als sehr nützlich erwiesen.

Irgendwo, nicht weit von diesem Dorf entfernt, verschwanden die Ruinen der lykischen Stadt Sidim im umliegenden Amphitheater aus Bergketten. Zuerst wurde eine schöne Quelle mit einem Steinbecken gefunden, dann eine malerische Terrasse als Parkplatz, dann forderte die Müdigkeit schließlich ihren Tribut, es begann wieder ein wenig zu regnen – und man beschloss, die Suche nach den Ruinen am Morgen fortzusetzen.

Die Sonne kroch majestätisch hinter den Bergen, die Gipfel waren in purpurrote Wolken gehüllt, die Nacht bedeckte das Tal mit einer Sternendecke, geheimnisvolle Lichter flackerten geheimnisvoll an den Hängen der Gipfel und boten Anlass für lange Abendgespräche am Feuer.

13. Mai. Graue Antiquitäten, starker Regen und das letzte Abendmahl.

Der wunderschöne Sonnenuntergang von gestern verwandelte sich ganz natürlich in eine wunderschöne goldene Morgendämmerung, die ganz dem heutigen kleinen Feiertag entsprach. Im Lager herrschte eine schläfrige Stille; Niemand außer dem Geburtstagskind interessierte sich besonders für die Morgendämmerung, vielleicht war es das Beste.

Zusammen mit dem üblichen Brei wurde ein improvisierter Geburtstagskuchen serviert – lokale Schokoladen-Halva … mmm … Fingerlecken lecker! Ein paar Glückwünsche mit einer Tasse Tee – und wir können es kaum erwarten, wieder auf die Straße zu gehen und neue Abenteuer zu erleben.

Es stellte sich heraus, dass wir gestern sehr erfolgreich und pünktlich für die Nacht aufgestanden sind – die nächste flache Lichtung lag genau gegenüber dem alten Friedhof. Und über unserem Gelände wurde kein Wasser gefunden. Die Ruinen von Sidima (ca. 1. Jahrhundert v. Chr.) sind stark zerstört und über ein großes Gebiet verstreut – entweder stößt man auf ein freistehendes Mauerstück oder ein Fundament oder ein Fragment einer Marmorsäule unter den Füßen. Die besten Überlebenden waren seltsamerweise die Gräber. Wurde es für die Toten sicherer gebaut als für die Lebenden?

Massive Bauwerke aus massiven Steinblöcken auf einem Sockel montiert, halb ausgelöschte Inschriften an den Wänden – es herrscht eine unheimliche Steinkälte und eine Art Mystik. Sofort begannen hitzige Diskussionen darüber, wie das alles gebaut wurde, und gleichzeitig wurde der Ursprung der Pyramiden Ägyptens berührt – eine lebhafte Diskussion drohte, sich noch lange hinzuziehen.

Die beginnend heiße Sonne erinnerte uns daran, dass es Zeit war, aufzubrechen; Der Weg führte zum Rand des Dorfes Dodurga. Das Dorf ist sehr gastfreundlich, jeder Einheimische winkt mit der Hand und lädt zum Tee ein. Aber aus irgendeinem Grund haben diese schlauen Türken die Markierungen des Weges im Dorf gelöscht, und alle haben uns freudig die Richtung nach Bel gezeigt – aber – aus irgendeinem Grund in eine andere Richtung.

Die Siegesrunde durch die engen Gassen und den lehmigen Boden des Bewässerungsgrabens war endlich zu Ende, der Weg tauchte in den Wald ein und jedermanns Lieblingsbeschäftigung – der Aufstieg – begann. Bald überquerten wir eine unbefestigte Straße, gingen auf einer ebenen Straße ein wenig bergauf und bogen dann wieder auf den Weg ab – den wir, da wir keine Touristen sind, auf Straßen gehen. Mitten im Wald tauchte plötzlich ein flaches Fußballfeld auf, sogar mit einem Tor. Dorf-gegen-Dorf-Kämpfe? Oder Eichhörnchen gegen Hasen?

Auf dem Weg zum Dorf Bel gingen wir ein wenig auf Wolken. Oder es ist über uns hinweggegangen. Aber der Rand der Erde schien manchmal ganz real zu sein. Und regelmäßig kreuzen Schildkröten unseren Weg. Warum sollte das so sein?;) Bel ist ein Dorf wie ein Dorf, mit einer unveränderten Moschee, einem Minarett und einer Wasserquelle – die nostalgisch an einen Limonadenbrunnen aus der Zeit der UdSSR erinnert.

Ein weiteres grünes Tal, das wie steinerne Terrassen-Amphitheater herabfließt, ein weiterer entfernter malerischer Bergrücken, hier und da ist der „Grund“ kaum sichtbar – das Tiefland von Patara, unser morgiges Ziel. In einem malerischen Kiefernwald, zwischen zahlreichen identischen Terrassen, führte die Markierung zu zwei steinernen „Quellentanks“, dann verschwand sie wie immer plötzlich, wurde nach langer Suche plötzlich dort gefunden, wo man sie am wenigsten erwartete – und führte hinaus ins Freie!

Meer! Das riesige blaue, endlose Meer, so fern! 500 Höhenmeter, ein offener Hang – und eine wunderschöne Geröllhalde. Hier gibt es keinen Weg als solchen – es gibt nur Markierungen auf den Steinen, die die adrenalingeladenste Serpentinenstraße bilden! Dies ist bei trockenem Wetter der Fall – aber was ist, wenn es wieder einmal stundenlang und mühsam von oben regnet!?

Es bleibt nichts anderes übrig, als GENAU nach den Markierungen zu gehen (und sie sind jeden Meter hier) und mit einem unfreundlichen Wort an den Masochisten zu erinnern, der als erster hierher ging und das alles malte.

Auf losem Boden rutschen, ab und zu mit der Handfläche auf dornigen Büschen landen, ständig unter einem Rucksack balancieren, der einen heimtückisch nach unten zieht, und auf die nassen Steine ​​vertrauen, die noch immer Halt an den Sohlen bieten. Ein Regenmantel am Körper, der durch Dauerstress heiß ist, trocknet schneller, als er durch den Regen nass wird. Und mir schwirrt nur ein Gedanke durch den Kopf: Das ist kein Abstieg, das ist komplett... hmm... Regen! 400 m Gefälle – und schließlich traten meine Füße auf einen glatten Teppich aus Kiefernwaldnadeln, üppige Kronen, die sich sicher über meinem Kopf schlossen – hier schaltete das himmlische Büro gerade noch rechtzeitig den Regen ab.

Wasser von oben ist natürlich gut; Das Thema Trinkwasser wurde für uns jetzt dringlicher. Eine Suche im dichten, nassgrünen Dickicht in der Nähe eines anderen Campingdorfes führte zur Quelle. Allerdings ist es nicht schwer, anhand des Klangs die Quelle zu finden – die Frösche dort singen sehr inspiriert!

Das Meer ist in der Nähe! Einige elende 50 Meter tiefer. Wir schlängelten uns lange über die Felsen hin und her, fanden aber nie einen flachen Platz zum Campen direkt am Meer. Obwohl es, wie wir später erfuhren, einen Abstieg gibt, passierten wir ihn irgendwo auf der Zufahrt zum Dorf auf der Suche nach der Quelle.

Es bleibt nur noch, die Schönheit von einer wunderschönen Aussichtsplattform aus zu bewundern, die zufällig gefunden wurde. Kleine Strände, Geröll, Kiefernwald – Ayazma, egal was passiert! Und wenden Sie sich in die andere Richtung – ein langes Kap geht ins Meer, trockene Kiefern, Felsen – das typischste Karaul-Oba.

Der verlassene Olivengarten wurde für die heutige Nacht zum Zufluchtsort der müden Pilger. Es ist glatt, trocken, die Blumen blühen, es gibt sogar ein paar Feuerstellen, das Rauschen des Meeres ist gut hörbar und wenn man auf einen nahegelegenen Felsen klettert, kann man es sogar sehen!

„Heute gibt es das letzte Abendmahl!“ - Kirill verkündete feierlich - „???“ - „Natürlich versammelten sie sich in der Nacht vor der Kreuzigung im Olivenhain!“ Na ja, na ja, die Nacht vor der Kreuzigung, der Vollmond, heute ist immer noch Freitag, der 13., purpurrote Berge in den Abendstrahlen – na ja, zum Teufel damit, solche Assoziationen!:))

14. Mai. Blaue Unendlichkeit von Patara.

Wieder einmal schimpften wir über die Schöpfer des Lykischen Weges wegen ihrer Liebe zum Meer ausschließlich aus der Ferne – wir kehrten der blauen Ferne den Rücken – und… richtig – wieder das endlose „Aufwärts“. Eigentlich gibt es auf diesem Abschnitt auch einen Weg „am Meer entlang“, wahrscheinlich sogar flach, aber wir, keine Touristen oder so, haben die Gipfel schon lange nicht mehr bezwungen.

Kiefernwald, wieder die allgegenwärtigen steinernen „Zisternen“ – dieses Mal eine beeindruckende, mit einem Steinbecken! Die Markierungen verschwanden kurz vor einem Pfad, der irgendwo steil nach oben führte. Und der Weg führte nach oben und dann in eine Sackgasse.

Und von oben kam so ein „AH!“ Strand! Ein riesiger, leerer, sauberer, endloser, unwiderstehlich verlockender Strand!!! Ich wünschte, ich könnte es so annehmen und wie ein Vogel auf dich zufliegen! Oder zumindest dieser Schmetterling.

Nein, der Weg ist knifflig, er macht mehr als eine Kurve mit einer Traverse, treibt einen auf und ab und schiebt ihn dann mitten im Wald auf den Asphalt.

Selbst oberhalb der Asphaltstraße waren die Ruinen einer alten Festung zu erkennen. Unser Wunsch, die Antiquitäten näher kennenzulernen, wurde durch die Markierungen auf dem Weg voll und ganz geteilt; Sie führten uns souverän zum niedrigen Eingang, nur ohne unseren Rucksack auf allen Vieren abzunehmen, um hineinzupassen. Die grauen Steine ​​des alten Mauerwerks passen so genau zueinander – das Muster gleicht dem einer Schildkröte auf ihrem Panzer. Innerhalb der Festungsmauern gab es keinen Weg. Da war überhaupt nichts – Unkraut und Steine. Auf der Suche nach einem zweiten Ausgang gingen wir um den Umkreis herum. Dann sind wir noch ein bisschen gelaufen. Dann sind wir ein wenig auf den Felsen geklettert. Tatsächlich gibt es in der gegenüberliegenden Wand eine Lücke – aber mitten in einen riesigen Sumpf!

Wir verzweifelten daran, den strategischen Plan der alten Lykier zu verstehen, und kehrten nach einer Ehrenrunde zum Eingang zurück.

Die Beschreibung des Weges, der GPS-Track und Kirills Verstand sagten uns einhellig, dass der richtige Weg ein Umweg vom Meer war.

Aber der Durst nach sofortigem Schwimmen wies alle Argumente der Vernunft völlig zurück, sie vertrauten der bescheidenen unbefestigten Straße, die in die richtige Richtung führte, überquerten den Fluss entlang einer wackeligen Brücke am Fuße des Berges – und hier ist er – der Strand! STRAND! Das ist richtig, in Großbuchstaben und bei allem Respekt. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich eine transparente blaue Unendlichkeit aus verspielt flüsternden weißen Spitzenwellen. Und eine hellgraue, glatte Landebahn bis zum Horizont! Und trotz all dieser Pracht – nur fünf Personen und ein Hund, der sich freiwillig angeschlossen hat.

Wir aßen zu Mittag, schwammen und etwas früher gelang es uns, aus dem Rucksack „Brüder im Kopf“ herauszufinden, dass es in 5 Kilometern Entfernung auch Wasser gab.

Und los geht's! Entlang der Spitzenkante mit weißem Schaum. Der Sand ist von den Wellen geleckt und fast bis zur Dichte von Asphalt verdichtet, er federt unter den Füßen, man möchte rennen, sich drehen, in der Brandung tanzen, fliegen und vor Glück schreien.

Eine Stunde verging wie im Flug, wir hielten erst an, als wir die ersten Menschen am Strand, ein Holzgebäude am Ufer und plötzlich trübes Meerwasser sahen – der weitere Weg war durch einen ins Meer fließenden Fluss versperrt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gebäude um ein Café handelte, das nur während der Saison geöffnet war. Eine Holzplattform mit Überdachung, ein Holzhaus mit „Annehmlichkeiten“, eine Leitung mit Frischwasser, eine Solarbatterie – und ein Wächter, der all diese Güte bewacht und der die Kommunikation mit Menschen vermisst.

Auch der gesprächige Wächter erwies sich als sehr berechnend. Er nahm einen kleinen Geldbetrag von uns (6 Lira pro Nase), erlaubte uns, Wasser zu benutzen, zu duschen, zu grillen, Zelte auf der Plattform aufzubauen, Sonnenliegen mitzunehmen, im Allgemeinen – entspannt euch, Leute!

Entspannen Sie sich – aber kümmern Sie sich auch um die Solarbatterie, behalten Sie sie im Auge, achten Sie darauf, dass niemand sie berührt – und schon steigen Sie aufs Motorrad und fahren zufrieden in Ihr Dorf.

Alle waren zufrieden mit diesem spontanen Halbtag. Wir schwammen... sonnten uns, schlenderten am Strand entlang... schwammen wieder... Wir versuchten, frischen Fisch von den Fischern zu kaufen, die mit einem Motorboot am Ufer entlangliefen und Netze ausholten – leider verstanden die Fischer nicht die Absichten des Mannes, der schreiend und am Ufer entlang sprang und verzweifelt mit einer leeren Tüte und Geld wedelte.

Abends gab es ein gutes Unterhaltungsprogramm - es wurde der Sonnenuntergang gezeigt. Und Sie sitzen am Tisch, trinken einen Tee – das Leben ist schön!

Insgesamt: 12 km zurückgelegt. Höhenunterschied 400 m. 500 m fallen. Aktuelle Parkhöhe 0 m.ü.M.

15. Mai. Gewächshäuser und Ruinen. Der Luxus von Kalkan. Stachelige Felsen.

Der Morgen erwies sich trotz 0 m über dem Meeresspiegel als kalt, frisch und windig. Wir zogen uns langsam Badeanzüge an, machten uns fertig und bereiteten uns auf die bevorstehende Überquerung des Wasserhindernisses vor. Als wir uns an den Fluss erinnerten, den wir gestern überquert hatten, dachten wir, dass er höchstens ... nun ja, für manche hüfthoch sein würde.

Um 9 Uhr morgens traf ein zufriedener Wächter ein, der von unseren Absichten erfahren hatte – seine Augen weiteten sich! - „Wovon redest du – es ist 5 Meter tief!“ Hmmm... Niemand wollte nachsehen – es blieb nur noch eines zu tun – sich vom Meer zu verabschieden und tief ins Tal, in die Zivilisation, unter der bereits sengenden Spätmorgensonne, die Straße entlang durch die endlosen Sümpfe entlang zu gehen. Sie gingen in kurzen Sprüngen von einem schwachen Schatten zum nächsten und unterhielten ihr Gehirn mit Logikspielen. Eine Stunde später wich der endlose Sumpf endlosen Gewächshäusern.

In beide Richtungen – soweit das Auge reicht – gibt es Gurken, Tomaten, sogar Rosen unter Glas und Folie. Einige elende Hütten, offenbar wohnen hier die Gewächshausarbeiter.

Dann wurde das Dorf zivilisierter, die Straße wurde zu einer gepflasterten Straße, die Häuser wurden zu Stein, es gab sogar einen Laden. Wir kauften Lebensmittelvorräte und gönnten uns ein Eis. Als Antwort auf unsere Bitte, ehrlich (!) eine Tomate zu kaufen, lachte der Besitzer nur, sprang in ein nahegelegenes Gewächshaus und kam mit einer riesigen Tüte frischer Tomaten und Paprika direkt vom Strauch wieder heraus.

Am Ausgang des Dorfes befinden sich weitere historische Ruinen, die Ruinen der antiken Stadt Letoon – der heiligen Stadt der Lykischen Föderation. Der Name der Stadt stammt von Leto, der Mutter von Apollo und Artemis. Drei örtliche Tempel wurden diesen drei mythischen Figuren gewidmet. Es gibt eine Legende, die besagt:

... die Nymphe Leto war die Geliebte von Zeus. Die eifersüchtige Frau des Zeus, die Göttin Hera, verfolgte sie ständig und ließ ihr keine Ruhe. Auf der Suche nach einem Ort, an dem sie in aller Ruhe die Kinder des Zeus – die Zwillinge Apollo und Artemis – zur Welt bringen konnte, hielt sie an einer Quelle an, um zu trinken. Doch die örtlichen Hirten vertrieben sie. Nach einer erfolgreichen Geburt kehrte Summer zur Quelle zurück und bestrafte die Hirten, die ihr nicht erlaubten, ihren Durst zu stillen, indem sie sie in Frösche verwandelte.

Heutzutage sind die Ruinen des Tempels und der Quelle mit den sorglos krächzenden Nachkommen dieser Frösche teilweise mit Betoneinsätzen restauriert, die geschickt als Antiquitäten getarnt wurden, und teilweise im Sumpf versunken. In der Nähe steht der Großteil eines gut erhaltenen antiken Amphitheaters, dessen Eingang über eine überdachte Galerie führt.

Wir stiegen wie immer in das Gelände ein – durch ein Loch im Zaun. Einige von ihnen sind da rausgekommen. Der Rest entschied sich, beim Ausstieg Bewusstsein zu zeigen und die türkische Wirtschaft zu unterstützen.

Mittag. Hitze. Die stickige Atmosphäre in den engen Gassen des Dorfes. Asphalt und Gehirne schmelzen. Ich habe es schon satt, durch die Zivilisation zu laufen. Nach Rücksprache beschlossen wir, die verbleibenden 24 Stunden vor der Abreise nach Kappadokien der Erkundung des Küstenabschnitts des Weges von Kalkan nach Patara zu widmen und so den Kreis zu schließen und zum gegenüberliegenden Ende des Strandes zu gelangen, den wir so sehr liebten.

Mitten im Dorf fuhren wir nach Xanthos, besichtigten weitere Ruinen und bestiegen schließlich einen Dolmus nach Kalkan. Noch bevor wir die Sitze berührten, schliefen alle ein.

Kalkan. Eine malerische Stadt mit weißen Terrassen, die bis zum Meer reichen. Gut gepflegt und sauber. Blumen und Palmen. Eine Stadt der Hotels und reichen Villen. Und wenn sich der Zaun auf einem Privatgrundstück befindet, muss er aus Stein und zwei Meter hoch sein. Die allgemeine Richtung unseres Weges ist klar, aber die genaue Spur, die wir im Internet gefunden haben, stammt aus dem letzten Jahr, und die Außenbezirke von Kalkan sind in dieser Zeit stark gewachsen und bebaut. Es dauerte langes Auf und Ab, bis meine Lieblingsmarkierung endlich vor meinen Augen auftauchte.

Wir haben die Markierungen gesehen, aber nicht den eigentlichen Weg. Egal wie sehr wir es versuchten. Es sieht so aus, als wäre das letzte Mal nur ihr Marker hier vorbeigekommen. Und er war eine Bergziege. Außerdem Zwerg.

Wir tauchten unter den dornigen Bäumen hindurch, schoben die dornigen Büsche beiseite, streckten uns zwischen den Steinen aus und flüchteten aus dem Wald auf den Hang des Hügels. Und dann ist alles beim Alten. Aber – eine Traverse über eine 100 Meter hohe Klippe mit obligatorischem Blick auf die wunderschöne Bucht! Bäume – wenn sie wachsen, dann an der für den Durchgang günstigsten Stelle. Und wer um die Äste herumgehen möchte, stößt mit Sicherheit auf einen besonders dornigen Busch. Man kann nicht sagen, dass es völlig vertikal ist – es gibt immer einen Ort, an dem man seinen Fuß abstellen und seine Hand greifen kann. Aber es ist beängstigend. Und wenn man zurückblickt, ist es völlig unrealistisch, festzustellen, wo man eine Minute zuvor gegangen ist.

Und vor allem klammern sich Ihre Augen, geblendet von den Strahlen der untergehenden Sonne, hartnäckig an den fernen, wunderschönen Strand in der Bucht und möchten naiv glauben, dass all diese ausgeprägte Schande dorthin führen wird. Am besten vor Einbruch der Dunkelheit.

Nach einer Stunde Klettern wurden den dornigen Bäumen und Büschen Dornensteine ​​hinzugefügt. Und man muss sich hochziehen und sich mit den Händen daran festhalten. Dann sprangen wir ein wenig auf das wunderschöne Geröll, und als es plötzlich eben unter unseren Füßen wurde und unser Blick auf einem Stein mit der Aufschrift „5A“ ruhte – alle lachten unkontrolliert – heißt es, wir haben den Kategoriepass bestanden!:))

Und der Weg führte schließlich zu einem riesigen alten Steinviadukt zu einer wunderschönen, flachen, sauberen Lichtung mit Feuerstellen. Es gibt für jeden einen guten Parkplatz – nur die nächste Frischwasserquelle ist einen Kilometer entfernt, an einer Tankstelle an der Autobahn.

Und natürlich gibt es von hier aus einen Abstieg zum begehrten Strand – aber niemand hatte den Wunsch, danach zu suchen. Schon im Halbdunkel sammelten sie Feuerholz, bauten Zelte auf, Kirill ging Wasser holen und gegen Abend bereiteten sie sogar eine köstliche türkische Lagersuppe zu.

Die Lichter der Yachten in der Bucht blinkten trotz des Schutzes durch die Felsen leise, und über den Parkplatz wehte eine warme Brise. Nachdem wir uns geschworen hatten, dass wir morgen auf jeden Fall an den Strand gehen würden, schliefen wir ein.

16. Mai. Langer Weg über das Meer. Auf Wiedersehen Lykia!

Als ich am Morgen über eine sehr konventionelle „offizielle Karte“ des Weges nachdachte, musste ich mich entscheiden – ob ich über das Meer oder über die Autobahn nach Patara fahren wollte. Der erste Satz klang viel schöner, aber nach ein oder zwei Stunden wurde uns klar, dass „über dem Meer“ hoch, hoch „über dem Meer“ bedeutet. Nur einmal kam der Weg in die Nähe eines schönen kleinen, einsamen Strandes, wir gönnten uns ein kleines Badevergnügen im Meer, und dann sägten und sägten wir dumm, lange, mühsam durch die offene Fläche in der Hitze Richtung Pass, warfen dann einen traurigen Blick auf all diese Schönheit von oben – und erkannten, dass der Abendbus nach Kappadokien nicht auf uns warten würde und der Busbahnhof Antalya noch mehr als zweihundert Kilometer entfernt war.

Ein schneller Snack unter einem Betondach irgendwo in den Straßen von Patara, eine Fahrt nach Kalkan – und schon blitzen mit der Geschwindigkeit eines Überlandbusses die Schönheiten anderer, noch nicht eroberter Abschnitte des Lykischen Weges vor Ihren Augen auf.

Und der Blick markiert die entscheidenden Punkte: „Verdammt, ein Mensch muss eine Zukunft haben!“ Dörfer und Städte, manchmal eine schwindelerregende Serpentinenstraße, manchmal eine Straße so glatt wie ein Pfeil, schlängeln sich kilometerweit auf den Rädern. Der Sonnenuntergang geht unter, die Nacht hüllt die Berge in eine schwarze Decke und die Menschen schlafen ein ... Schon bald erwarten sie neue Abenteuer ...