Positive Schwingungen erzeugen... (Rückblick auf die Wanderung entlang der Route „Wasser und Steine“)

Also, Reiseberichte (gehen Sie wohin Sie wollen) über den Großen Krimfeldzug. Es wurde für die Unternehmenspresse geschrieben und anschließend halbiert. Hier präsentiere ich eine fast vollständige Version, die wiederum unter Berücksichtigung der Merkmale des LiveJournal-Publikums bearbeitet wurde. Ich werde später ein Foto veröffentlichen ... Das heißt, morgen.

Durch die Täler und über die Hügel...

... schließlich hat jeder seinen eigenen Traum und sein eigenes Temperament
Ven. Erofeev, „Moskau – Petuschki“

Wie hat alles angefangen, fragen Sie? Alles begann mit dem seltsamsten Brief, der letztes Jahr in meinem Briefkasten zusammen mit einem Stapel anderer Spam-Mails eintraf. In dem sie Sie einluden, auf den geschützten Wegen des Krimgebirges zu wandern, steile Anstiege und ebenso steile Abstiege zu überwinden, sich durch Dickichte von Buchenwäldern zu bewegen, sich vor heimtückischen Förstern zu verstecken und fast Weideland zu fressen ...

Leider hatte ich in diesem Moment keine Gelegenheit, eine solche Reise für mich selbst zu organisieren, aber der Splitter in meinem Gehirn klebte und juckte bis zum Beginn der aktuellen Ferienzeit. Und so begab ich mich am Ende des Frühlings und Anfang des Sommers auf eine Reise durch das World Wide Web, um jemanden zu finden, der mich auf diesen sehr geschützten Pfaden führen würde. Zunächst hatte ich bei meiner Suche kein großes Glück: Ich stieß auf einige unverständliche Angebote, bei denen ein- oder zweistündige Spaziergänge mit ständigen Transfers durchsetzt waren, aber ich wollte eine echte Wanderung nach den Geboten der Alten („omnia mia mecum porto“), denn bekanntlich „hat jeder seinen eigenen Traum und sein eigenes Temperament.“ Und so - die Suche ist von Erfolg gekrönt, die Route wird besprochen, Tickets gekauft, der Rucksack gepackt - und der Zug trägt ihn und mich mit zu den langersehnten Abenteuern.
Wie sich bei unserem Treffen am Bahnhof in Simferopol herausstellte, wurden die Wanderungen nicht von irgendeinem namhaften Reisebüro, sondern von einem einzigen Enthusiasten namens Kirill organisiert und die Website im Internet erstellt. Ich selbst Webseite unterstützt, entwickelt selbst Routen, sammelt und leitet selbst Gruppen. Und die Gruppe, in der ich mich befand, bestand, nicht mehr und nicht weniger, aus vier Personen, darunter ein Ausbilder: Wenig später gesellten sich die Jungs aus Saratow zu uns. Wir trafen uns, versorgten uns mit Lebensmitteln, einigten uns schließlich auf die Route und los ging es.
Natürlich sind wir nicht vom Bahnhof Simferopol aus gefahren. Zuerst erreichten wir ein Dorf namens Perevalnoye und von dort aus begannen wir den Aufstieg zum unteren Plateau von Chatyr-Dag.
Wenn Sie von Simferopol nach Süden nach Aluschta oder nach Osten nach Feodosia fahren, erhebt sich ziemlich schnell ein Berg über der Straße, der wie ein riesiges Zelt aussieht. Dies ist Chatyr-Dag (und die Ähnlichkeit mit dem Zelt gab dem Berg seinen Namen, der aus dem Türkischen als „Zeltberg“ übersetzt wird), dessen westlicher Gipfel, Eklizi-Burun, der zweite Gipfel der Krim, 1527 Meter über dem Meer liegt. Sie könnten sagen: „Na und, ist das eine Höhe? Ja, Sie können dorthin laufen und an einem Tag wieder zurückkommen!“ Ja, vom Touristenzentrum Angarsky Pass aus ist es durchaus möglich, eine solche Wanderung durchzuführen, und wir trafen später solche Gruppen. Aber sie rechneten mit einem eintägigen Spaziergang und gingen sozusagen leichtfüßig! Und für uns gilt eine der wichtigen Touristenregeln noch nicht: „Je mehr man isst, desto einfacher ist es zu gehen“, weil wir noch keine Raststätten besucht haben. Außerdem wollten wir die auf dem unteren Plateau gelegene Emine-Bair-Khosar-Höhle besuchen, daher dauerte die Besteigung von Chatyr-Dag sozusagen eineinhalb Tage... Aber dazu später mehr.
Emine-Bair-Khosar ist seit langem weithin bekannt und gehört sozusagen zur „Gentleman-Ausrüstung“ eines Reisenden auf der Krim: Es ist schön, den Urlaub abwechslungsreicher zu gestalten, indem man die Hitze und die strahlende Sonne der Küste vorübergehend durch ein etwas düsteres Verlies ersetzt, in dem die Temperatur das ganze Jahr über bei +4 °C bleibt und die Luftfeuchtigkeit 100 Prozent beträgt. Ist es nicht dieser Kontrast, der eine große Anzahl von Touristen in die Höhle lockt (wir mussten mindestens eine Stunde warten, bis wir an der Reihe waren)? Es ist möglich, dass er es auch war, aber vielmehr die Schönheit der Höhle: bizarr geformte Sinterformationen in verschiedenen Farben, die im Licht der Lampen glitzern, riesige Hallen, in denen am Boden bereits mit Stalagmiten bewachsene Zyklopenblöcke liegen - Spuren eines antiken Erdbebens von enormer Stärke, ein paläontologisches Museum... Ja, ja, die Höhle ist ausgestattet, wenn auch klein, aber ein echtes Museum! Tatsache ist, dass der Eingang zur Höhle ein ziemlich breiter und tiefer Brunnen ist, der zu einer Falle für Tiere wurde, die in der Antike auf den Bergplateaus der Krim lebten. Und jetzt können Sie neben der Route fast vollständig zusammengebaute Skelette eines Mammutbabys, eines Rothirsches und im Museum - Fragmente der Überreste einer Vielzahl von Tieren sehen, von einer versteinerten Krabbe bis zu den Zähnen eines Höhlenlöwen.
Nach dem Besuch der Höhle blieb uns nur noch sehr wenig Zeit, um eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, ein Lager aufzubauen und Essen vorzubereiten. Ein solcher Ort wurde am Eingang einer der Grotten gefunden, von denen es auch auf dem Plateau ziemlich viele gibt. Aber „unsere“ ist wahrscheinlich die größte und belebteste: Spuren früherer Standorte waren in Form von Zeltmatten aus trockenem Gras, einer ausgestatteten Feuerstelle und natürlich leeren Blechdosen vorhanden, die auf dem Boden der Grotte unter dem Felsbogen verstreut lagen. Aber wir haben dort keinen einzigen hinzugefügt!
Anscheinend blieb aufgrund der Tatsache, dass der Tag der erste und nicht der schwierigste war, nach dem Abendessen noch Kraft und Stimmung für Gespräche am Feuer, das Lesen von Gedichten, das Bewundern der Sterne und des Mondes ... Im Allgemeinen gab der erste Tag Hoffnung, dass es auch weiterhin so bleiben würde. Und der Beginn des zweiten Tages erfüllte diese Erwartung voll und ganz. Wir standen mit der Sonne auf und waren bereits gegen acht Uhr morgens (Ortszeit) auf der Strecke. Für diesen Tag hatten wir napoleonische Pläne: den Eklizi-Burun zu besteigen, zum Angara-Pass hinabzusteigen und den Fuß des Demerdzhi zu erreichen, wo wir parken würden. Schon der Aufstieg auf das obere Plateau von Chatyr-Dag machte deutlich, dass Berge immer Berge sind, auch wenn sie niedrig und flach sind. Wahrscheinlich, weil der Aufstieg an einem auffällig steilen Hang erfolgte und obwohl keine Kletterkenntnisse erforderlich waren, musste ich ziemlich oft meine Hände benutzen; Ich konnte mich an keine Einzelheiten des Aufstiegs zum Gipfel erinnern. Und schon dort wurden wir mit einem Lohn für unsere Mühen begrüßt: ein freier Blick auf die halbe Krim, in der Ferne - immerhin 15 Kilometer, aber gleichzeitig so nah das Glitzern des Meeres, ein frischer Bergwind ... und auch noch ein Stopp und Fotografieren!
Nach dem Aufstieg erwartete mich eine Überraschung: Es stellte sich heraus, dass der lange Abstieg fast schwieriger war als der Aufstieg. Wir mussten fast achthundert Meter absteigen und es gab ziemlich schwierige Abschnitte. Aber das Schwierigste war, zwei Kilometer entlang der Autobahn Simferopol - Aluschta zu laufen... Wer hätte gedacht, dass weniger als zwei Tage Abwesenheit vom Auto die Lunge so sehr reinigen würden, dass man auf dem Weg zur Straße die Abgase spüren würde und man sich dann ziemlich lange an den Lärm der Autos und das Vorhandensein von Abgasen in der Luft gewöhnen würde. Aber auch Menschen schaffen es, in Städten zu leben... Obwohl die Präsentation ziemlich schnell geht, dauerte die Reise vom Gipfel zum Pass doch mehrere Stunden, in denen wir es schafften, uns an reifen Brombeeren zu erfreuen und frisches, köstliches Wasser aus einer Quelle zu holen (nach der Wanderung verbrachte ich eine weitere Woche damit, die Küste aufzusaugen; natürlich ist es auf der Krim unmöglich, den wunderbaren Wein der Krimfabriken nicht zu probieren; aber ich kann mich an nichts Leckereres als frisches Wasser entlang der Route erinnern) und sogar von Mücken angegriffen zu werden, und im Schatten riesiger Buchen einen Snack zu uns nehmen (natürlich den ganzen Müll mitnehmen)... Am Abend kletterten wir zum Fuß des Demerdzhi; Um die Wahrheit zu sagen, wir sind nicht geklettert, sondern haben uns fast mit Willenskraft weitergeschleppt: Der zweite Tag erwies sich entgegen den Erwartungen als schwieriger als der erste. Schließlich schlugen wir auf dem Parkplatz, der vor uns von archäologischen Gruppen bewohnt worden war, unser Lager auf, aßen zu Abend und bezogen unsere Zelte.
Am nächsten Morgen löste sich unsere Gruppe auf ... Die Jungs aus Saratow, Zhenya und Dasha, hatten nur eine Woche zur Verfügung, wollten aber trotzdem ins Meer eintauchen und die Schönheit der Südküste sehen, also beschlossen sie, in die Zivilisation zurückzukehren. Wir vier erreichten die Ruinen der Festung Funa, die vielen auf der Krim lebenden Völkern diente, von den alten Römern bis zu den Krimtataren, vor allem aber den Byzantinern, und dort trennten sich unsere Wege. Unser Weg führte zum Gipfel des Demerdzhi. Wenn Sie auf der Autobahn Simferopol-Aluschta gefahren sind, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass auf dem Berg, der sich östlich der Straße erhebt, einer der Felsen mit Blick auf das Meer einem menschlichen Kopf sehr ähnlich ist. Sie sagen, dass Prinz Potemkin, als er Katharina II. die neuen russischen Besitztümer zeigte, die Aufmerksamkeit der Kaiserin auf diesen Felsen lenkte und sagte, dass die Natur selbst das Gesicht der Kaiserin in den Krimfelsen verewigt habe. Doch schon vor der Annexion der Krim an Russland gab es eine andere Legende über diesen Berg, die eine der vielen Eroberungen der Krim unter Beteiligung eines grausamen Schmieds, eines tapferen Mädchens Maria, beschreibt. Es ist wunderschön, aber ich werde es nicht zitieren, im Allgemeinen hat der Berg nach dem tragischen Ende das Gesicht derselben Maria an seinem Hang eingefangen. Wenn Sie mehr wissen möchten, gibt es ein elektrisches Internet mit Suchmaschinen.
Der Weg zum Gipfel des Demerdzhi führt durch zwei Waldgürtel - zuerst Laub- und dann Nadelwälder. Kiefern wachsen sogar auf Felsen, klammern sich mit ihren Wurzeln am Felsen fest und trotzen dem Wind. Der Wind verleiht den Bäumen sehr bizarre Formen, die an japanische Drucke erinnern. Obwohl auf dem Berg jetzt keine unauslöschliche Flamme mehr brennt, hat er seinen alten Namen voll und ganz gerechtfertigt - eine Wolke klebte an der Spitze und bedeckte sowohl uns als auch alle, die sich entschieden, die Wunder von Demerdzhi genauer zu betrachten. Die Route entlang Demerzhdi ist sehr beliebt, und zwar nicht nur bei Russen und Ukrainern: Die Krim ist offenbar zu einem beliebten Urlaubsort der Polen geworden, und schon oben trafen wir auf eine Gruppe aus Frankreich. Dort oben haben unternehmungslustige Einheimische ein Café eingerichtet, in dem Sie Tee trinken, Pilaw probieren und die Gaben der Krim-Weinberge probieren können ... Halten Sie an, wir machen eine Wanderung!
Unser dritter Stopp war im Tal zwischen Süd- und Nord-Demerdzhi. Ein wunderbarer Ort, allerdings wurde das Vergnügen, dort zu sein, etwas überschattet von der Nähe einer übermäßig lauten Gesellschaft. Deshalb beeilten wir uns am nächsten Morgen, uns von ihnen zu verabschieden, noch bevor unsere Nachbarn nach einer stürmischen Nacht aufwachten.
Vom Tal, wo wir die Nacht nicht sehr friedlich verbrachten, stiegen wir nach Nord-Demerdzhi auf. Dort wurde ein mysteriöses Bauwerk entdeckt, das seit Chatyr-Dag allgemein bekannt ist: zwei Türme, die Basketball-Rückbrettern am ähnlichsten sind. Nach einigem Nachdenken kamen wir schließlich zu dem Schluss, dass es sich hierbei nicht um einen Basketballplatz handelt, der einst von Außerirdischen bevorzugt und ausgestattet wurde - wer hätte sonst in 1365 Metern Höhe fünf Meter lange Basketballbretter aufstellen können -, sondern um eine Art Reflektorantennen. Aber wenn Sie sich dort wiederfinden, können Sie sich Ihre eigenen Versionen dieser nicht ganz klaren Dinge ausdenken. Von dort verlief unser Weg entlang Demerdzhi-Yayla, vorbei am Tafelberg, dann entlang Tirka-Yayla und weiter nach Karabi-Yayla. Yayla ist eine riesige Hochebene im Krimgebirge. Auf den ersten Blick sind sie den Steppen des Mittelgürtels sehr ähnlich, aber wenn man für eine Weile vergisst, dass man sich auf einer Höhe von etwas mehr als einem Kilometer über dem Meeresspiegel befindet, achtet man nicht auf die Felsvorsprünge, die unter einer dünnen Erdschicht hervorlugen. Und um sich daran zu erinnern, dass wir nicht durch unsere heimische Schwarzerderegion wanderten, genügte es, an den Rand des Plateaus zu gehen und das sich öffnende Panorama der Berge und des Meeres zu bewundern. Ein sehr ungewöhnliches Detail für einen Tieflandmenschen werden Vögel sein, die irgendwo unten schweben... Der Weg entlang der Yayla zeichnet sich im Gegensatz zu den Tälern, die verschiedene Abschnitte des Plateaus trennen, nicht durch eine Vielfalt an Landschaften aus. Vor der Wanderung war ich noch nie in einem Buchenwald gewesen; es unterscheidet sich ganz erheblich von unserem gewohnten Wald. Erstens gibt es viel mehr Schatten, also Kühle und Feuchtigkeit, und das Unterholz ist im Gegenteil sehr bescheiden. Aber - ganze Farndickichte! Hier kann man in der Nacht von Ivan Kupala nach Farnblüten suchen! Allerdings habe ich nicht erwähnt, dass wir ganz bewusst von bekannten Touristenrouten abgewichen sind - trafen wir in den Tagen zuvor oft auf andere Gruppen, so wurden solche Begegnungen bis zum Ende der Wanderung selten. Ursprünglich wollten wir am Dzhur-Dzhur-Wasserfall vorbeikommen, der ebenfalls ein sehr beliebter Ausflugsort ist, aber als Kirill herausfand, dass ich diesen Wasserfall bereits gesehen hatte, beschloss er, mir seinen Lieblingsort auf der Krim zu zeigen - das Karabi-Yayla-Plateau. Dieser Ort, sagte er, weckt sehr lebhafte Assoziationen mit der Inneren Mongolei, die von V. Pelevin in „Chapaev and Empty“ erwähnt wurde. Und während der Fahrt von der südwestlichen Spitze des Plateaus zur fast in seiner Mitte gelegenen Wetterstation konnte dies vollständig überprüft werden. Eintönige, mit verbranntem Gras bewachsene Hügel entlang der Ränder des Plateaus - bewaldete Berge, verschlungene Pfade, die von Hügel zu Hügel führen … Und weit am Horizont - das Ziel unserer Tageswanderung, eine Wetterstation. An der Wetterstation gibt es noch einen weiteren Grund, an Pelevin zu erinnern: Auf dem Dach des Gebäudes, auf dem sich ein Brunnen mit Trinkwasser befindet, liegt ein Maschinengewehr. Natürlich nicht echt und nicht einmal Ton - Holz und Blech, aber vor dem Hintergrund der Stille, dem Sonnenuntergangshimmel, dem von der Sonne verbrannten und vom Wind ausgetrockneten Plateau war in dem in den Himmel gerichteten Maschinengewehrlauf etwas Außerirdisches zu erkennen. Die Wetterstation war mit einer Touristenunterkunft ausgestattet, sodass wir die Möglichkeit hatten, auf einem Gasherd Essen zu kochen und auf den Betten zu schlafen. Mit furchtbar gepressten Netzen von Generationen von Touristen.
Am nächsten Morgen brachen wir früh auf, da die Zubereitung des Frühstücks und die Vorbereitungen weniger Zeit in Anspruch nahmen und wir die Hochebene verlassen wollten, bevor die Krimsonne mit aller Kraft darauf fiel. Bald tauchte ein weiterer Grund auf, das offene Gebiet zu verlassen: Im Norden begannen sich Wolken anzusammeln, und aus diesen Ansammlungen konnten wir dumpfe Donnerschläge hören. Dennoch gelang es uns, drei der vielen Höhlen auf Karabi-Yayla zu untersuchen.
Auf dem Territorium der Krim gibt es viele verschiedene Reservate, Naturschutzgebiete und geschützte Naturkomplexe; Auf Karabi-Yayla gibt es zwei davon: das geologische Reservat Bergkarst der Krim und das Botanische Reservat Karabi-Yayla. Das Krimgebirge besteht hauptsächlich aus Sedimentgestein und ist sehr anfällig für Zerstörung durch Wasser und Wind. Dank der Wirkung dieser Kräfte entstanden die bizarren Felsformationen von Demerdzhi und den Chatyr-Dag-Höhlen, und Karabi-Yayla ähnelt in Bezug auf die Anzahl der Höhlen und das Aussehen der Steine, die an die Oberfläche kommen, einem riesigen Stück Käse. Die Fülle an Höhlen, sowohl erforschte als auch unbekannte, sowohl vertikale als auch horizontale, sowohl große als auch kleine, hat das Plateau zu einem sehr beliebten Ort unter Höhlenforschern gemacht. Wir sind höchstwahrscheinlich an vielen Höhlen vorbeigekommen, haben absichtlich nur bei drei angehalten und sind nur in eine hinabgestiegen: Die Kruber-Mine ist eine Mine, weil sie sofort von der Oberfläche abfällt, der Eingang zur Mamina-Höhle wurde - absichtlich oder versehentlich - mit Steinen blockiert, und wir haben es geschafft, nach Bolschoi Buzluk hinabzusteigen. Ein anderer Name für diese Höhle ist „Eis“. Im Hochsommer ist ihr Boden mit Eis bedeckt, aber im Winter und Frühling sind alle Gewölbe mit Eisdekorationen bedeckt. Ich war etwas verwirrt über das auf die Decke der Höhle gemalte astronomische Zeichen des Merkur, aber es gab niemanden, der herausfinden konnte, wie und zu welchem ​​Zweck es dorthin gelangte. Lass es ein Geheimnis bleiben.
Nachdem wir das Plateau verlassen hatten - es gelang uns, dem Regen für einige Zeit zu entkommen - fuhren wir durch Orte, an denen der Hauch der Geschichte deutlich zu spüren war. Zuerst das alte, dann das neueste. Die antike Geschichte erinnerte uns an sich selbst mit den Namen der Pässe auf alten Routen von den bewohnten Gebieten der Krim bis zum Meer und die neueste Geschichte mit Denkmälern für Partisanen. Und schon an den Pässen holte uns endlich der Regen ein, der uns seit dem Morgen verfolgt hatte. Zuerst kroch wie zwei Tage zuvor eine Wolke über den Bergrücken und danach kam eine Regenwolke. Und es ist nicht so, dass der Regen uns zu sehr durchnässt hat, aber er hat uns erheblich aufgehalten: Wir mussten abwarten und dann versuchen, die verlorene Zeit durch schnelleres Vorankommen aufzuholen. Trotzdem verzögerte uns der Abstieg über die nassen Pisten und wir kamen in der Abenddämmerung am Parkplatz an.
Der Standort Nischni Kok-Asan liegt offenbar im feuchtesten Gebiet der Krim. Der Regen war längst vorüber, und die Wolke, die am Berg hing, wurde vom Wind weggeblasen, aber den ganzen Abend, die ganze Nacht und den ganzen Morgen hingen Wassertropfen an den Blättern der Buchen und fielen von Zeit zu Zeit herunter. Es hat Spaß gemacht: Du isst zum Beispiel Brei mit Schmorfleisch, aber nein, nein, es fällt ein großer Tropfen in deine Schüssel oder in eine Tasse Tee. Das Interessanteste ist, dass es trotz der Feuchtigkeit absolut keine Mücken gab. Es wäre fair, solche Orte Regenwälder zu nennen, aber dieser Begriff ist Afrika vorbehalten.
Der sechste Tag der Wanderung unterschied sich hinsichtlich der umliegenden Landschaft im Allgemeinen kaum vom fünften, aber am Ende begann bereits die Müdigkeit zu überkommen. Außerdem noch einmal gestärkt durch den Regen und die Straße durch den Sonnenuntergangswald. Bei einer Sichtweite von zwanzig bis dreißig Metern öffnet sich hinter jeder Kurve immer wieder nur ein von Bäumen umgebener Weg, es scheint, als ob man gleich ins Freie käme, doch wieder findet man sich im dichter werdenden Schatten der Buchen wieder und es ist völlig unklar, wie lange das anhalten kann. Es entsteht sogar Verwirrung, die in irritiertes Staunen übergeht: Wie haben die Menschen es geschafft, in den Wäldern zu leben?
Am Abend des sechsten Tages wurde einstimmig beschlossen: Es sei Zeit, in die Zivilisation zurückzukehren. Ich wollte in der zweiten Urlaubswoche die Küste genießen; Das einzige Essen, das übrig blieb, war Müsli, und wir sind keine Fans von Vegetarismus. Daher stiegen wir in der ersten Hälfte des siebten Tages der Wanderung in das Dorf Mezhdurechye hinab - obwohl in diesem Moment kein einziger Fluss durch es floss, blieb einer - der Rabe - im Allgemeinen hinter den Bergen, der andere - Ai-Serez, sehr stürmisch in den Bergen, mit vielen Quellen versorgt - war im Tal völlig trocken. Als wir von den Bergen in die Zivilisation hinabstiegen, beschleunigte sich das Lebenstempo um ein Vielfaches. Buchstäblich eine Stunde später brachte uns ein vorbeifahrendes Auto in das Dorf Morskoye, von dort eine weitere Fahrt nach Sudak, und von dort fuhren wir mit dem Bus zum gesegneten Koktebel, wo wir Fotos austauschten und uns trennten: Ich blieb dort und Kirill besuchte Verwandte in Feodosia.
Man könnte mit der üblichen Pionierformel „müde, aber glücklich“ enden, aber klischeehafte Phrasen verderben nur das noch verbleibende Gefühl von unvergleichlicher Freiheit, Selbstvertrauen, Eingebundenheit in die Geheimnisse der Natur und der Freude, Neues zu lernen. Nächsten Sommer werde ich auf jeden Fall versuchen, es zu wiederholen, vielleicht nur die Route zu ändern.

Michail Penkow

20.10.2005