Nepal – ein Land zwischen Himmel und Erde

Nepal ist ein Land zwischen Himmel und Erde, ein Land der mächtigen Achttausender, die ihre für Normalsterbliche unzugänglichen Gipfel weit in den Himmel strecken, ein Land der ewigen Gletscher und unvergesslichen Ausblicke, ein Land der Träumer und Abenteurer.

Nepal, der Himalaya ... Ich habe schon als Kind davon geträumt, dieses ferne Land zu besuchen, als ich in der Schule zum ersten Mal vom „Dach der Welt“ hörte. Und je mehr ich wollte, desto weiter schienen sie mir entfernt zu sein. So ein fabelhaftes Land „Oz“: Sie wissen davon, Sie haben davon gelesen, davon gehört und es auf Bildern gesehen, aber ob Sie dorthin gelangen, ist eine unbeantwortete Frage ...

Die Liebe zu den Bergen hat sich vor etwa 10 Jahren fest in meinem Leben verankert. Wenn ich sie früher nur auf Bildern betrachtete und schwere Seufzer ausstieß, begann ich jetzt, sie zu erobern, wenn man das so nennen kann. Zuerst erkundete der Tourist alle Karpaten und einen Teil der Krim, und dann wurde beschlossen, zur nächsten, logischen Ebene überzugehen – dem Bergsteigen. Es folgte Türkiye mit Harman Kaya und den Alpen. Aber für mich als erfahrenen Touristen und Anfänger im Bergsteigen schien der Himalaya immer noch etwas Fernes und Unerreichbares zu sein. „Ich habe wenig Erfahrung“, dachte ich, „es ist noch zu früh“, „das sind hohe Berge“, und Dutzende anderer Ausreden tauchten in meinem Kopf auf: „Kein Geld“, „keine Zeit“ sind vielleicht die wichtigsten.

Und so verging die Zeit, mein dreißigster Geburtstag rückte näher und ein paar Monate vor meinem Geburtstag stieß ich auf Facebook auf eine Tour zum Everest-Basislager, zu diesem sehr entfernten und unzugänglichen Himalaya, und die Daten fielen tatsächlich auf meinen Geburtstag. Nachdem ich dies als ein Zeichen von oben aufgefasst und den Artikel auf OutdoorUkraine mehrmals gelesen hatte und mich vergewissert hatte, dass dies keine Tour für sehr erfahrene Kletterer war, für die Namen wie Mont Blanc, Matterhorn, Eger und andere die Namen von Kinderrutschen sind, auf denen sie mit Freunden nach dem Bier Spaß hatten, für Rennen auf den Gipfel kletterten und, was am wichtigsten ist, dass dies finanziell ein völlig ausreichender Vorschlag ist, schrieb ich einen Brief Kirill.

Und hier, am 11. November, sitze ich in einem Flugzeug, das fröhlich über die Landebahn von Boryspil beschleunigt, während Air Arabia aus allen Richtungen „Alah Akbar“ ruft, der Gedanke, dass ich nach Nepal fliege, in genau diesen Himalaya, weit und unerreichbar, kann sich in meinem Kopf nicht festsetzen. Dieser Gedanke wird ein wenig von demselben „Alah Akbar“ angetrieben, das darauf hinzudeuten scheint, dass ich vielleicht nicht weit fliegen werde, und im Großen und Ganzen versuche ich, das Gefühl zu überwinden, dass ich, wenn mein Gepäck unterwegs verloren geht, mit einer Kamera, einer Flasche Fanta aus dem Duty Free und einem Lenovo-Ladegerät aus meinem Handgepäck in die Berge fahre.

Lassen wir die Ankunft am Flughafen Kathmandu, der einem ruhigen Vorortbahnhof etwa in Zhmerinka ähnelte, und die staubigen und lauten Straßen der Stadt aus und begeben wir uns direkt zum Ziel der Reise, in die Berge. Obwohl ein Fall immer noch erwähnenswert ist. Vielleicht eröffnet dies den Liebhabern scharfer Speisen das Thema der lokalen Küche ein wenig. Als ich im Hotel ankam, wollte ich nach einem Flug ohne Essen und einem 6-stündigen Zwischenstopp als erstes etwas essen und natürlich etwas Einheimisches. Kirill brachte mich in ein lokales Restaurant unweit unseres Hotels, gab mir ein paar Tipps zum Essen und ließ mich mit dem Essen allein. Ich gebe ehrlich zu, ich liebe scharfe Dinge wirklich; Tabasco-Sauce ist schon lange ein ständiger Begleiter und fester Bestandteil der täglichen Ernährung. Als ich „Chili MoMo“ auf der Speisekarte sah (MoMo ist so etwas wie Knödel), konnte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Nachdem ich ein MoMo und einen eisgekühlten Latte bestellt hatte (es war irgendwie unbequem, morgens Bier zu trinken), begann ich auf das lang erwartete Ereignis namens Mittagessen zu warten ...

Im Allgemeinen, Leute, ich habe diese Knödel nicht aufgegessen, und um die Hölle, die sich in meinem Mund aufgetan hatte, herunterzuspülen, brauchte ich übrigens drei Flaschen 0,65, ein sehr gutes lokales Bier „Gurka“. Ich weinte, meine Nase brach, die gesamte Mikroflora meines Verdauungstrakts starb unter schrecklicher, höllischer Feuerqual, und es schien, als hätte ich Schreie der Verzweiflung aus meinem Inneren gehört. Wenn Sie diesen Knödel auf trockene Äste werfen, gehen diese sofort in Flammen auf, seien Sie versichert. Wenn Sie sich im Allgemeinen für einen Liebhaber der scharfen Küche halten und denken, dass Sie in dieser Hinsicht ein starker und verschwitzter Typ sind, werden Sie enttäuscht sein, hier werden Sie ein gewöhnlicher blasser Mensch sein, der mit dem gewöhnlichsten Chili nicht zurechtkommt. Aber kehren wir zurück in die Berge....

Einer der denkwürdigsten Momente der Reise war vielleicht der Flug nach Lukla und zurück, denn der Flughafen Tenzing and Hillary gilt als einer der extremsten Flughäfen der Welt. Der Streifen ist 500 Meter lang, auf der einen Seite ist eine Klippe, auf der anderen eine Mauer und man sitzt in einer kleinen zweimotorigen Hülle und ist fest davon überzeugt, dass einheimische Piloten das Fliegen nicht auf einer Sony PlayStation lernen.

Doch wie sich herausstellte, hatte der Typ in der Tommy-Hilfiger-Jacke, mit einer ordentlichen Menge Gel auf dem Kopf und einer Pilotenbrille (wer könnte schon darauf verzichten, er ist schließlich Pilot) offenbar tatsächlich die Pilotenschule abgeschlossen. Er hat uns sanft und professionell an Bord gebracht, wofür ihm ein besonderer Dank gilt und, um ehrlich zu sein, nach dem Einsteigen wollten wir ihn sogar umarmen.

Nachdem wir unsere Kleidung am Flughafen ausgeladen hatten, der übrigens schon einem ländlichen Bahnhof ähnelte, etwa dem Bahnhof „Malaya Soplya“, machten wir uns auf den Weg, aber nicht auf der Straße, sondern zum Mittagessen. Wer geht hungrig in die Berge? Meine Gefühle gingen durch die Decke, obwohl ich versuchte, es nicht zu zeigen, waren überall Berge und keine kleinen Hügel, sondern echte, große, reife Berge.

Nachdem wir zu Mittag gegessen und einige unserer Sachen unserem Gepäckträger übergeben hatten – einem kleinen nepalesischen Freund, der, wie sich unterwegs herausstellt, tatsächlich ein sehr wichtiges Element des Teams ist, machten wir uns auf den Weg zu dieser Reise. Ehrlich gesagt war ich ein wenig überrascht, dass wir hinunter und nicht hinauf bis ganz nach oben gingen, wo unsere Seele schon so eifrig war und unsere Beine bereit zum Laufen waren. Es war einfach und entspannt, an Höhenkrankheit war nicht zu denken, nur atemberaubende Ausblicke, Hängebrücken, die man auf Fotos so gut kennt, und Scharen fröhlicher „Pilger“, die zum Fuß des „Dachs der Welt“ marschierten.

Und nun ist es Zeit für den ersten Stopp, Radial und Übernachtung. Die Radialroute war klein, wir gingen zu einem nahe gelegenen Kloster, wir gingen leicht zu Fuß, der Höhenunterschied war gering und dank der Tatsache, dass wir fast den ganzen Tag bergab gingen, verlief die Radialroute wie ein Knall und hinterließ nur angenehme Eindrücke: Berge, schöne Aussichten und ein interessantes buddhistisches Kloster, das wir noch nie zuvor gesehen hatten.

Wir übernachteten nicht in Zelten oder Hütten, sondern in sogenannten Loggien. Damit Sie verstehen, die Loggia ist kein Hotel, weder 5 noch 3 oder auch nur eines. Eine Loggia besteht aus Wänden, einem Dach, einem Fenster und einem Bett, auf dem es sehr ratsam ist, im eigenen Schlafsack zu schlafen, es sei denn, Sie möchten sich den ein paar hundert Touristen nahe fühlen, die vor Ihnen auf diesem Bett geschlafen haben. Obwohl Sie vielleicht Glück haben und sich herausstellt, dass Hilary selbst einmal in genau dieser Unterwäsche geschlafen hat))

Die erste Nacht war nicht einfach. Es war noch keine Müdigkeit zu spüren und so verging die Nacht in kleinem, aufregendem Gezappel im Schlafsack mit periodischem Aufwachen. Morgens wartete das Frühstück auf uns, abends bestellt. Das Frühstück wurde von unserem Portier serviert, der übrigens am Vortag ersetzt wurde. Jetzt wurden wir von einem noch kleineren Nepalesen begleitet, 19 Jahre alt, dessen Name Yan war. Auf den ersten Blick schien es, dass dieser Typ nicht nur nicht in der Lage war, einen 20-Kilogramm-Sack auf einen Berg zu tragen, sondern dass er nicht einmal einen Karton tragen konnte ... Aber wie sehr ich mich auch geirrt habe, der erste Eindruck täuscht oft.

Der zweite Tag kam und versprach, wirklich ereignisreich und interessant zu werden. Der Endpunkt dieses Tages war das Dorf Namche Bazaar, das vielen aus dem Film „Everest“ bekannt ist. Fast alle, die das „Dach der Welt“ eroberten, kamen durch dieses Dorf, und nun mussten wir diesen unter Kletterern bekannten Ort besuchen.

Der Übergang wurde schwieriger, wir begannen immer höher zu steigen und unterwegs trafen wir immer häufiger auf die müden, staubigen und verbrannten Gesichter der Rückkehrer aus dem Basislager. Als ich am zweiten Tag die müden Touristen betrachtete, wurde mir allmählich klar, dass eine echte Prüfung auf mich wartete.

Nach ein paar Stunden Bewegung kam mir völlig klar, dass man sich in den Bergen befand. Meine Beine begannen zu schmerzen, mein Rucksack zog an meinen Schultern, meine Lippen wurden langsam und sicher rissig und meine Atmung wurde immer schneller. Aber diese damals noch angenehmen Begleiter des Touristen ermutigten mich noch mehr, nach oben zu gehen, und ich versuchte so gut ich konnte, mich von der Gruppe zu lösen.

Auf dem Weg sahen wir viele Maultiere und Yaks, beladen mit verschiedenen Vorräten, Gasflaschen und Kanistern mit Dieselkraftstoff. Übrigens haben diese hübschen Kerle mehr als einmal für erhebliche Staus gesorgt, die man in einer Großstadt nicht oft sieht.

Wir passierten ein Dorf nach dem anderen, passierten wunderschöne Brücken und näherten uns dem Namche-Basar. Auf den letzten Kilometern der Reise weigerten sich meine Beine völlig, zu gehen, und Freude und Begeisterung wurden durch echte Müdigkeit und den Wunsch ersetzt, sich einfach hinzusetzen und zu Atem zu kommen. Doch beim Betreten der Stadt verschwanden diese Gefühle wieder und die Euphorie begann zu schwinden.

Namche Bazaar ist das Tor zum Everest. Und ich bin hier, ich bin angekommen! In Namche begannen sich die Beine von selbst vorwärts zu bewegen, der Kopf drehte sich um 360 Grad und der Speicher der GoPro ging sehr schnell zur Neige. Alles sah aus wie eine Art Traum. Gewöhnliche Touristen, erfahrene Kletterer, Einheimische, die schon mehrfach Achttausender bestiegen hatten und nun hier in Namche einfach ein ruhiges Leben führten, all das wirbelte herum.

Wir ließen uns in der Loggia nieder, die sich übrigens als sehr gemütlich herausstellte und deren Besitzer einst auch als Führer tätig war und mehr als einmal berühmte Gipfel bestiegen hat. Nachdem ich meine Sachen ins Zimmer geworfen hatte, prüfte ich als Erstes die Aussicht aus dem Fenster und musste ehrlich sagen: Das ist die einzige Aussicht, mit der ich jeden Morgen aufwachen möchte, und keine andere.

Nachdem wir uns mit einheimischen Speisen ausreichend gestärkt hatten, machten wir einen Spaziergang durch die Stadt. Geschäfte, Apotheken, Bars, Geschäfte und noch mehr Geschäfte an jeder Ecke, überall. North Face, Arcteryx, Mountain Hardware, Mammut und Dutzende andere Modemarken zwinkern Ihnen von ihren Schaufenstern aus zu. Hier gibt es alles, wenn Sie etwas zu Hause vergessen haben, ist der Nachkauf absolut kein Problem. Das größere Problem ist, dass gut sechzig Prozent des gesamten Sortiments Palenka sind, aber von sehr, sehr guter Qualität. 80 % der Dinge, die Sie vor Ort sehen, sind North Face (Fashionistas, was soll man sagen).

Nachdem ich durch die Stadt gelaufen war und in mein Zimmer zurückgekehrt war, spürte ich erstmals die Symptome der Höhenkrankheit. Mein Kopf brummte ununterbrochen und nur zwei Schmerztabletten konnten den Schmerz kaum lindern. Die Nacht verlief ohne Zwischenfälle: Zuerst war es kalt, dann sehr kalt, aber das ist in Nepal ein normales Phänomen. Manchmal heißt es immer noch „Oh mein Gott, es ist so kalt“ (© Max Noskov), also war an diesem Abend alles in Ordnung.

Der nächste Tag war Radialtag. Das war einerseits eine gute Nachricht – es war nicht nötig, einen Rucksack auf einem Buckel zu tragen. Das Schlimme ist hingegen, dass wir am Ende des Tages auf der gleichen Höhe bleiben. Übrigens, genau an diesem Tag wurde ich 30 und wachte zum ersten Mal in meinem Leben morgens mit der klaren Erkenntnis auf, dass ich an diesem Tag genau dort sein wollte, wo ich sein wollte.

Die Endorphine kamen weiterhin und gemeinsam mit ihnen begannen wir unseren Aufstieg. Es gab viele schöne Fotos, unvergessliche Ausblicke, zum ersten Mal sahen wir den Everest in seiner ganzen Pracht und die Gefühle, die mich damals überwältigten, lassen sich nicht in Worte fassen.

Das Bemerkenswerteste an diesem Tag waren drei Dinge:

1. Wir haben einen Yeti-Skalp gesehen. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Dies ist eher der Skalp des sowjetischen Teddybär-Eisenbahnarbeiters Fjodor als der des Yeti. Aber rein zur Show wurde die Summe von 200 Rupien bezahlt und der Skalp auf einem Foto festgehalten.
2. Wir aßen in einer Loggia zu Mittag, die einem Mann gehörte, der sieben Mal auf dem Everest war! SIEBEN, CARL! Und dieser Mann servierte mir Essen, und ich kaute, schaute ihn an und überlegte, wie ich ihm so diskret im Hof ​​​​ein Denkmal errichten könnte.
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4. Ich war überwältigt. Am Abend, als wir nach Namche zurückkehrten, begann mein Kopf zum ersten Mal so sehr zu schmerzen, dass ich heulen wollte. Aber ich habe es ausgehalten und daran geglaubt, dass es vorübergehen würde, zumal heute mein Geburtstag ist. 30 Jahre alt - ich bin schließlich groß und soll nicht weinen)) Und ich möchte Ihnen sagen, dass eine Schmerztablette und ein festliches Bier, das ich mir abends am Herd im Entourage-Esszimmer unserer Loggia gönnte, den Schmerz linderten. Auch die zweite Nacht in Namche verlief ruhig: Es war wieder kalt und am Morgen sehr kalt.

Der Morgen war kein Vorbote von Schwierigkeiten, wie man sagt. Packen Sie Ihre Sachen, frühstücken Sie, nehmen Sie eine Kopfschmerztablette und sind Sie bereit, in die Schlacht zu ziehen. Doch wir hatten nicht einmal Zeit, 500 Meter zu laufen, als eines der Gruppenmitglieder krank wurde. Dampf strömte aus Dima, als käme er gerade aus dem Badehaus. Wir kehrten sofort zur Loggia zurück und Kirill rief einen Arzt.

Dima ging es nicht besser; er war schwach und hatte hohes Fieber; Aus Minuten wurden Stunden und alle wurden ziemlich nervös. Kirill rief die Versicherungsgesellschaft an, um Dima per Hubschrauber nach Kathmandu zu evakuieren, und ein Funke Zweifel schlich sich in meine Seele: Lohnt sich das Wagnis? Schließlich ist die Evakuierung einer Person mit einem Hubschrauber für 3.000 Dollar kein Scherz, und mir hätte dasselbe passieren können.

Aber die Panik war nur vorübergehend und nachdem ich mich zusammengerissen hatte, war ich fest davon überzeugt, dass ich das Ende erreichen würde. Nachdem wir Dima und seine Partnerin nach Kathmandu geschickt hatten, reisten wir mit etwas Verspätung weiter. Nun fuhren wir in das Dorf Tengboche. Es gibt denselben Tempel, in dem die Helden des Films „Everest“ den Segen erhielten.

Der Weg begann mit meiner Lieblingsgebirgsart – flachen Bergen. Ich liebe flache Berge. Man läuft ruhig weiter, dreht den Kopf, plaudert mit Menschen, macht Fotos, die Aussicht rundherum ist fantastisch. Gehen Sie im Allgemeinen hin und genießen Sie die Wanderung.

Aber wie heißt es so schön: Alle guten Dinge gehen früher oder später zu Ende. Nachdem wir einiges an Höhe verloren hatten, machten wir uns auf den Weg zum Mittagessen, woraufhin ein steiler Anstieg von 500 Metern auf uns wartete. (von 3300 bis 3800). Zum ersten Mal fiel es mir so schwer. Vom Voranlaufen „Hey, Max, warte“ wurde ich zum Zurückbleiben: „Hey, Max, lebst du da?“

Der Gedanke „Warum?“ drehte sich in meinem Kopf. Meine Augen starrten ausdruckslos auf die staubigen Stiefel und ich ging langsam hinauf. Und dann, siehe da, fiel mir ein, dass ich Musik hatte, die ich sorgfältig in meinem zu 100 % aufgeladenen Telefon gespeichert hatte. Das Laden hier ist übrigens teuer. Ich steckte mir die Kopfhörer in die Ohren und drehte die Musik kräftiger auf. Meine Beine begannen von selbst zu laufen, statt idiotischer Gedanken erklang eine Singstimme in meinem Kopf, mein Atem beruhigte sich und ich überholte die Gruppe mit fröhlichem Schritt und zog voraus. Fazit: Vernachlässigen Sie Ihren Spieler in den Bergen nicht! Und keine rotzigen Tracks aufnehmen – pro Meter gibt es hier 5 Selbstmordstellen, also nur Positives!

Und dann läuft alles wieder nach dem alten Schema, allerdings mit einer Änderung. Nachdem ich eingecheckt und zu Abend gegessen hatte, beschloss ich, für 5 oder 10 Dollar, ich weiß es nicht mehr genau, eine luxuriöse Dusche zu nehmen. Im Allgemeinen war es so: Man betritt einen Betonraum mit einem Fenster, in dem sich ein faustgroßes Loch befindet (und Gott bewahre, es gibt eine Dubar auf der Straße), zieht sich aus, schaltet einen dünnen Strahl heißes Wasser ein und schon geht es los. Der Vorgang des Duschens erinnert an die Szene aus Ace Ventura, wo er unter der Dusche versuchte, seine Schande abzuwaschen, viel weinend und sich windend. Aber es gab trotzdem einen Regenschauer. Ich zuckte wie ein Epileptiker, ich litt, aber ich wusch mich. Und ich schien fast sauber zu sein, was in den Bergen an sich ein sehr relativer und flüchtiger Begriff ist.

Morgen nach dem Standardschema + wir schlenderten ein wenig durch das Kloster, bekannte Szenen aus dem Film tauchten in unseren Köpfen auf, das brachte uns zum Lächeln und hob unsere Stimmung. Die Jungs sagten, dass gestern Abend ein Feiertag im Kloster war, aber nach den Wasserbehandlungen bin ich völlig ohnmächtig geworden und habe alle Partys verpasst. Übrigens gelang es uns, trotz der Tatsache, dass das Kloster geschlossen war, hineinzukommen. Mein Partner Oleg konnte diplomatisches Talent beweisen und das steinerne Herz des örtlichen Mönchs erreichen und ihn überreden, uns für ein paar Minuten hineinzulassen. Nachts gab es übrigens noch etwas Neues – das Gefühl „Sehr, sehr kalt“ stellte sich ein.

Der nächste Abschnitt verlief praktisch ereignislos: schön, schön... Herr, wie schön und, Herr, wie schwer es für mich ist. Seine Lippen waren bis aufs Fleisch aufgesprungen, seine Nase verbrannt, er atmete wie ein getriebenes Pferd und wollte unbedingt ans Meer, zum Beispiel in die Karibik.

Die Nacht verging wieder ohne Zwischenfälle, die Kälte erreichte weiterhin ein neues Ausmaß und zeigte, dass unser Leiden gerade erst beginnt und wir für all die Schönheit, die wir tagsüber sehen, nachts bezahlen werden.

Der nächste Tag war Radialtag. Am Morgen schmerzte mein Kopf mehr denn je, zwei Tabletten dämpften den Schmerz kaum und während des gesamten Radials kämpfte ich mit mir selbst und den Folgen der Höhenkrankheit. Wie immer war alles rundherum magisch und bezaubernd, was nur die Schönheit von Ama-Dablam wert ist, aber der verdammte Kopf erlaubte mir nicht, alle Schönheiten in vollen Zügen zu genießen.

Kick-Ass schlich sich auf dem Rückweg unbemerkt an. Mein Kopf pochte nur fürchterlich. Wir betraten das Dorf, es wurde dunkel. Sobald die Sonne untergeht, überfluten die Einheimischen sofort die Öfen, weil mit der Kälte auch der Schatten einhergeht, und heizen genau diese Öfen mit getrocknetem Yakmist. Wenn das Ganze brennt, riecht es, als würde jemand die Blätter verbrennen. Was meine ich also mit all dem? Als ich das Dorf betrat, in dem die Öfen mit aller Kraft brannten, spürte ich, wie sich überall Rauch ausbreitete, und ich hustete heftig und atmete denselben Rauch ein. Gott, was für ein Fehler das war. Es war, als ob eine Bombe in meinem Kopf explodiert wäre, Tränen flossen aus meinen Augen und meine Zähne bissen sich so fest zusammen, dass ich durch den Schmerz hindurch deutlich das Knirschen hören konnte. Alles schwamm vor meinen Augen und meine Beine begannen nachzugeben.

Die Jungs brachten mich zur Loggia, gaben mir Tabletten gegen meinen Kopf und mein Hirnödem und waren bereit, mich zu einem Hubschrauber zu rufen, um mich zu evakuieren. Leider war ich selbst durch den Schleier des Schmerzes bereit aufzugeben und der Gedanke, dass meine Reise vorbei war, begann sich in meinem Kopf festzusetzen. Aber meine natürliche Sturheit überkam mich und ich bat darum, mir 40 Minuten Zeit zu geben. Wenn es mir besser geht, fahre ich weiter, wenn nicht, fliege ich nach Hause.

Während dieser 40 Minuten betete ich zu allen Göttern, die ich kannte und von denen ich nur gehört hatte, aber dennoch glaube ich, dass es nicht die Götter waren, die mich dort oben retteten, sondern die nepalesischen Apotheker – die Pillen begannen zu wirken und alle beruhigten sich und verteilten sich auf ihre Zimmer, und ich döste friedlich ein. An diesem Abend wurde mir endlich klar, dass der Himalaya eine Prüfung und keine Genussfahrt ist und dass es den Bergen überhaupt nicht auf Alter, körperliche Fitness und Erfahrung ankommt.

Der Morgen brachte Farbe in mein Leben – von den Kopfschmerzen war keine Spur mehr übrig. Ich schlief etwas und verbrachte den gesamten nächsten Abschnitt damit, wie eine Saiga zu rasen, um mich endlich zu akklimatisieren. Am einprägsamsten war der Bergsteigerfriedhof am Thok-La-Pass (mit dem Namen könnte ich mich irren). Es war kein Friedhof im eigentlichen Sinne, sondern ein Ort der Erinnerung. Schließlich blieben die Leichen der meisten toten Bergsteiger an den Hängen des Everest liegen. In diesem Film Everest waren auch Helden zu sehen: Rob Hall und Scott Fischer. Dieser Ort war eine weitere Erinnerung daran, dass mit Bergen nicht zu spaßen ist und dass der Preis eines Fehlers manchmal das Leben kosten kann.

Wir beendeten unsere Reise im Dorf Lobuche. Und hier erzähle ich Ihnen eine interessante Nachtgeschichte. Die lokale Küche ist nicht sehr vielfältig und die Qualität ist gleich. Normalerweise ist es normal und eine Vergiftung ist hier schwierig, aber es gibt für alles ein erstes Mal. Und ich war der glückliche Gewinner. Das Spiel, das ich nachts spannend spielte, hieß „Thron der Schneekönigin“.

Wie es eigentlich passiert ist: Du wachst um 12 Uhr nachts auf. Außerhalb des Schlafsacks liegt die Temperatur deutlich unter Null. Gleichzeitig verdreht sich Ihr Magen so sehr, dass Ihr Schlafsack weggeworfen werden muss, wenn Sie auch nur eine Minute verweilen und versuchen, „na ja, nur noch einen Pullover“ anzuziehen. Nachts gibt es in der Loggia kein Licht. Die Höhe beträgt fast 5.000. Jede Bewegung – hallo Atemnot.

In der Regel springt man aus dem Schlafsack, schlüpft in die eiskalten Stiefel, schlüpft in die Jacke, setzt eine Taschenlampe auf den Kopf und rennt laut keuchend und fluchend zur Toilette. Und hier ist sie, die wertvolle Tür! Du öffnest es und da... Und da ist derselbe Thron, glänzend, um eine riesige gefrorene Wasserpfütze herum, eine mit Eis bedeckte Toilette, und wenn du denkst „KEINE MÖGLICHKEIT!“, sagt dein Magen: „Das werden wir jetzt sehen.“ Du springst aus deiner Hose, klammerst dich an die Wände wie eine Kuh auf Eis und versuchst, es nicht zu vermasseln. Wenn die Eisbahn überwunden ist, ist es das Schwierigste, sich hinzusetzen. Der Verzweiflung sind einfach keine Grenzen gesetzt, und nun, nachdem Sie sich mit Ihrem Schicksal abgefunden haben, sitzen Sie mit zusammengebissenen Zähnen auf dem Thron, der für eine Weile eins mit Ihnen wird und bis zum Hintern festgefroren ist.

Sich von seinem Platz loszureißen, ist auch eine Menge Arbeit, denn man ist ein König und möchte sich nicht wirklich von seinem gewohnten Machtort verabschieden. Solch ein aufregendes Abenteuer kann mehrmals pro Nacht wiederholt werden, sodass Sie alle Feinheiten der Herrschaft im Eisreich vollständig erleben können.

Morgen. Eine halbe Nacht ohne Schlaf und ein neues Niveau der Nachttemperatur „Oh verdammt, es ist kalt“ machten sich bemerkbar. Ich schlenderte schlecht gelaunt durch den Abschnitt nach Gorak Shep. Aber die Berge, die saubere Luft und das blaue Eis, wie man so schön sagt, haben alles in Ordnung gebracht und trotz der sehr anstrengenden Anfahrt zum Punkt kam ich mit bester Laune am Punkt an.

Wir aßen zu Mittag, stellten unsere Rucksäcke im Tierheim ab und gingen zum Radiallager. Die vorletzte Prüfung erwartete uns – der Gipfel des Kala Patar (5600 Meter). Der höchste Punkt unserer Route. Ehrlich gesagt war es unglaublich schwer für mich, aber ich habe mein Bestes gegeben und war der Erste, der diesen Hügel bestieg (nach lokalen Maßstäben und nach meinen Maßstäben den Dachboden der Welt).

Wissen Sie, es sind Momente wie diese, die das Leben lebenswert machen. Everest, Gletscher und einfach Ausblicke, die man mit Worten nicht beschreiben kann, es gibt nicht genug Adjektive, man muss es nur sehen, man muss es nur spüren. Ich saß auf dem windgepeitschten Gipfel und fühlte mich wie der glücklichste Mensch auf Erden. All die Müdigkeit, alle Schmerzen und Schwierigkeiten der vergangenen Tage wurden in Vergessenheit geraten. In meinem Kopf herrschte eine außergewöhnliche Ordnung, ich genoss jeden Atemzug und jede Sekunde, die ich dort verbrachte. Dann blieb die Zeit stehen und alles, was vor diesem Moment geschah und noch geschehen wird, schien unwichtig zu sein. Und ich sage Ihnen, dass ich aufgrund dieses Gefühls immer wieder bereit bin, nach Nepal zurückzukehren. Dieser Tag wird mir für immer als der beste Tag meines Lebens in Erinnerung bleiben.

Doch der wundervolle Moment endete, wir stiegen ab und erreichten den letzten Punkt unserer Reise vor der langen Heimreise – das Everest Base Camp.

Die Nacht verlief ruhig, wie immer war es zuerst höllisch kalt, und am Morgen war es unbeschreiblich höllisch kalt, aber es war schon eine vertraute Sache. Am Morgen gingen wir zum Basislager. Unsere Reise fand in der Nebensaison des Kletterns statt und das Lager war leer. Am Ende erwarteten uns nur Eisblöcke, Steine ​​und bunte nepalesische Flaggen. Aber die Atmosphäre dieses Ortes ist viel stärker als das visuelle Bild. Allein die Erkenntnis, dass von diesem Zeitpunkt an Hunderte von Draufgängern auf das Dach der Welt aufsteigen, erfüllte mich mit beispielloser Energie, dem Glauben, dass man auf dieser Welt alles schaffen kann, und enormem, unerschöpflichem Optimismus.

Ich werde den Rückweg nicht beschreiben, ich sage nur eines: Den ganzen Weg zurück hatte ich mir schrecklich gewünscht, Gurken, einen Hamburger und ein saftiges Steak und eine noch größere Flasche eiskaltes Bier, Pastete, Borschtsch, irgendeine Wurst, Eis und ein heißes Bad und ein weiches, warmes Bett.

Der Himalaya ist ein Ort, den Sie bei einem Besuch nie vergessen werden. Dies ist ein Ort, an dem Sie jeden Moment, jeden Atemzug schätzen. Ein Ort, an dem man wirklich jeden kleinen Sieg genießt. Ein Ort, an dem die Zeit anders verläuft oder ganz einfriert. Ein Ort, an den Sie auf jeden Fall zurückkehren müssen. Der Himalaya ist ein Land zwischen Himmel und Erde und es gibt kein anderes Land wie dieses auf der Welt.

Maxim Noskow.